Рейтинг Контента

В данной теме будут размещаться полезные ссылки по техобслуживанию, ремонту и тюнингу Кайрона.

Допускаются внешние ссылки на сайты.

Если у вас есть что добавить в копилку знаний, то предлагайте свои находки.

Все самое интересное будет аккумулироваться в первом посте. Главный критерий при добавлении ссылки - содержание должно максимально полно и наглядно описывать решение той или иной задачи.

Флуд в теме буду удалять!

---

Переоборудование машин - Легализация - где и как узаконить переделки авто!
- «НАМИ-ПТИА-ФОНД» - (внешняя ссылка , спасибо Сергею Сергей850 с дружественного форума)
- форум о переоборудовании и тюнинге машин

Общее
- Электронный каталог запчастей, пробивка комплектации по VIN'у - (внешняя ссылка)
- FAQ: Техническое обслуживание
- видеоканал Сергея (Шао) по различным переделкам на Кайрон - (внешняя ссылка)
- видеоканал Петра (mussovod) - (внешняя ссылка)
- отчеты Олега03 по ремонту и тюнингу
- видеоканал Артура (operattor) по ремонту Кайрона - (внешняя ссылка)
- чертежи деталей, приблуд и прочего для доработки наших автомобилей


Кузов
- установка накладок порогов
- снятие переднего бампера, и еще один (видео)
- снятие заднего бампера (видео)
- ремонт креплений опор кузова

Салон
- как снять магнитолу (видео)

Двигатель
- замена помпы (G23D)
- замена масла (G23D) и еще один (D20T) (видео)
- замена свечей зажигания (G23D)
- замена прокладки клапанной крышки и уплотнителей свечных колодцев (G23D)
- модернизация демпфера натяжителя приводного ремня (G23D) и еще один (G23D)
- модернизация кронштейна нятяжителя приводного ремня (D20DT и D27DT) и еще один (D20DT и D27DT)
- замена прокладки головки блока цилиндров (G23D) - (внешняя ссылка)
- отчет по ремонту двигателя (G23D) - (внешняя ссылка)
- смазка дизельных форсунок и свечей накала. самостоятельно
- замена воздушного фильтра и еще один (видео)
- замена свечи накала (D20T) (видео)
- переборка турбины (D20T)
- как снять головку блока цилиндров (D20T)
- замена сальника коленвала (G23D) - (внешняя ссылка)
- замена прокладки ГБЦ (G23D)

Система охлаждения
- замена приводного вентилятора на электрический
- разборка и профилактика электрического вентилятора - (внешняя ссылка)
- как снять и промыть радиаторы
- замена помпы (D20T) (видео)

Рулевое управление
- FAQ по рулевому управлению
- снимаем руль
- устранение стука рулевого карданчика
- замена масла в ГУР
- замена сальников в рулевой рейке ч.1, ч.2, ч.3, еще один и еще один (внешнии ссылки)
- фотоотчет по разбору насоса ГУР, фототчет по разбору насоса ГУР от Ниссан, видеоотчет по разбору насоса ГУР от Форда - (внешнии ссылки)
- установка пыльника для защиты верхнего сальника рулевой рейки - (внешняя ссылка)
- замена ГУРа на неоригинал

Подвеска и ходовая
- FAQ по подвеске - все, что нужно знать по лифту подвески
- блог Алексея (juggernaut) на drive - куча отчетов по лифту подвески и бодилифту - (внешняя ссылка)
- как снять шаровые опоры, и еще один
- как снять переднюю стойку за три минуты
- замена переднего амортизатора
- замена втулки заднего стабилизатора (видео)
- замена сайлентблоков стойки стабилизатора поперечной устойчивости и передней стойки подвески (вся полезная инфа в первом посте темы)
- замена нижних рычагов (внешняя ссылка)
- замена сайлентблоков нижнего рычага (видео), и еще отчет

Тормозная система
- профилактика ручника (внешняя ссылка)
- замена тормозных колодок и еще один
- как снять передний тормозной диск (видео)
- Регулировка колодок и еще,
- Видеотчет по ручному тормозу
- Пыльник на тросик
- Кардинальный апгрейд ручника, подойдет не всем)
- Профилактика ручника
- Смазка механизма разведения колодок ручника
- Колхозим тросик ручника от ВАЗ 2110
- Колхозим пыльник тросика ручника
- Рисунок с размерами тросиков ручника
- Порядок разбора механизма стояночного троса
- Вариант прокладки троса и колхоз под ВАЗовский тросик, видеотчет
- Изменение угла прохождения тросика и еще

Топливная система
- замена топливного фильтра (G23D)
- замена топливного фильтра (D20T) (видео)
- снятие топливного бака
- замена штатного топливного фильтра и шланга на быстросъемный шланги фильтр от Патриота (G23D)
- замена бензонасоса на ВАЗовский (G23D)

Трансмиссия
- FAQ: 4WD (полный привод)
- блог Петра (mussovod) на drive - куча отчетов по внедрению блокировок в мосты - (внешняя ссылка)
- замена масла в АКПП 6ст. DSI
- ремонт АКПП 6ст DSI часть 1, часть 2, часть 3 (мегаотчетище от Олега)
- ремонт АКПП 6ст DSI часть 1, часть 2, часть 3 (внешние ссылки)
- замена масла в мостах и раздатке
- как прошприцевать карданные валы
- замена пыльника левого внешнего ШРУСа (внешняя ссылка)
- замена пыльника внутреннего ШРУСа
- ремонт и установка хабов (видео) и еще один (видео)
- как снять левый передний привод (видео)
- замена подшипника и сальника левой передней полуоси, еще один (видео), еще, еще и еще (внешняя ссылка)
- замена сальника хвостовика заднего моста
- пресс-масленка в передний мост
- замена масла и фильтра в АКПП 5 ст (видео)
- корректировка уровня масла в АКПП 5 ст (видео)

Электрика и электроборудование
- круизконтроль от LEO для МКПП (бензин и дизель)
- штатный круизконтроль на МКПП (дизель)
- замена лампочек в заднем фонаре
- переделка реле поворотов для работы со светодиодными лампами
- как снять фару (видео)
- замена подшипников генератора и дополнение
- установка нештатного реле регулятора напряжения с настраиваемым выходом по напруге
- переборка генератора

Система вентиляции и кондиционирования
- FAQ: Модуль отопителя/кондиционирования
- замена салонного фильтра и еще один (видео)
- как снять блок климат контроля (видео)

Внедорожная подготовка
- усиление крепления переднего моста
- установка защит Шериф
- вывод сапунов мостов, коробки и раздатки наверх
- установка переднего и заднего фаркопов ДЗК
- установка стационарного компрессора
- доработка крышки редуктора заднего моста
- установка пневмосистемы - (внешняя ссылка )
- передняя проушина своими руками, включая чертеж
- задняя проушина своими руками, включая чертеж
- установка шноркеля
- бодилифт - (внешняя ссылка ), и еще один
- герметизация ЭБУ коробки и раздатки
- перенос ЭБУ двигателя повыше
- установка лебедки в штатный бампер
- усиление опор кузова - (внешняя ссылка)
- установка расширителей арок
- 2L - понижающий ряд для заднего привода

- экспедиционный багажник
* от Андрея @ндрей и еще
* от Александра syhar
* от Егора nihsurk
* от Евгения kea

- усиление рейлинга под экспедиционный багажник

- передняя силовая дуга, площадка под лебедку
* на дизельный Кайрон от Алекса (juggernaut), площадка под лебедку на штатный усилитель (внешняя ссылка )
* площадка под лебедку в штатный усилитель часть 1, часть 2, часть 3 (внешняя ссылка )
* площадка под лебедку в штатный усилитель бензинового Кайрона, механика

* от Владимира Gabadei, дуга с площадкой под лебедку
* от Евгения Kea, продолжение и окончательный вариант, что-то вроде кенгурина
* от Александра 52-ой начало, продолжение, готово , дуга с площадкой под лебедку (внешние ссылки )

- задняя силовая дуга и /или калитка под запаску
* от Владимира Gabadei, дуга с калиткой под запаску
* от Алекса (juggernaut), калитка под запаску ver 1.0 (внешняя ссылка )
* от Алекса (juggernaut), и более подробно, калитка под запаску ver 2.0 (внешняя ссылка )
* от Евгения Kea, дуга с калиткой под запаску
* от Владимира Вова, продолжение, и окончательный вариант, калитка под запаску

- силовые пороги
* от Алекса (juggernaut) (внешняя ссылка )
* от Дениса DZhalnin, продолжение и окончательный вариант
* от Евгения Kea, продолжение
* от НПК Самовар

- бензобак увеличенного объема от НПК Самовар

- как заплетать синтетический трос и стальной
* фотоотчет на Драйве, там же от Mr.Joker'а (внешние ссылки )
* видео по синтетике (внешняя ссылка)
* видео по стальному тросу (внешняя ссылка)

- якорь для лебедки (грузинский и другие), включая чертежи (внешняя ссылка)

- о концепции построения экспедиционного авто - (внешняя ссылка, спасибо Алексею kochevnik)

Тюнинг
- установка автономного подогревателя Бинар
- установка ручки в передней стойке пассажира, и еще один и еще один (внешняя ссылка )
- подключение видеорегистратора
- установка подогрева руля
- изменение подсветки магнитолы
- доработка штатного сиденья и еще один и еще один (видео)
- снятие обшивки селектора АКПП
- сдвиг заднего сиденья назад
- переделка корзины под полноценную запаску
- установка накладок порогов
- установка рейлингов
- установка крепления Isofix
- фальшпол в багажник, еще один, еще один, еще один, еще один и еще один ч.1 и ч.2 (видео), еще один, еще один с выдвижным столиком
- установка источника питания +5V USB
- изготовление переходной рамки под магнитолу
- установка звуковых сигналов ГАЗ "Волга"
- установка порогов от ДЗК без бодилифта (спасибо первопроходцу Евгению WhiteFish)
- удаление хрома и покраска решетки радиатора
- потолочная консоль от Андрея @ндрей
- поперечины на рейлинги Ficopro R55 и лыжные крепления к ним своими руками

Это интересно
- клуб любителей пневмоподвески

Инструменты: домкрат, ключ балонник на 21 (лучше «вертолет», т.к. очень удобно крутить 20шт. гаек), комплект новых колодок, специальная смазка для направляющих суппортов, ключи на 14 и 17, жидкость "WD40", ветошь.
Для замены тормозных колодок были приобретены новые не оригинальные корейские колодки и специальная смазка.
Передние колодки: Sangsin SP1171, цена 1200руб., оригинал 48130-091A0, цена 2700руб.
Задние колодки: Sangsin SP1151,цена 950руб., оригинал 48413-090A1, цена 1850руб.


Cмазка высокотемпературная для тормозных суппортов Toyota Rubber Grease 08887-01206, тюбик 100гр., цена 650руб. Хватит на пять замен колодок "вкруг" )
Состав смазки "Lithium soap base glycol grease", применяется в узлах тормозного механизма согласно схемы, т.е. ею смазываются направляющие тормозного суппорта и пыльники, тормозной поршень, его манжета и резиновые колечки.
Если кому интересно почему выбрана именно эта смазка, то можно почитать FAQ по смазкам на "ойлклубе" здесь.


Подкладываем под колеса что-нибудь против отката машины. «Срываем» колесные гайки и домкратим требуемое колесо. В целях безопасности у домкрата под раму устанавливаем надежный упор. Откручиваем гайки и снимаем колесо. Сразу осматриваем тормозной шланг, проводку датчика ABS, шланг хаба (если передние колеса) на предмет вздутий, потертостей, трещин, и т.д., то есть любого криминала.
Откручиваем верхний болт крепления тормозного суппорта (ключ 17, головка на 14). Отводим суппорт в сторону. Осматриваем манжеты штока поршня на предмет повреждений.






Далее вдвигаем штоки поршней, контролируя уровень жидкости в бачке ГТЦ. Шток вдвигают кто-как может, обычно используют старые колодки и монтажку (крепкую отвертку), т.е. подручными гаражными средствами. Усилие довольно приличное, пальцами не вдвинуть.


Эстеты могут купить специальный инструмент )


Т.к. я еще планировал проверить и смазать направляющие суппорта, то откручиваем второй (нижний) болт, т.е. полностью отсоединяем суппорт с колодками от тормозного диска.
Снимаем старые колодки. Колодка с индикатором износа ("скрипун") стоит с внутренней стороны скрипуном вверх. Также на данной колодке установлена антискрипная металлическая пластина. Обращаем внимание на колодки, на равномерный износ по толщине фрикционных накладок - как между колодками, так и самой накладки. Неравномерный износ может свидетельствовать о подклинивании поршней суппорта или направляющих. Также необходимо обратить внимание на состояние тормозного диска – степень износа, равномерность износа по площади, наличие борозд.








Далее разбираемся с направляющими. Аккуратно стаскиваем с направляющей пыльник, вытаскиваем направляющую, затем пыльник. Осматриваем пыльник на предмет повреждений. Очищаем направляющую и пыльник от остатков старой смазки. Закладываем в пыльник специальную смазку Toyota и смазываем тонким слоем направляющую. Устанавливаем на место пыльник, затем направляющую. Повторяем операцию со второй направляющей. Кстати, на кончике нижней направляющей установлена пластиковая муфта, ее назначение для меня так и осталось загадкой.










На новые колодки переставляем со старой внутренней колодки антискрипную пластину. Устанавливаем новые колодки. Прикручиваем нижний болт суппорта. Надвигаем суппорт на диск с новыми колодками. Прикручиваем второй болт суппорта. Устанавливаем колесо, закручиваем гайки. Опускаем домкрат и окончательно протягиваем гайки колеса через одну.


Задний тормозной суппорт однопоршневой и имеет немного другую форму пыльников направляющих.
Состояние старых задних колодок.








Смазка на задних направляющих уже была сильно загустевшей и по консистенции напоминала пластилин или даже воск.


Повторяем операции с оставшимися тормозными суппортами.

После замены тормозных колодок, при первом нажатии на педаль тормоза она легко утапливается. Необходимо сделать несколько качков педалью, что бы поршни в суппортах выдвинулись и заняли рабочее положение.
Также первое время может показаться, что тормоза стали «ватные». Это потому, что поверхность тормозного диска имеет определенную выработку, т.е. его форма поверхности не совпадает с формой новой фрикционной накладки. Через короткое время фрикционные накладки «притрутся» к диску и тормоза станут как раньше.

Дополнительная информация (запчасти суппортов).

1. Передний суппорт:
Пыльник (три складки) 58164-2E000, цена 250руб.


Направляющая 58161-2F300 (верхняя), цена 100руб.


Направляющая 58162-2F300 (нижняя, с пластиковой втулкой на конце), цена 100руб.

 

Поршень (требует уточнения) диаметр передних цилиндров 45мм

Ремкомплект (резинки) Seinsa/Autofren D4785, цена 300руб., или Frenkit 243002, цена 300руб.


2. Задний суппорт:
Пыльник (две складки) 58164-4D500, цена 100руб.


Направляющая 58221-4D500 (верхняя), цена 90руб. (задние направляющие короче передних)



Направляющая 58222-4D500 (нижняя), цена 85руб.



Ремкомплект (резинки) Seinsa/Autofren D4632, цена 250руб. или Frenkit 243032, цена 300руб.


3. Поршень суппорта:
Передние и задние поршни суппортов одинаковые, в переднем два, в заднем суппорте один поршень.
Диаметр поршня 43мм, высота 49мм.
Seinsa D025264, цена 500руб. или Frenkit P434901, цена 400руб., Hyundai 58112-37500?, цена 250руб.


4. Болты:
Болт направляющей 58163-33000, цена 60руб.

 

 

Скоба крепления тормозных колодок 00000006AR/ EX00000006AR

 

Отзыв (внешняя ссылка) по ремкомплектам Frenkit - "...Бояться не стоит все становиться на свои места очень точно и плотно (по мне лучше штатных) Качестворезины очень достойное и вмеру жесткое..."

 

Для информации по подбору заменителей

Направляющая 58161-2F300
Диаметр — 10 мм
Общая длина — 72,4 мм
Длина от проточки под пыльник до края направляющей — 60 мм
Диаметр проточки под пыльник — 13,4 мм

Направляющая 58162-2F300
Диаметр — 9.8 мм
Общая длина — 72,2 мм
Длина от проточки под пыльник до края направляющей — 60 мм
Диаметр проточки под пыльник — 13,4 мм
Диаметр проточки под втулку — 6,8 мм
Длина проточки под втулку — 9,8 мм

P.S.
Поступил ремкомплект направляющих по Frenkit 810019
Направляющая без втулки
Диаметр — 9,9 мм
Общая длина — 70,9 мм
Длина от проточки под пыльник до края направляющей — 60 мм
Диаметр проточки под пыльник — 13,0 мм

Направляющая со втулкой
Диаметр — 9.8 мм
Общая длина — 71,0 мм
Длина от проточки под пыльник до края направляющей — 60 мм
Диаметр проточки под пыльник — 13,0 мм
Диаметр проточки под втулку — 7,4 мм
Длина проточки под втулку — 9,8 мм

Цель данной темы - сделать быстрый "конспект" по вопросам регламентного ТО.
Все вопросы, касающиеся непосредственно технического обслуживания, задавать в соответствующих темах по нижеуказанным ссылкам, а здесь (в этой теме) только предложения о добавлении той или иной информации (желательно сразу со ссылками).




ТО дизельного двигателя:

Замена масла в двигателе (дизель) - выбор масла
Топливный фильтр (дизель) - Общая тема, отличия HDF924 от HDF925
          HDF924 предназначен для использования без датчика воды
          HDF924E предназначен для использования с датчиком воды
          HDF925 и HDF925E полностью одинаковы и предназначены для использования с датчиком воды
Водоотделитель (дизель) - тема про водоотделитель
Смазка форсунок и свечей - данная операция не входит в регламент ТО, но крайне рекомендуется - смазка антипригарная Mercedes A 001989425110, отчет по смазке, отличный отчет от Владимира (Uygur)
ТО-0 - 5000км, нулевое ТО для дизеля
ТО-1 - 10000км
ТО-2 - 20000км
ТО-3 - 30000км
ТО-4 - 40000км
ТО-5 - 50000км
ТО-6 - 60000км
ТО-7 - 70000км


ТО бензинового двигателя:

Обкатка бензинового двигателя
ТО-0 - обсуждение необходимости "нулевого" ТО для бензинового двигателя
ТО-1 - 15000км
ТО-2 - 30000км
ТО-3 - 45000км
ТО-4 - 60000км
Замена масла в бензиновом двигателе - выбор масла, список масел в теме, подбор масел на MB, замена масла фотоотчет.
Свечи зажигания - выбор и их замена, Bosch F8DC4, Beru UltraX UXF79 (0002 335 601).
Топливный фильтр (бензин) - выбор, замена, оригинал 2240011202.


Общие операции и вопросы:
Замена масла - обсуждение инструмента.

          Размер ключа 74мм * 14граней (Дело техники "800074", Knecht Mahle Filter OC S 1, JTC1235, Licota ATA-0418C, АВТОМ 113162, Force 6317417),

          с алиэкспресс "Oil Filter Wrench Socket Remover Tool 74mm 14 Flute for BMW AUDI Benz"

Масляный фильтр - выбор, фильтр оригинал 1621803009, Bosch 1457429122, SAM OO-006
Воздушный фильтр - выбор, фотоотчет замена фильтра, оригинал 2319009001. Фильтры с металлической сеткой (крайне рекомендуются для дизеля!) - Jacoparts J1320406, Patron PF1612, YUSS-007, PMC PAD-014
Гидроусилитель - выбор и замена жидкости, фотоотчет замена масла с полным сливом (1л), фотоотчет замена масла вытеснением (2л)
Мосты - выбор и замена масла, фотоотчет замена масла, список наиболее низкотемпературных масел GL5
Раздатка - выбор масла, фотоотчет замена масла, список наиболее низкотемпературных масел для раздатки
Карданы - выбор смазок и инструмента, список смазок, фотоотчет смазка(шприцевание) карданов
Тормозная система - замена тормозной жидкости и замена тормозных колодок, смазка направляющих, список запчастей торм.суппортов и ремкомплеты
Салонный фильтр - выбор и замена, оригинал 68111091A0 (угольный), замена AMD.FC12C (угольный) и Pmc PMD-005 (простой)
Охлаждающая жидкость - выбор и замена антифриза, сливная пробка радиатора фото
АКПП 4ст - замена и выбор масла
АКПП 5ст - основная, в т.ч. выбор и замена масла
АКПП 6ст - основная, Внимание! В данную АКПП допустимо заливать только Fuchs Titan ATF 3292 (замена RAVENOL ATF DSIH 6) , фотоотчет (замена масла вытеснением со снятием поддона), еще фотоотчет , фильтр 0578738007, прокладка 0585045045
МКПП - выбор масла, список
 

 

Артикулы для заказа "оригинальных" моторных масел Ssangyong
LLK05W30001 - Ssangyong motor oil SAE 5w-30 (1 л)
LLK05W30004 - Ssangyong motor oil SAE 5w-30 (4 л)
LLK05W40001 - Ssangyong motor oil SAE 5w-40 (1 л)
LLK05W40004 - Ssangyong motor oil SAE 5w-40 (4 л)
 
Артикулы для заказа моторных масел Zic

 

Допуски Mercedes Benz

 
Лампочки?

Расшифровка VIN

В далеком 2004м году возникла необходимость поменять масло в АКПП на моем авто Toyota Vista, 92гв. Тогда это был мой первый отчет по эксплуатации авто, цифровиков не было, а мобилой служил кирпич. Менял со снятием поддона, вытеснением.

Решил повторить эту операцию и на Кайроне. Тем более год назад, проверяя уровень масла в АКПП, его цвет (практически черный) никакого оптимизма не внушил, поэтому и не стал дожидаться до ТО4, и сделал замену на 45ткм (на бензинке ТО4 60ткм).

Необходимые инструменты:
Головки на 10 (желательно высокая) и 12, ключ на 16, 17, 21, крепкий шестигранник на 5, кусок шланга, емкость для слива масла не менее 10л, нагнетатель масла, тряпки (много), жидкость для очистки/промывки поддона (обычно использую соляру в спрей-бутылке), пачка старых газет.

Расходники:
Масляный фильтр 05787-38007 для АКПП 6ст, ~1300руб. При покупке необходимо обратить внимание на выступы выделенные красными стрелками, иначе фильтр не установится в АКПП.






Масло Fuchs Titan ATF 3292. Покупал 10л (половину канистры) осенью в прошлом году у нашего же форумчанина. Цену не помню, что-то около 350руб/л.




Прокладка на поддон 05850-45045,~600руб. Я прокладку не покупал, т.к. старая вполне пригодна.

Это наш пациент. Прежде всего WD-шкой смачиваем болты крепления поддона, 9шт.


Пробка сливного отверстия, шестигранник на 5.


Пробка заливного отверстия. Протираем от грязи и откручиваем ключом на 16.






Здесь же рядом с заливной пробкой оказалась наклейка с моделью АКПП.


Под коробку подкладываем легко впитывающий материал, газеты и тряпки, т.к. масло после снятия поддона впоследствии будет постоянно понемногу капать .

Пытаемся открутить сливную пробку. Обычный шестигранный ключ Г-образный в виде прутка не помог, т.к. попросту сильно изгибался. Взял биту из набора и через переходник на 3/8 с помощью воротка уже без проблем открутил пробку.


Откручиваем пробку, начнет сливаться масло. Объем примерно 4,5л. После слива масла пробку устанавливаем на место, закручиваем и затягиваем.


Откручиваем головкой на 10 болты крепления поддона АКПП. Болтов 9шт. (длина 24мм, резьба М6, прочность 8.8), их удобно откручивать высокой головкой. У меня все открутилось без каких-либо проблем.


Откручиваем все болты за исключением 2шт., расположенных с противоположных сторон, которые максимально ослабляем. Затем удерживая поддон одной рукой, второй рукой выкручиваем два последних болта.
Аккуратно (что бы не облиться и не занести грязь внутрь коробки) отделяем поддон от коробки, т.к. в нем умещается большая порция масла объемом примерно 1л.




Поддон оставляем под коробкой, т.к. нужно снять фильтр. Фильтр удерживается пружинистой проволочной скобой. Снимаем скобу и аккуратно отделяем фильтр от коробки, слегка его покачивая вниз, т.к. с него сольется еще масло объемом со стакан.


Наблюдаем «внутренности» АКПП. Поддон еще минут на 10-15 оставляем под коробкой, пока не снизится интенсивность стекания капель масла.


Фото магнита внутри поддона. Его обследование пальцем показало только небольшое количество серой пыли/налета.


Объем слитого масла 5.5л. Цвет очень темный, практически черный. Только на просвет угадывается вроде бы желтый цвет.


Тщательно очищаем поддон, прокладку, и магнит. Не забываем магнит вернуть на место.


Очищаем на АКПП посадочную поверхность поддона.


Устанавливаем новый фильтр.


Очищаем болты от грязи и ржавчины металлической щеткой. У кого есть ортофосфорная кислота, то она хорошо помогает от ржавчины.


Очищаем резьбу под болты метчиком на 6, т.к. из-за того что отверстия сквозные, сверху в резьбу попадает много грязи.


Устанавливаем прокладку на поддон, прикладываем поддон к АКПП, закручиваем болты «крест накрест» за несколько проходов. Тянуть болты до одури не надо, корпус АКПП «люминиевый», по service manual усилие затяжки всего то 10Nm.

Далее головкой на 12 снимаем защиту картера, болты 4шт.


Видим два патрубка от АКПП к радиатору.
По схеме нам требуется правый (если смотреть со стороны переднего бампера) - это и есть «обратка» контура охлаждения АКПП, где и потребуется его разъединение .




Что-бы легко открутить гайки штуцера, необходимо ключи установить «ножницами» и сдавливать навстречу друг другу.


Аккуратно отсоединяем шланг и сразу же подставляем емкость, т.к. будет сочиться масло, примерно с полстакана. На штуцер (отмеченный красной стрелкой) натягиваем любой подходящий шланг. У меня им послужил кусок гофры под электропроводку. Другой конец опускаем в емкость.


Для заливки масла, в качестве небольшого эксперимента использовал простой садовый помповый опрыскиватель объемом 4л и ценой аж 400р. )))
Сомневался выдержат ли уплотнения опрыскивателя масло для АКПП. Опробовал, оставил на неделю, оказалось все ок. Единственное, шланг тонковат, масло подается не так быстро как хотелось бы. Но это вроде не проблема, т.к. спешить некуда.






Первая порция свежего масла при заливке получилась объемом 4л, далее масло начало вытекать из заливного отверстия. Попробовал запустить двигатель, из шланга нехотя пузырями и с шипением плевалось масло. Скорее всего система еще не заполнилась маслом. После этого запуска залилось еще 2литра.
Снова запустил двигатель, со шланга немного зашипело и потом пошла струя старого черного масла, а под конец уже пошло светлое. По объему слилось еще порядка 4.5литров.



Убираем емкость, снимаем сливной шланг и прикручиваем шланг «обратки». Заливаем оставшееся масло. Запускаем двигатель. Гоняем коробку по всем режимам, при необходимости доливаем масло, закручиваем пробку. Проверяем отсутствие протечек масла.

Далее проверяем уровень масла в АКПП по процедуре из service manual DSI M78 6-SPEED A/T (3110-01/3650-01/3660-01/3680-01/3721-01/9210-01, KYRON 2010.01):
4. FLUID LEVEL INSPECTION.
Примечание:
Так как температура рабочей жидкости (далее - масла) АКПП сильно влияет на ее уровень, данная операция должна выполняться только в том случае, когда температура этой жидкости будет ниже 50° C. Если температура масла превышает 50°C и нарушен порядок выполнения этой процедуры, то может быть получено значение уровня масла, не соответствующее действительному. Проверка уровня масла должна производиться на автомобиле припаркованный в горизонтальном положении.
1. Поднимите автомобиль с помощью подъёмного механизма.
2. Установите сливную емкость под отверстие заливки/проверки масла и удалите пробку.
3. Если масло начинает вытекать из отверстия установите пробку обратно. Если масло не вытекло из отверстия, то залейте масло пока она не начнёт вытекать и установите пробку на место.
4. Привести автомобиль в движение в течение примерно пяти минут.
5. Подключить диагностический скан-тестер автомобиля к его диагностическому разъему.
6. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Запустите двигатель на холостом ходу и по показаниям прибора контролируйте пока масло не достигнет температуры 50С.
7. Поднимите автомобиль на подъёмнике.
8. Когда температура масла достигнет 50С выключите двигатель.
9. Установите сливную емкость под заливное отверстие удалите пробку, дайте маслу вытекать в течении 50 секунд.
10. Установите пробку на место и затяните её согласно спецификации: 30-35Nm.
11. Установите автомобиль на землю и проведите дорожное испытание, чтоб удостовериться в работоспособности машины и отсутствия утечек масла.

Т.к. у меня нет скан-тестера, поступил проще, взял температурный датчик от мультиметра, приклеив его на скотч к поддону.

 

Отчет Вторая замена на 90ткм

Проблема стука шлицевого соединения рулевого карданчика уже обсуждена в этой теме. В данном же фотоотчете приведен один из вариантов решения проблемы.

Внимание!
Во избежание проблемы «кривого руля» заранее устанавливаем колеса и руль прямо.
После снятия рулевого карданчика не допускайте перекручивания руля, порвете шлейф («пружину/улитку») через который идет управление кнопками руля, подушка безопасности, сигнал.

Во избежание вышеописанных проблем, я руль просто «приклеил» изолентой к верхней пластиковой подрулевой крышке.
Добираемся до соединения карданчика и хвостовика редуктора рулевой рейки. Делаем отметку. Откручиваем болт на 12 и вытаскиваем его. Карданчик сразу подаем вверх что-бы вышел из зацепления с хвостовиком редуктора рейки.




В салоне, на карданчике откручиваем болт на 12 и вытаскиваем его. Стаскиваем карданчик с хвостовика рулевой колонки. Далее отгибаем ковролин и откручиваем три гайки на 10 крепления резинового пыльника карданчика.


Вытаскиваем полностью рулевой карданчик вверх, в салон.


Снимаем пластиковую крышку (пыльник) штока. Далее фото крышки. В одном из вариантов устранения стука на него накидывают хомут и затягивают. Думаю что это полумера, т.к. крышка из мягкого пластика и со временем собьется/износится.




Разъединяем карданчик на две половины. Чистим от старой смазки, у меня за два года и 30ткм ее на штоке почти не было, были какие-то черные небольшие полузасохшие разводы.


Снимаем с корпуса карданчика резиновый пыльник.


Из резиновой манжеты (пыльника) вытаскиваем пластиковый подшипник. Здесь смазка тоже превратилась в черное гуано. Чистим, смазываем смазкой для пластиков. Возвращаем на место.








В качестве варианта устранения стука карданчика предлагаю решение, где главной особенностью является подвижность шлицевого соединения и минимальное вмешательство в карданчик.
Элементами решения является мощный пружинный хомут FBS и стальной шарик.
Диаметр вала 27.2мм, подходящим оказался хомут размером 26мм, заказанный в Exist, Hyundai 14720-26006B (две подчеркнутые цифры во втором блоке номера, обозначают посадочный диаметр в мм, т.е. можно заказывать разные), цена 38руб.


Стальной шарик из подшипника от оси велосипедного колеса, цена 18руб. Оптимальным диаметром шарика является ~4.5 . В моем случае оказался 4.6мм. Размечаем отверстие на карданчике чтобы оно попало в паз. Диаметр отверстия делаем на +0.1мм к диаметру шарика. Сверлим карданчик, убираем заусенцы. Получаем:






В хомуте FBS напротив «замка» сверлим отверстие ~2/3 от диаметра шарика. Одеваем на карданчик резиновый пыльник, хомут, смазываем шток, вставляем карданчик, натягиваем крышку. В отверстие закладываем шарик и на него натягиваем хомут, чтобы хомут просверленным отверстием попал на шарик, тогда он не слетит с него. «Замок» хомута немного обработал.
Если до доработки шлицевое соединение имело очень легкий и свободный ход, что естественно т.к. шлицевое уже «раздолбанное», то после установки хомута с шариком, ход стал очень тугой.






Устанавливаем карданчик на место. Сначала устанавливаем карданчик в хвостовик рулевой рейки, закручиваем и затягиваем болт. Потом на хвостовик рулевой колонки.
Делаем пробную поездку, убеждаемся что добились тишины и что руль стоит прямо.

Инструкция по програмно-аппаратному искоренению клапана ЕГР(*).

Способ 1: решение очень некрасивое с точки зрения формальной логики, но с очень неожиданным и вкусным побочным результатом.

Для начала нам понадобится скачать из мозгов нашу текущую прошивку. Раздобыв заветные байтики, можно приступать к правке используя, например, WinOLS. Добавляем для работы две карты 609B0 12x1 и 60C32 8x8. Следует убедиться что:
609B0 имеет вид
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 3000 1000 -8447 257 256 9600 1200 200 1920 12000 2800
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
60C32 имеет вид
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 128 3840 4096 5120 8320 10880 11520
0 0 1280 4096 5120 8320 10880 12800
0 0 0 4096 5120 8320 10880 12800
0 0 0 4096 5120 8320 10880 12800
0 0 0 4096 5120 8320 10880 12800
0 0 0 4096 5120 8320 10880 12800
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(карта 60C32 может незначительно отличаться по максимальным значениям в случае если у вас тюнингованая прошивка)
Карту 609B0 необходимо привести к виду:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-8447 -8447 -8447 -8447 -8447 -8447 -8447 -8447 -8447 -8447 -8447 -8447
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это отключает опрос присутствия модулятора клапана и переводит управление ЕГР в режим простого триггера согласно командам на закрытие и открытие. Промежуточные значения отсутствуют. Дальнейшие действия зависят от нашей коробки передач.

Для механики карту 60C32 необходимо привести к виду:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Получим очень мягкую работу мотора и 100% закрытый клапан ЕГР во всех режимах работы.
В поведении авто отмечается достаточно злой подхват на любой передаче и любых оборотах. Отмечено снижение запаха выхлопа. К сожалению, на данный момент точная информация по расходу топлива осутствует.

Для автомата карту 60C32 необходимо привести к виду:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800
12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800
12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800
12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800
12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800
12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800
12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800
12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Клапан ЕГР, с точки зрения мозгов, открыт на 100% во всех режимах работы двигателя. Обязательно аппаратное удаление любым способом. Снижается запах выхлопа, смягчается работа мотора, коробке передач отсылается постоянная команда на блокировку гидротрансформатора. Переключения четкие, быстрые и плавные. Крутящий момент доступен сразу по нажатию на педаль без тягостных раздумий на тему какую бы передачу сейчас воткнуть. Отмечается заметное снижение расхода топлива как в городском режиме, так и на трассе. Так же отмечен более стабильный температурный режим двигателя.

Способ 2: каноническое решение, полностью соответствующее программе разработанной заводом изготовителем.
60946 03 -> 10
60947 9A -> 00 (для прошивок версий HCD36, HCD37, HCD38), CD -> 00 (для прошивок версий HCD35)
Система ЕГР не используется. Расчет смеси полностью в штатном режиме. Какие-либо изменения в динамике а так же в поведении коробки отсутствуют, расход топлива не отличается от штатного. Выхлоп не имеет запаха.

В таком исправленном виде прошивку нужно загрузить обратно в блок управления.
Я сознательно не останавливаюсь на теме оборудования и процедуры скачки и записи обновленной прошивки. К сожалению, неподготовленным пользователем очень велика вероятность вывести из строя блок управления. Если вы все-таки чувствуете в себе силы, то внимательно изучите специализированные форумы. Финансовые затраты будут не более 15$, временные непрогнозируемо. Мой вам совет: с этой инструкцией обращайтесь к профессионалам или в профильные сервисы.
В заключении хотелось бы остановиться на способах аппаратного удаления клапана.

• простейший: на обновленной прошивке достаточно отключить электрический разъем от модулятора ЕГР.
  
• простой: отключить подводящий вакуум от модулятора ЕГР согласно этой инструкции
  
• дальновидный: комбинируем первый и второй способы, скручиваем с двигателя модулятор ЕГР и кладем его про запас для турбины.
  
• радикальный: по приведенному чертежу изготавливаем заглушку толщиной не менее 2мм из какого-нибудь оборонного металла и устанавливаем согласно этой инструкции. После установки заглушки рекомендуется применить дальновидность.
  
• брутальный: договариваетесь с камрадом Kukas и приобретаете у него проставку вместо клапана. Заглушка сейчас поставляется в комплекте. Делать это крайне желательно по следующе причине - проходное сечение клапана ЕГР крайне мало, что самым негативным образом сказывается на наполняемости воздухом впускного коллектора, а следовательно и на динамике. Желающие могут изготовить проставку самостоятельно по приведенным в этой теме чертежам камрада Почтальона или камрада Executer. Не забываем про дальновидность.
  
• окончательный: выкидываем из мотора все относящееся к системе ЕГР согласно видеоинструкции камрада Шао. Не забываем про дальновидность.

Если вы не собираетесь менять програмную часть, то для отключения системы подойдет любой способ кроме №1 и №3.

Небольшое дополнение для прошивок серии HCD38.
При эксплуатации автомобиля могут возникать скрытые ошибки P0400 (клапан системы EGR - неисправность), P1405 (модулятор системы EGR - замыкание на массу), P1406 (модулятор системы EGR - замыкание на замыкание на +). Дабы этого не случалось, предлагается следующее решение:
Для прошивок серии HCD38A:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
69D34 08->03
69D35 00->80
69D36 05->08
69D37 00->80
6A90D 88->00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для прошивок серии HCD38B:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
69D34 08->03
69D35 00->80
69D36 05->08
69D37 00->80
6A90C 01->00
6A90D B8->00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
После этой доработки система полностью перестанет опрашивать наличие модулятора EGR и периодически следить за исправностью клапана.

Небольшая интересность для прошивок серии HCD38.
Если вас окончательно достали клинящие лопатки на турбине, вечно тупящий модулятор, слетающий патрубок интеркуллера, то имеется довольно интересная заводская возможность полного отключения механизма VGT.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
63313 01->00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ECU переходит на альтернативный вариант управления двигателем "по фактическому воздуху". Едет более чем сносно, расход немного снижается.

Небольшая интересность для прошивок серии HCD38.
Если у вас лопнул интеркуллер, то совершенно спокойно можно сделать (отдельное спасибо камраду Yaarli@) обходную воздушную трассу из подручных материалов. В прошивке крайне желательно потом будет изменить его литраж в сторону уменьшения.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
69СFF 30->00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение полностью открытое, все желающие могут на свой страх, ужас и риск использовать его полностью или любые его части по своему усмотрению.
Все действия с тестовой группой товарищей (за что им отдельное спасибо) были проведены мной исключительно на безвозмездной основе и ради исследовательской работы в рамках личных потребостей.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для тех, кому мало, или хочется того не знаю чего, предлагается "коммерческий" вариант полного программного изведения системы "ЕГР". Никакие механические переделки в моторе необязательны, однако настоятельно рекомендуется выполнить пункт 5 инстркукции по аппаратному удалению для более полного раскрытия ездовых характеристик.

Отличия от "стандартной" версии:
-----------------------------------------
20.10.13 - принято принципиальное решение об изготовлении.
-----------------------------------------
23.10.13 - подготовлена базовая версия.
-----------------------------------------
27.10.13 - созданы карты будущих правок. предстоит творчески переработать 113 различных характеристик.
- изменен регион под американские нормы выхлопа.
- отключено изменение нижней границы ошибки наддува из-за системы ЕГР.
- отключено изменение верхней границы ошибки наддува из-за системы ЕГР.
- отключено влияние системы ЕГР на расчет конечного значения требуемой величины воздуха.
- отключено отрицательное смещение влияения системы ЕГР на конечный воздушный поток.
- отключен запрос на использование отработанных газов в смесеобразовании.
- отключен учет ошибки наддува вследствии работы системы ЕГР.
- разрешено учитывать высвободившийся воздух при расчете топливоподачи.
- отключена фиксация 30:1 минимального соотношения воздух/топливо для ЕГР режимов.
- отключены температурные ЕГР-коэффиценты при расчете требуемого воздуха.
- авторизация системы ЕГР разрешена от абсолютного давления в 4 атмосферы.
- авторизация системы ЕГР разрешена по достижении температуры ОЖ в 150 градусов.
- максимально допустимые обороты двигателя для использования системы ЕГР установлены в 50.
- минимально допустимые обороты двигателя для использования системы ЕГР установлены в 5000.
- максимально допустимое положение педали газа для использования системы ЕГР установлено в 0.098%
от полного хода.
- максимально допустимое изменение крутящего момента для отключения системы ЕГР установлено в 1 Н/м
- время отключения системы ЕГР на ХХ установлено на 0 секунд.
- максимально разрешенная скорость для использования системы ЕГР установлена в 0.008 км/ч.
- активирована штатная функция отключения системы ЕГР на оборотах ХХ.
- максимальный порог крутящего момента для отключения системы ЕГР установлен в 1 Н/м.
- минимальный порог крутящего момента для использования системы ЕГР установлен в 1000 Н/м.
- дифференциальный коэффицент ПИД регулятора ЕГР установлен в 0.
- интегральный коэффицент ПИД регулятора ЕГР установлен в 0.
- пропорциональный коэффицент ПИД регулятора ЕГР установлен в 0.
- максимальное возможное значение открытия клапана ЕГР задаваемого ПИД регулятором изменено на 0%.
- минимально возможное значение открытия клапана ЕГР задаваемого ПИД регулятором изменено на 0%.
- приращение коэффицентов системы дымоподавления на режимах ЕГР изменено на 0%.
- минимальный шаг клапана ЕГР изменен на 0%.
- максимальный шаг клапана ЕГР изменен на 0%
-----------------------------------------
28.10.13 - смещение максимального изменения давления в вакуумной системе при работе ЕГР изменено на 0%.
- смещение минимального изменения давления в вакуумной системе при работе ЕГР изменено на 0%.
- максимальный шаг позиции клапана в сторону уменьшения изменен на 0%.
- максимальный шаг позиции клапана в сторону увеличения изменен на 0%.
- максимальное время ошибочного состояния позиции клапана увеличено до 1 минуты.
- время включения системы по температурному признаку увеличено до 1 минуты.
- отключен режим ускоренной реакции системы на положение клапана ЕГР.
- отключен дифференциальный коэффицент ПИД регулятора ЕГР.
- позиция клапана ЕГР по сбросу газа установлена в 0.
- время бездействия системы после сброса газа увеличено до 1 минуты.
- время програмной реакции системы на повторное нажатие газа после сброса сокращено до 0.07 секунды.
- максимальный крутящий момент по сбросу газа увеличен до 130 Н/м.
- максимально допустимые обороты для перехода в режим бездействия по сбросу газа уменьшены до 1450.
- отключено позиционное перемещение клапана ЕГР в зависимости от воздушного потока.
- максимально возможное количество используемого в цилиндре воздуха при отключенной системе ЕГР
увеличено до 3000 мг/такт.
- максимально допустимое количество незамещенного воздуха в цилиндре увеличено до 3000 мг/такт.
- минимальная недостача выхлопных газов в цилиндре увеличена до 2000 мг/такт.
- основной коэффицент усиления ПИД регулятора ЕГР выставлен в 0%.
- процент усиления ПИД регулятора в зависимости от напряжения выставлен в 0%.
- отключена подвижность штока модулятора ЕГР.
- скорректирована таблица абсолютного давления воздуха с учетом отключения системы ЕГР.
- увеличена максимально возможная ошибка давления наддува.
- увеличена минимально возможная ошибка давления наддува.
- отключено сужение пропускного канала турбины в диапазоне 0-2000 оборотов в с плавным нарастанием
рабочей характеристики.
- увеличен интегральный коэффицент точности позиционирования штока турбины.
- увеличена максимально возможная топливоподача в момент выхода мотора из режима пуска на ХХ.
увеличена максимально возможная общая топливоподача с учетом приращения используемого вместо системы ЕГР воздуха.
характеристика топливной карты изменена для обеспечения режима постоянной тяги вне зависимости от оборотов двигателя
при неизменном положении педали газа.
- изменен предвпрыск с учетом отключенной системы ЕГР.
- минимально допустимое давление топлива для начала впрыска при заводе снижено до 50 бар.
- изменен запрос давления наддува с учетом отключенной в диапазоне 0-2000 об/мин турбины и отключенной
системы ЕГР.
- оптимизирован угол опережения впрыска с учетом отключенной системы ЕГР. немного снижен расход на ХХ.
- зависимость угла опережения впрыска от давления наддува оптимизирована с учетом отключененной
системы ЕГР.
- зависимость угла опережения впрыска от температуры ОЖ оптимизирована с учетом отключененной
системы ЕГР.
- зависимость угла опережения предвпрыска от температуры оптимизирована с учетом отключененной
системы ЕГР.
- угол опережения предвпрыска оптимизирована с учетом отключененной системы ЕГР.
- уменьшено минимальное давление топлива до 245 бар.
- оптимизировано давление топлива в рампе для более тихой работы инжекторов.
- увеличен на 50 бар запрос давления в топливной рейке в момент теплого пуска.
- увеличено время работы свечей накала при температурах от -35C до -10C.
- включена функция отключения автоматической подгазовки по нажатию на педаль тормоза для автомата.
- задан дифференциальный коэффицент ПИД регулятора для автоматической подгазовки для автомата.
- задан интегральный коэффицент ПИД регулятора для автоматической подгазовки для автомата. решена
проблема с возможным плаваньем оборотов ХХ при темперратуре ОЖ 10С - 40С.
- задан пропорциональный коэффицент ПИД регулятора для автоматической подгазовки для автомата. решена
проблема с возможным плаваньем оборотов ХХ при темперратуре ОЖ 10С - 40С.
- включена автоматическая подгазовка для автомата. увеличены обороты ХХ в диапазоне от холодно до 0С.
оптимизирован процесс переключения передач вниз при движении накатом для автомата. сглажен возможный толчек при переключении
автомата со 2й на 1ю передачу.
- включена система подавления вибраций в АКПП в диапазоне 1000-1900 Об/мин для 4й и 5й передач.
- усилена резистивность к нестабильности положения педали газа.
- увеличена крутизна нарастания крутящего момента на нейтральной передаче для автомата.
- увеличен коэффицент отзывчивости педали газа.
- уменьшено ограничение максимального крутящего момента с учетом отключенной системы ЕГР.
- немного уменьшено ограничение максимального крутящего момента при некритичных неисправностях
форсунок.
- оптимизирован запрос крутящего момента с учетом отключенной системы ЕГР. откллючено торможение двигателем
при движении накатом.
- оптимизирован запрос крутящего момента с учетом отключенной системы ЕГР для пониженной передачи.
- сокращено время реакции системы на педаль газа на оборотах ХХ.
- увеличено время дополнительного прироста оборотов ХХ при пуске в морозы.
- сокращено время реакции системы на педаль газа на переходных режимах.
- еще сокращено время реакции системы на педаль газа на переходных режимах.
- сокращено время реакции системы на педаль газа при начале движения.
- сокращено время переключения системы между переходными режимами.
- включена система запроса дополнительной мощности при резком нажатии на педаль газа.
- установлен запрос дополнительной мощности при резком нажатии на педаль газа более чем на 30%.
- немного загрублена работа системы дымоподавления в зависимости от температуры воздуха в спокойных
режимах движения.
- немного загрублена работа системы дымоподавления в зависимости от температуры ОЖ в спокойных
режимах движения.
- сокращено время выхода мотора на номинальный режим после срабатывания системы АБС.
- оптимизирована система дымоподавления с учетом отключенной системы ЕГР.
- заданы константы прироста дополнительной мощности по запросу в диапазоне 800-4000 Об/мин.
- снижено ограничение крутящего момента в зависимости от атмосферного давления с учетом отключенной
системы ЕГР.
- увеличена крутизна нарастания крутящего момента после переходных режимов.
- снижено ограничение крутящего момента в переходных режимах с учетом отключенной системы ЕГР.
- изменены базовые параметры воздухопотока с учетом отключенной системы ЕГР.
- изменены базовые параметры количества наддува с учетом отключенной системы ЕГР.
- увеличено значение объема интеркуллера.
- отключен опрос модулятора ЕГР при напряжении бортовой сети выше 7V.
- отключен опрос модулятора ЕГР при напряжении бортовой сети ниже 17V.
- отключена запись ошибки P0400 при отключенной системе ЕГР.
-----------------------------------------
31.10.13 - одобрен комплекс мероприятий направленных на улучшение запуска при положительных температурах.
тесты показали существенное улучшение пусковой характеристики на проблемных моторах. благодарность камраду GuesT.
- размерность штатных колес изменена с 235/65/R16 на актуальный.
- увеличена стабильность текущего крутящего момента.
-----------------------------------------
01.11.13 - разработан механизм задания общего поведения авто. на выбор 3 варианта: экономичный/стандартный/мощный.
-----------------------------------------
03.11.13 - скорость нарастания изменения соотношения выхлоп/воздух/топливо для егр режимов установлена в 0.
- исправлена незначительная ошибка в топливной карте.
-----------------------------------------
06.11.13 - снижено предельно допустимое значение давления топлива в рейке.
-----------------------------------------
08.11.13 - немного оптимизирована работа инжекторов в диапазоне 1600-2000 оборотов в сторону аккустического
комфорта.
- уменьшена мощность системы помощи при трогании с места для механики.
-----------------------------------------
12.11.13 - оптимизирована работа инжекторов в диапазоне 1200-2000 оборотов в сторону аккустического
комфорта.
-----------------------------------------
14.11.13 - оптимизирована работа инжекторов в диапазоне 1400-2600 оборотов в сторону аккустического
комфорта.
-----------------------------------------
20.11.13 - дооптимизирована работа инжекторов в диапазоне 780-2000 оборотов в сторону аккустического комфорта.
- снижен расход на ХХ на 0.2 л/ч.
-----------------------------------------
21.11.13 - оптимизирован расход топлива в диапазоне 900-4500 оборотов.
- минимальная скорость круиз-контроля снижена до 8 км/ч, задействованы 1я и 2я пердачи.
-----------------------------------------
03.01.14 - отключен режим letoff.
-----------------------------------------
07.02.14 - исправлены небольшие шероховатости в карте наддува, оптимизирован процесс сжигатния топлива в диапазоне 1600-4000 оборотов.
-----------------------------------------
the end?

(*) справедливо исключительно для дизельных моторов экологического класса ЕВРО-3.

Итаг товарищи, как вы знаете, в прошлую субботу был приобретен новый кайрон. Нового, 2014го, модельного года. Хочу остановиться на некоторых технических особенностях предмаксимальной безглючной комплектации относительно 2010 модельного года.

 

1) Коробка автомат 5ступенчатая. Работает почти идеально идеально. По сравнению с 6ступкой немного дольше происходит полное переключение реверс-драйв. Общее передаточное число трансмиссии немного выше, очевидно на трассе с большими колесами лакать должно поменьше.

upd после 30тк пробега: по трассе жрет действительно меньше! и в городе меньше. вот такая мегапольза от 6й передачи...

2) Подогрев филейных частей тела задних пассажиров. Полезно!

3) Штатный парктроник. Трехточечный. Так себе парктроник. Пищит и ладно.

upd: устройство оказалось бесполезно. заменено на адаптированный к 3м датчикам паркмастер.

4) Гавнитола-балалайка. Пакость полнейшая, звучит чуть хуже чем отвратительно. Однако дизайн космический. Особенно в темноте!

5) Сигнализатор открытой двери больше не механический, выносящий мозг колокольчик, а нечто почти приятное на слух электронное. В любом случае разъем выдрал прям в салоне.

6) Качество кожи явно улучшилось. Руль обтянут проще, но качественней.

upd после 30тк пробега: лучше держит форму, но отвратительно по износостойкости.

7) Евро-4 ужасное на вид, но по сути доброе внутри.

upd после 30тк пробега: умом понимаю что производитель хотел сделать хуже... получилось лучше!

 

Все остальное по сути не изменилось: трехточечные бестолковые форсунки омывателя без обратного клапана (заменены на веерные), микробачек омывателя (почти не мешает после замены форсунок), дурной климат (после переноса температурного датчика этой штукой стало почти можно пользоваться), отвратительная подвескка, словом Кайрон к которому мы все привыкли и любим.

 

Самое главное подвеска. Она никакая. Ужасающие крены в поворотах, потеря сцепления с дорогой и переставки по любому поводу, кошмарная раскачка, зубодробительная отработка неровностей. Как человек испорченный нарзаном, заявляю это со всей пролетарской прямотой! По пружинам у меня ни малейших сомнений не возникло: только проверенные боями неубиваемые и непроседаемые Dobinsons C53-008 перед и С53-009 зад. Удовольстве стоит не запредельно, а при бесплатной доставке 15600р за всю кучу считаю более чем приемлимо. По аммортизаторам той же фирмы, несмотря на безупречные рабочие характеристики, имеются вопросы к надежности. После исчерпывающей консультации уважаемого камрада BlackRJ4, разум остановился на задних Кoni 8040-1298Sport и передних 8240-1204Sport.

upd после 30тк пробега: ни разу не пожалел о выборе! работа на 10 баллов по 5 балльной шкале, даже если накроются, однозначно буду ставить эту же модель.

Для задних аммортизаторов необходимо докупить к каждому по детали 3160-2905420.Замену подвески решил приурочить к смазке свечей и форсунок и общему осмотру автомобиля. Реализация планов партии и народа силами NEWPROXIMA.Пробег автомобиля на момент операции 300 км.

 

Начали с форсунок. вынулись все 4 пальцами без каких-либо усилий. 2-3-4 в состоянии муха не сидела, 1я(!?) немного ржавая.

 

Свечи тоже как из магазина. Вынулись пальцами.

 

Дальше очистка, смазка бенцевской смазкой, усадка, утряска, утяжка и устучка.

*/ Лирическое отступление. Ода о Стартере.Заметил, что стартер крутит даже чуть более бешено чем мой прежний 11зубый. Осмотрел что стоит. Ожидаемо 10 зубый стандартный. Ни-ч-чего не понимаю!

upd: причина свистопляток кроется в хроническом недозаряде аккумулятора. пока не решено.*/ Конец

 

Было безумно интересно как заведется мотор с воздухом во всех трубках высокого давления и сколько понадобится эфира. Решили ради эксперимента попробовать просто завести. 3 долгие секунды бодрого вращения стартером и мотор заработал как ни в чем не бывало. Хоть бы потороил несколько секунд для приличия! Поскрипел мозгами и пришел к выводу о побочном эффекте чиповки. Короче моторчик немного погоняли, форсунки еще раз обстучали, болты еще раз подтянули. Словом сделано более чем на совесть, ребята свое дело знают.

Дальше перешли к днищу. Камрады, автомобили продаются с АБСОЛЮТНО СУХИМИ карданами и крестовинами. Смазки закачалось какое-то огромное количество. Операция для нового автомобиля обязательна! Проверили подушки двигателя, гайки оказались предсказуемо слабозатянуты. Подтянули.

upd: процедуру проверки затяжки рекомендуется делать на каждом то

 

Дальше отечественная сборка подтянулась во всей красе:

 

Тормозная жидкость уже скучковалась до капли, которая весело размазалась по пальцу

 

На всех 4х суппортах штуцера были недотянуты на 3/4-1/2 оборота! Хочется всему отделу контроля качества соллерса в глаз дать Еще раз спасибо глазастым механикам Ньюпроксимы - у них ни одна блоха на собаке зайцем не проедет!

upd после 30тк пробега: больше не беспокоило, протянули качественно.

Тут же усилили передний мост, чтоб не повадно было.

 

Осмотр подвески - площадки под отбойниками наполированы до блеска. Как предсказуемо! Но ведь не через 300 км абсолютно новой машины? Когда и как? Пробоев не ощущал, не гонял, лежачик переползал (зубы жалко).

upd после 30тк пробега:

 

Зато спереди ждал приятный сюрприз. На фото всеми любимая нижняя шаровая опора.

upd после 30тк пробега: головную боль с шаровыми можно забыть как страшный сон. при моем стиле вождения за 30тк ухомячить не удалось

 

Коробки передач. Каталожный номер. Старая добрая MB 722.6

 

Следующий приятный момент: днище, рама, мосты, тонели и даже, прости господи, топливный бак, щедро и от души облеплены слоем заводского антикора. Черное на фото это не краска.

upd после 30тк пробега: купил баллончик ликвимолевского  экспресс-антикора. честно излазил все днище - следы коррозии отсутствуют совершенно. для проформы пару раз пшикнул на заднюю банку глушителя.

 

Подвеска поворачивается лицом к людЯм.

 

При установке никаких нюансов кроме как подрезки на несколько мм верхнего резинового ограничителя на задних аммортизаторах нет. Жесткость оставил как с завода самую мягкую.После обязательного тестдрайва был вынесен вердикт - в точку. Не слишком жестко, не слишком мягко - так как надо.

 

Любителей измерять линейкой не обрадую - я не любитель измерять линейкой. Меня не волнует линейка. Я знаю, что по карйней мере, в ближайшие 3 года в подвеске не случится ни одного пробоя (площадки под отбойниками мирно зарастут мхом),

пруф:

пружины не сломаются, не сядут, не изменят характеристику.Так же надеюсь, что аммортизаторы будут служить долго и счастливо. Впечатлениями от подвески делиться не буду. 60-80 км/ч по полевой грунтовке для этой конструкции как семечки.

Кино про отработку подвески на российском автобане. В паузах можно поизучать глубину ям и их содержимое.

Собственно мораль сего опуса: купил машину - не тяни и загляни на диагностику. Деньги не большие а пользы вагон, тележка и прицеп.Вся куча по работам, материалам и прочим сходразвалам с мегаскидкой обошлась мне сегодня в 14174р. Стоит оно того? Решать каждому.

 

заметки на полях: вношу дополнение о том, что еще желательно поменять в первую очередь.ту бурду, что на заводе моторным маслом зовется, сливать сразу не раздумывая! сегодня в уважаемой Ньюпроксиме (за что отдельное спасибо, т.к. незванный гость хуже татарина) поменяли масло на липкую моль и дружно офигели

upd: машина после 20 тк переведена на настоящее масло. ухудшения эксплуатационных характеристик за весь межсервисный пробег не отмчено.

заметки на полях: сделать замену заводскому маслу в заднем мосту через 10тк на мой взгляд вполне оптимально. жижка вылилась хоть и черненькая, но еще вполне себе. до 20тк и выше, однако, ездить на этом кощунство.

upd: на 30тк пробега слилось в том же виде в каком залилось.

Внимание! Работы с системой охлаждения производим при остывшем двигателе!

Демонтируем защиту, 4 болта на 12.


Получаем доступ к сливному кранику. Т.к. утилизация слитой ОЖ в планы не входила, промываем место слива.




Подставляем подходящую по объему емкость для слива. Аккуратно отворачиваем краник, регулируем интенсивность слива и снимаем крышку с расширительного бачка.


Сольется примерно 6,5-7литров ОЖ. На фото слитая в пятилитровую бутыль LiquiMoly GTL12+, в использовании 2.5 года, чистая и прозрачная как слеза.


Если кто задастся мыслью – «А где сливная пробка на блоке, то вот она. Как до нее добраться, как оттуда и куда польется ОЖ, что при этом будет залито и сколько пролито из под этой пробки, испытывать не захотелось.


Место работы


Пока сливается ОЖ, отворачиваем (при натянутом ремне) четыре болта шестигранником на 5 на шкиве помпы.


С помощью головки E10 и воротка отжимаем натяжной ролик. Усилие довольно приличное.








Снимаем ремень. На всякий случай проверяем его состояние. У моего ремня оказались трещины по всему ремню, стоковый, пробег 45ткм (номер ремня для заказа 0119971992).


Снимаем шкив помпы, чуть постукивая по нему и аккуратно отжимая от помпы по окружности шкива.


Получаем доступ к болтам помпы.


Ослабляем хомуты патрубков на помпе, слева 2шт. и справа 1шт., сдвигаем хомуты по шлангу, чтобы не потерялись чуть подтягиваем. Для хомутов очень удобно использовать Г-образный ключ на 7.


Снимаем левый толстый патрубок, дабы не закапать генератор, можно подложить тряпку. Левый тонкий и правый толстый патрубок пока оставляем, т.к. снять их довольно проблематично.


Отворачиваем болты на помпе: 2шт. на 14, 6шт. на 10 (разной длины). Вытаскиваем их, оставляя на месте только нижний на 14, ослабленный на несколько оборотов.


Расположение болтов на 10 запоминаем (или пользуемся схемкой), т.к. они разной длины.
1-50мм, 2-100мм, 3-30мм, 4(на 14)-90мм


Т.к. «потерять/пролить» ОЖ при отсоединении помпы также не входило в планы, то вытираем двигатель под помпой от пыли и грязи Под картер двигателя подставляем широкий поддон., т.к. объем сливаемой из под помпы ОЖ еще примерно 1л. Аккуратно «отжимаем» помпу от двигателя, из под нее начнется сочится ОЖ. Оставшимся болтом закручивая/откручивая его, можно отрегулировать напор слива и соответственно точность попадания в подставленный поддон )


После слива снимаем помпу, при этом покачивая и сдергивая ее с оставшихся патрубков. Сняв помпу, на блоке видим зеленые остатки расслоившейся прокладки старой помпы. Остатки необходимо обязательно удалить.


Т.к. блок «люминиевый», зачищаем установочное место подходящим кусочком пластмасски, щепки, начисто протираем.


Достаем с полки новую помпу. Я ранее приобрел Hepu P188.
















Новая и старая помпа




Маркировка старой и новой.




На старой помпе внутри контрольного отверстия, характерные следы засохшей ОЖ, свидетельствующие о ее «кончине». Это подтверждает и ее сильный люфт. Пробег 45ткм, зашумела на 43ткм.




Осматриваем новую помпу на предмет повреждений и качества обработки литья и установочной поверхности. Вернее, на это нужно обращать внимание при покупке/получении помпы. Мне пришлось сгладить облой мелким надфилем.




Наносим очень тонкий слой герметика на установочную поверхность помпы, «прилепляем» прокладку и в свою очередь на прокладку также наносим герметик.




Устанавливаем помпу. Протягиваем болты «крестом». Натягиваем патрубки. Затягиваем хомуты. Устанавливаем шкив, закручиваем болты шкива. Закручиваем краник! Ставим на место защиту картера.
Фото установленной новой помпы Hepu P188.


Натягиваем ремень снова воспользовавшись воротком и головкой E10.

1-Натяжной ролик, 2-Шкив коленвала, 3-Шкив кондиционера, 7-Шкив ГУР, 8-Шкив помпы, 5 - Шкив генератора.

Заливаем ОЖ в расширительный бачок, интенсивно «работая» правым патрубком ОЖ на радиаторе, при этом можно наблюдать периодическое «пробулькивание» в бачке. Запускаем двиг, немного подгазовываем, контролируем выход пузырей в расширительном бачке и уровень ОЖ. Глушим двигатель, проверяем систему охлаждения на протечки ОЖ.
Прогреваем двигатель далее, включаем печку, контролируем наличие теплого потока воздуха, если будет холодный, то подгазовываем интенсивнее выгоняя воздушные пробки. Проверяем уровень ОЖ в расширительном бачке.
После первой же поездки еще раз проверяем уровень и протечки ОЖ.

Для замены помпы на G23D потребуется:
Емкость для слитой ОЖ объемом не менее 9л, широкий поддон, тряпки, вороток и головки 10, 12, 14, Torx E10, шестигранник на 5, ключ Г-образный на 7, герметик.

По регламенту ТО2 30ткм предусмотрена замена топливного фильтра. Соответственно приобретен новый, его номер 2240011202, стоимость 750руб. «Не оригиналы» к сожалению не обнаружены.


Топливный фильтр находится на левой стороне рамы у раздатки. Прикручен к раме двумя болтами на 12.



Для демонтажа топливопровода необходимы ключи на 19 и 14. Устанавливаем их как ручки пассатижей, т.е. при сжатии ключей (навстречу друг другу) гайка открутится легко.


При откручивании гайки начнет сочится бензин, выльется около 50мл, ветошь в помощь.


С обратной стороны фильтра на топливопроводе быстроразъемный пластиковый коннектор, для его снятия необходимо сжать фиксаторы (красные кнопки). Затем откручиваем два болта кронштейна и аккуратно наклонив фильтр сливаем бензин в емкость. Сольется примерно 200мл. Если емкость чистая, то бензин можно отправить обратно в бак )))



Устанавливаем новый фильтр, проделав все операции в обратной последовательности.

Как снять переднюю стойку за три минуты.

Для данного легкого варианта, потребуется съемник шаровых «ГАЗель». Стоимость 390руб. Далее размеры съемника.



Съемник необходимо доработать, расширить зев до 26мм, в стоке 22. А также уменьшить толщину подошвы до 5мм, в стоке7мм.



Откручиваем три гайки на 14.


Добираемся до вилки и откручиваем гайку на 22.



Вставляем съемник и крутим распорный болт, квадрат на 17.


Вилка со щелчком слетает с конуса. Стягиваем вилку с конуса.


Стойку вытаскиваем наверх и она готова к замене пружины/амортизатора

Так как отдельную тему по этой процедуре никто не создавал, то я решил это исправить.

Итак, начнем «помазание» форсунок и свечей.
Сегодня, т.е. 18.01.15г. в 08-30

Автомобиль новый, 2014г., пробег на момент «операции» - 1588 км.
Опущу лирические и психологические подробности подготовки, скажу только, что те, у кого руки в правильном месте, трудностей не испытают.
Повторюсь, - машина новая, поэтому и проблем нет, как в Егоркиной теме про 4 форсу.

Решено начать с самых проблемных – 4-х форсунки и свечи накала.

1. Снимаем пластиковую скрепку с топливной трубки 3 цилиндра, чтоб не мешалась под руками.



2. Зацепив специальный рычажок колпачка свечи накала сдергиваем этот колпачок, отводим его в сторонку. Колпачок свечи имеет шляпку, удобную для снятия колпачка. На фото видно этот грибок.





3. Снимается с обраточных писек форсунок трубка обратки.



4. Снимается разъем питания форсунки путем нажатия на скобы разъема и сдвигания его в сторону салона. При этом не потеряйте резиновое уплотнительное кольцо разъема, которое может остаться либо на разъеме, либо прилипнуть к форсе. У меня прилипло к форсе, затем укатилось под машину, нашел с трудом.



5. Когда все вышеозначенное было отцеплено, обратил внимание на желтый круг ржавчины вокруг свечи накала. Вывод – в гнезде долгое время была вода, ее уровень виден по кольцу ржавого следа в гнезде свечи накала.



6. Одновременно обратил внимание на начавшее потеть соединение клапанной крышки и трубки выхода картерных газов. Не есть гут.



7. Мешающийся жгут проводов был притянут пластиковым хомутом к рампе-рейлу, его возможно сдвигать - удобно, после "помазания все возвращено на место.



8. Прокладываем тряпочку вокруг накидной гайки топливной трубки, дабы избежать солярочной лужи под ней.



9. Откручиваем гайку трубки. Открутилась совсем без напряга рожковым ключом.



10. Откручиваем торксом лапку форсы, достаем болт, извлекаем лапку. Я извлекал это инструментальным магнитиком.





11. Форсунка при покачивании вынимается руками, вытаскиваем ее вместе с трубкой, ложим тут же. Страсти-мордасти, - форса вся ржавая. Цилиндр распылителя в черной смоле.







12. Колодец, по большому счету, чистый, слегка в ржавом налете.



13. На штуцер рейла сразу надеваем колпачок на 14, припасенный заранее. То же делается и с концом топливной трубки – пластиковый колпачок на 8. Это позволяет избежать просачивания солярки из рейла и форсунки и избежать завоздушивания канала форсы.



14. Выкручиваем свечу накала штампованным ключом-трубкой на 10. Блин, верх свечи в ржавчине. Определенно, сверху форсы и свечи стояла вода. На фотках это видно. В ржавчине и пластик свечного колпачка.



15. Вот ключ для свечи. Ключ подошел очень удачно, ничего пилить не пришлось.



16. Свеча очищена (открылся черный поясок и надпись BERU с номером), помазана, закручена обратно.



17. На всякий случай сфоткал форсунку с номером.



18. Форса была очищена (шкурка, щетка), вымазана в бронзовой смеси смазки ШРУС и бронзовой пудры, вставлена на свое место с новым медным кольцом. От руки закрутил накидную гайку топливной трубки.



19. О закручивании болта лапки форсы. Болты тоже ставил новые, но это необязательно. Пробовал закручивать фирменным моментным ключом, выставив на нем указанные в мануале 1 кг.

20. После закручивания лапки форсы закручивается накидная гайка топливной трубки. Момент – хз. Закручивается от руки, потом ключом на 17 "не от души", + чуть дотянуть для спокойствия.

21. Далее – третья форса. Ржа умеренная. Распылитель засмолен. Почищена и поставлена обратно (после манипуляций с 3-й свечой, разумеется).



22. Излишки смазки удаляются аккуратно салфетками.



23. А вот и потерявшееся резиновое уплотнительное колечко коннектора форсунки.



24. Первая и вторая форсунки – чистые, первая, вторая и третья свечи чистые.

25. Про извлечение и смазку остальных форс и свечей нет смысла отписывать – все одинаково.

После демонтажа, смазки и установки 4 и 3 форс и свеч машина была заведена, поработала минут 5, не троила, заглушена.

После окончания работ также двигатель был запущен, завелся с пол-оборота, не троил, не дымил, признаков завоздушивания не отмечено.

Напоследок щёлкнул натяжитель и ремень на заведенном моторе.



Окончание работ - 18.01.15г. в 12-30.

Выводы:
в колодцы 3 и 4 форс и 4 свечи каким-то образом попала вода и находилась там очень долго. Ясен пень, что это – не в процессе эксплуатации.
Видимо, при открытом хранении полученного из Кореи двигателя на сборочном заводе.

Если вспомнить, как хранились на площадке АЗЛК кузова автомобилей «Москвич-2141», предназначенные для сборки…и полные снегом, то МСМР (завод Соллерса во Владике) недалеко от него ушел.

Задавал тут много вопросов, по поводу плохой тяги, постоянно выскакивающего "джеки-чана", по поводу вакуума - огромное спасибо всем, кто откликнулся!! Но к сожалению, в моем случае, даже замена модулятора турбины, убийство ЕГРа, замена клапана на вакуумном насосе, прочистка штока управления турбиной, диагностика воздушной системы - ничего не дала. Машина совсем не хотела ехать и при попытке газануть - вылезал злосчастный чек-енджин.... Я совсем расстроился, честно говоря, стали появляться мысли, что турбине пздц настал конец. Но, когда я поменял модулятор турбины, я стал слышать, как работает турбина, тихий свист. Полез в инет читать про этот свист, и узнал, что в принципе, турбину можно разобрать, но мало кто это делал. В частности на нашем форуме инфы я не нашел. Некоторую информацию нашел на другом форуме санг-йонг и решил, буду разбирать. Отпросился по раньше с работы и поехал в гараж.Начал с того, что снял воздушный фильтр, патрубки, сам корпус воздушного фильтра, и воздуховоды.Затем снял шток управления турбиной. Для этого необходимо тонкой отверткой ил крючком поддеть шайбу, фиксирующую шток на рычаге VGT. (фото ниже не мое, у меня не был такой засраныйоткручиваем три болтика на 10 и шток у нас в рукахДля дальнейшей разборки мешал расширительный бачок. Снял с него трубку обратки, открутил и просто отложил на радиатор - стало просторней! )Дальше надо было просто все открутить с турбины, честно говоря думал - будет сложней.На практике оказалось, что все не так сильно прикипело, там гайки какие-то омедненные. Открутил подачу масла.И сброс масла. Тут я повозился. Честно говоря, думал что система такая же как и сверху, оказалось нет. Фоткал снизу, качество поршивое, там два болта под торкс.Ну и дальше откручиваем все, что держит турбину. Три гайки на выпускном коллекторе, две гайки на глушитель, одна гайка внизу турбины крепится к "ноге". Отодвигаем в сторону "выпуск", снимаем турбинку.Смотрим нагар, кажется, что все не так плохо, на самом деле оочень плохо...Разберем улитку турбины. Для этого на корпусе делаем засечки, хотя на самом деле, как выяснилось, там есть направляющая, неправильно поставить крышку - не получится.Откручиваем оставшиеся три болтика на 10, и аккуратно простукиваем крышку по краям, она сидит плотно. Особо не усердствуем, потихоньку она слезла.Очень много нагара, причем отложение не в виде пыли, а каменообразные. Именно они и мешают штоку двигать лапки VGT. Но бывает еще хуже, когда к примеру ЕГР жил своей жизнью, вот так ))Снимаем крышку лопаток VGT, 3 болтика под торкс 25, с силой, но умеренно. Там все прикипело.Снимаем крышку. Турбина должна стоять, иначе все может рассыпаться .Переворачиваем турбину, придерживая лопатки и кольцо ладонью. Сначала, не хотел разбирать механизм полностью, и пробовал промыть так:Но так отмывалось плохо, поэтому разобрал все, что смог и уже чистил железной щеткой, шкуркой, карб клинером - убил час примерно. Но результат порадовал!Машина полетела, самолет просто!! Выложил бы видео, но чувствую это еще те танцы с бубнами тут будут.

вот видео

Часть третья. заключительная. (хотите верьте – хотите проверьте)

Ни в коем случае не крутите руль при снятой рулевой рейке более оборота, в противном случае порвете подрулевой шлейф (пружину, если так понятнее), руль вообще лучше не трогать!

Установка рейки на место.
В нашем случае рейка вернулась в то же положении, что и была снята, +/- один зуб рулевого вала, поэтому установка на своё законное место не вызывает трудностей.
Прикручиваем рейку. Устанавливаем рулевые наконечники в поворотный кулак (гайки не забываем шплинтовать). Затягиваем трубки подачи/обратки, сначала верхнюю, затем нижнюю (руку придется перекинуть через кардан).
 подача_обратка.jpg   114,96К   892 Количество загрузок:
Да, кстати, на этих трубках резиновых колечек нет (можете не искать) .
Почему я постоянно акцентирую на порядке затяжки трубок? Да не вопрос, я не настаиваю - пробуйте иначе, авось да и получица!
Одеваем рулевой вал, сильно не затягиваем (всё равно с первого раза не попадете , а покажет только тест драйв)
Заливаем масло, и прокачиваем поворотом руля от упора до упора пока не пропадут пузырьки (Да - долго! Да – муторно! Да - руль тугой! но НЕ заводим!).
Иначе, розовый гламурный фонтан «dexron-ового смузи» из бачка вам обеспечен независимо при открытой или закрытой «исправной» крышке. С глухой крышкой – боюсь даже предположить.

P.S. В рейке находятся еще два одинаковых сальника, про один из которых вы все уже давно наслышаны и в курсе, что с ним делать, а про оставшийся…..
Я оставляю это на таких же топтателей этой тропинки , возможно кто-то и расскажет про него, про тот, самый геморный сальник во всей рейке, стоящий усамом унутре, требующий полной разборки «тубуса» и особых плясок по его ВЫкорячиванию и Вкрячиванию.

P.P.S. Всё вышеизложенное в трех частях – мое личное ИМХО (имею мнение - хрен оспоришь ) основанное на собственном опыте «танцев с рейкой», такшта пинайте, поправляйте, дополняйте. Я не претендую на истину в первой инстанции, поэтому возможно, что-то и упустил, в чем-то не прав, использую неверные термины, но я не специалист по ремонту рулевых реек, и никогда раньше подобного не делал…
Спросите, зачем тогда? Да просто по кайфу!

Ну, вобщем, как то так… Идущие той же тропинкой, проделывают всё это на свой страх и риск. Я ни за что не отвечаю, и никакой ответственности не несу.
По крайне мере, а это главное, у меня сейчас – сухо и бюджет не подорван. Удачи!

Установка ручки передней стойки пассажира.

Уже давно задумывался о ручке для пассажира на передней стойке. Тем более что после лифта подвески пассажирам в салон попадать стало совсем неудобно.
Несколько месяцев назад на драйве наткнулся на фотоотчет по установке ручки. Вдохновился, но некоторые детали смутили, шпакля и много сварки, отсутствие номера ручки.
Потихоньку обдумывал свою реализацию и искал ручку на Exist. После получения ручки начал установку.

Снимаем накладку передней стойки.




Получаем "голую" стойку.


Назначение странной заглушки наклейки не понял.


Также видим стропу шторки безопасности, сама шторка под потолочной панелью. Изначально сильно сомневался в том, будет ли правильно отрабатывать стропа при отстреле шторки, но потом увидел направляющую и сомнения развеялись.


Для установки ручки понадобятся монтажные пластины и уголки толщиной 2мм, а также крепеж, саморезы по металлу на 16мм, болты М6 и гайки с фланцем М6, общая цена ~100руб.



Ручку заказал в Exist, от Chevrolet Lanos 96238629 (1997-2002гв), цена ~120руб.



Направляющие на ручке срезаем, размечаем отверстия на панели, сверлим.



На обратной стороне избавляемся от ребер жесткости.


Отрезаем пластину в размер и размечаем линию сгиба.


Примеряем с помощью саморезов.


Далее возник вопрос как разметить кронштейны под ручку. Очень не хотелось запариваться со шпаклевкой, поэтому взял пластилин и налепил его на пластину и сверху установил накладку стойки. Пластилин смялся нужным образом, также не забываем разместить отверстие.



Далее из монтажных уголков сгибаем П-образные кронштейны, подгоняем под размеры пластилиновой стойки, привариваем, сверлим отверстие под болт ручки.
С обратной стороны П-образного кронштейна прихватываем сваркой гайку. Зачищаем и красим из баллончика.


Устанавливаем накладку и ручку.



Цвет и фактура тиснения пластика ручки и накладки стойки совпадают. Смотрится "как из салона" )
Держится как влитая, пробовал дергать всяко-разно, сломать не получилось. Наша стоковая потолочная хлипче.
По времени заняло ~5 часов.

В плане внедорожного строительства решил вывести сапуны мостов повыше.

I. Почему это нужно сделать

Кратко о принципах работы сапуна, взято отсюда.

Сапуны
Понижение уровня масла в баке приводит к созданию в нем разрежения. Разница давлений в баке и в атмосфере провоцирует создание потока воздуха, который, проходя через фильтроэлемент, очищается от механических загрязнений и попадает в бак над уровнем масла. При повышении уровня масла в баке вытесненный из него воздух через фильтроэлемент выходит в атмосферу.

Сапуны на Кайроне расположены чуть выше верхней точки моста (на 10-15 см), поэтому при проезде брода есть большая вероятность, что мост нахлебается через них воды, т.к. мост охлаждается водой, в нем создается разрежение, клапан сапуна открывается и вода вместо воздуха поступает в мост, разбавляя масло со всеми вытекающими последствиями. Другая причина почему эта процедура весьма желательна - низкое расположение сапунов приводит к их быстрому загрязнению и как следствие они перестают правильно работать, стравливая избыточное давление или устраняя разряжение. Все это приводит к повышенному износу механизма мостов и большому попадосу на деньги.

II. Что нужно купить

1) Бензомаслостойкий шланг с внутренним диаметром 8 мм.
Я покупал такой шланг в магазине Техком
- наименование - Шланг d=8мм. маслобензостойкий 1м (в оплетке дюрит)
- код - 091467
- артикул - ШМБС-8Х1000
- цена - 90 руб. за метр
На оба моста потребовалось ровно 4 метра.

2) Кронштейны для крепления шланга в некоторых точках кузова, балок и т.п.
Можно сколхозить самому из мягкой стальной ленты, или вовсе обойтись пластиковыми стяжками. Я решил купить недорогое изделие в магазине Русь-Трейд
- наименование - Скоба крепления воздушного фильтра УАЗ с болт, гайкой
- код - 37829
- цена - 12 руб. за штуку
На оба моста потребовалось 4 кронштейна.

Кронштейн представляет собой п-образную стальную пластину с двумя отверстиями. Я добавил еще одно (отмечено на фото стрелкой), чтобы была возможность за одно отверстие крепить кронштейн к кузову, а два оставшихся использовать для крепления шланга к кронштейну с помощью пластиковых стяжек.




3) Пластиковые стяжки
Были в загашнике. Я использовал по две стяжки на кронштейн для пущей надежности).
Итого - 8 стяжек

4) Железные хомуты
Можно купить любой хомут, который нормально обтянет используемый шланг (в моем случае внешним диаметром 15 мм). Я покупал хомуты Норма в магазине Русь-Трейд.
- наименование - Хомут Норма 8х16
- код - 513
- цена - 16 руб. за штуку
На оба моста потребовалось 6 хомутов, но можно обойтись и 4, если после фильтра не наращивать шланг.

5) Фильтр топливный для ВАЗ классика
Я покупал фильтр в магазине Русь-Трейд, есть много наименований, принципиальной разницы между ними нет
- наименование - Фильтр топливный Трек
- код - 37398
- цена - 34 руб. за штуку
На оба моста потребуется 2 фильтра.

Общий бюджет доработки - 575 рублей.


III. Вывод сапуна переднего моста

Если вы снимите защиту картера двигателя и посмотрите на передний мост спереди (сорри за каламбур), то увидите следующую картину - на штуцер, выходящий из моста (стрелка 1 на фото), одет шланг, который удерживается с помощью разъемного хомута, далее этот шланг крепится к кузову с помощью проволочного крепежа (стрелка 2 на фото) и в верхнюю точку шланга вставлен перепускной клапан (стрелка 3 на фото).



Освобождаем шланг из проволочного крепления, ослабляем хомут и снимаем шланг со штуцера. У меня он снялся с характерным пшиком, который говорил о том, что перепускной клапан не работал правильно.

Вместо штатного шланга одеваем купленный нами, прикручивая его к штуцеру моста железным хомутом (нижняя стрелка на фото), и крепим штатным проволочным крепежом к кузову (верхняя стрелка на фото)



Выводим шланг в районе аккумулятора, оставляя небольшой запас на ход подвески. В дяльнем углу аккумулятора мы видим штатный кронштейн (отмеччен стрелкой на фото)



К нему крепим купленный нами кронштейн (указан стрелкой на фото)



и притягиваем к нему пластиковыми хомутами шланг



Далее в разрыв шланга вставляем бензиновый фильтр от карбового ВАЗа



и выводим шланг в районе верхней точки капота между аккумулятором и крылом. Если у вас еще работает перепускной клапан, то можно его оставить, если нет - то выбрасываем без сожаления. На фото место вывода не соответствует окончательному и оставлен клапан чисто для примера.



Одна часть дела сделана.

Продолжение следует

IV. Вывод сапуна заднего моста

Если мы посмотрим на задний мост спереди, то увидим около задней правой пружины кронштейн крепления продольного рычага. Внутри этого кронштейна находится штуцер, на который надет шланг, удерживаемый разъемным железным хомутом (указан стрелкой на фото).



Если посмотреть на мост сзади, то мы увидим, что шланг сапуна крепится к кронштейну и поперечной балке двумя железными стяжками (указаны стрелками на рисунке). Сам сапун находится в районе 2-ой стяжки. Обращаю внимание, что шланг имеет петлеобразную форму для того, чтобы иметь запас на ход подвески.



Демонтируем всю эту систему, открутив две стяжки и ослабив хомут на штуцере. Крепим купленный шланг железным хомутом к штуцеру



Аналогично штатному шлангу, изгибая петлей, крепим наш шланг штатными стяжками к кронштейну и поперечной балке, немного изменив ориентацию 2-ой стяжки.



Посмотрев наверх со стороны моста, мы увидим две проходные гайки, приваренные к днищу кузова. Одна из них является хорошим кандидатом на крепление нашего кронштейна (верхняя стрелка на фото). Для ориентации на фото также указана 2-ая стяжка (нижняя стрелка).



Крепим к этой гайке наш кронштейн



И притягиваем к нему шланг пластиковыми стяжками



В районе заднего левого крыла из днища кузова торчат две шпильки (указаны стрелками на фото).



Крепим к ним кронштейны и пластиковыми стяжками притягиваем шланг. Вид вблизи



и общий вид, на котором видно, что шланг заходит в область крыла над мостом, проходя рядом с патрубком заливной горловины бензобака.



От крыла шланг уходит в сторону заднего бампера в область заднего левого фонаря, проходя между мостом и кузовом рядом с подушкой кузова.



Сняв задний левый фонарь (достаточно открутить два самореза и потянуть фонарь на себя), протягиваем шланг наверх в нишу бампера под фонарем, устанавливаем в разрыв шланга очередной фильтр и аккуратно располагаем все это хозяйство в нише.



Прикручиваем фонарь на место и радуемся проделанной работе. Усе.

V. Модернизация вывода сапунов мостов

При первоначальной инсталляции шланг от переднего моста соприкасался с какой-то хреновиной).



Я воспользовался советом

Побольше запас сделать просто надо, за счет гибкости он будет полукольцом не касаясь другого шланга

и сделал небольшую петлю, благо длины шланга было достаточно. Вот что получилось



Для заднего моста меня не очень устраивал сильный излом шланга под углом 90 градусов под кронштейном продолной тяги и на выходе из него



На строительном рынке были куплены стальные уголки и тройники (прозапас) с внешиним диаметром 8 мм по 50 руб за штуку, понадобилось только 2 уголка



С помощью хомутов и уголков устранил чрезмерный перегиб, теперь задний мост дышит в полный объем)



Заодно я изменил конфигурацию задней петли шланга. Теперь он не спускается вниз и не трется об поперечную тягу как раньше



а ориентирован в горизонтальной плоскости, что дополнительно защищает шланг от соприкосновения со всякими бяками на дороге, особенно во внедорожных условиях.



На самом деле есть варианты улучшайзинга, например, завести шланги от мостов внутрь салона, но пока останавлюсь на том, что сделано.

VI. Вывод сапунов коробки и раздатки наверх

В дополнении к модернизации сапунов мостов решил проделать аналогичную процедуру для коробки и раздатки.

Если мы посмотрим на раздаку спереди, то увидим шланг вентиляции раздатки (указан стрелкой на рисунке)



Если мы посмотри на коробку и раздатку сбоку спереди, то увидим, что данный шланг соединяется с шлангом вентиляции коробки (верхняя стрелка на фото) через тройник (нижняя стрелка на фото)



Далее шланг уходит в подкапотное пространстве и упирается в пластиковую полу-заглушку, которая держится на металлическом кронштейне



Снимаем заглушку с кронштейна



Вынимаем из нее шланг и модернизируем заглушку таким образом, чтобы левое отверстие в ней было проходное. На фото снизу в левом нижнем углу - заглушка после модернизации, в правом верхнем - до модернизации.



Для наращивания штатного шланга были куплены переходники-штуцеры в магазине ОБИ за 40-50 руб точно не помню.



Штатный шланг пропускаем через сквозное отверстие в заглушке и наращиваем купленным шлангом с помощью переходника.



Возвращаем заглушку на свое родное место



Выводя шланг в подкапотное пространство, мы крепим его с помощью кронштейна (из первого отчета) и стяжек к шпильке моторного отсека (указано стрелкой на фото)



Шланг заводим в правый угол моторного отсека, не забывая одеть на него топливный фильтр от ВАЗа.



Я дополнительно накидываю на фильтр еще небольшой кусок шланга, хотя это совем необязательно.

Таким образом в подкапотном пространстве выведены сапуны переднего моста, коробки и раздатки.

С помощью купленного тройника оба шланга легко можно соединить вместе и одним шлангом завести в салон, например под приборную панель или обшивку левой стойки.

Думаю,я это сделаю, когда будет время.

Вощем сапунизация) машины завершена, и от этого становится немного спокойней, особенно при проезде всяких лужиц и бродов.

Для замены салонного фильтра открываем перчаточный ящик (бардачок).
С левой стороны видим пластиковый фиксатор. Придерживая ящик левой рукой, правой вынимаем фиксатор согласно стрелок на фото и видео. Вынимаем аккуратно, так как на внутреннюю часть фиксатора натянут мягкий демпфер, который норовит соскочить при вытаскивании.











Далее, аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий, нажимаем с внешней стороны на правую сторону стенки бардачка для высвобождения правого фиксатора. После этого ящик свободно откидывается вниз.




Справа вверху видим крышку салонного фильтра. Чтобы снять крышку, необходимо аккуратно нажать вниз на фиксатор крышки.


Снимаем крышку и наблюдаем салонный фильтр состоящий из двух половинок. Наклоняем левую часть фильтра вниз и вытаскиваем за ручку.




Вторую половинку тянем влево, вниз и вытаскиваем.




Состояние фильтра за летний сезон.


Устанавливаем новый фильтр.
Я выбрал корейский PMC (Parts-Mall Corporation), номер PMD-005, цена 260руб. Отличное соотношение цена/качество.
Оригинал SsangYong, номер 68111091A0 (угольный), цена 750руб. Не оригинал (угольный) AMD.FC12C, цена 370руб.


При установке нового фильтра, сначала устанавливаем часть с поролоновым уплотнением, затем оставшуюся.


Новый салонный фильтр установлен.


Устанавливаем крышку фильтра на место, защелкиваем правую фиксатор бардачка, затем устанавливаем левый фиксатор бардачка в обратной последовательности.

Если сломается фиксатор крышки салонного фильтра (актуально зимой), то наименование новой - «Крышка корпуса воздушного фильтра», номер 6811109140, цена 180руб.

Фильтр климатической системы следует заменять через каждые 10'000км пробега автомобиля. Однако при тяжелых условиях эксплуатации (например, при движении по пыльным или грунтовым дорогам), а также при интенсивном использовании кондиционера или отопителя, замену фильтрующих элементов следует производить чаще. Сильное загрязнение фильтра приводит к снижению охлаждающей или нагревающей способности системы, а также возникновению неприятных запахов.

Эксплуатация авто при отсутствии салонного фильтра может привести к подобным (на фото ниже) результатам, сильному загрязнению испарителя кондиционера, где в налипшей грязи с удовольствием размножаются плесень и грибок. Соответственно нерадивому хозяину просто обеспечен неприятный запах "грязных носков" из печки. В совсем запущенных случаях, грязь может забить дренажное отверстие кондиционера. К слову сказать, почистить испаритель от подобного загрязнения, дело не из легких и дорогое.

Оценка текущего состояния.
Что мы имеем в стоке?
Новый авто из салона имеет высоту: ~49-50см
Комфортность подвески Кайрона - подвеска умеренно жесткая.
В течение короткого периода (от полугода до года) времени пружины проседают до 46-47см, таким образом и так небольшой клиренс превращается в откровенно «пузотерочный». От проседания пружин особенно страдают задние пассажиры из-за частых и сильных "пробоев", когда от отбойника до площадки под отбойником практически ничего не остается. В качестве примера фото заднего отбойника при 47см.


Также об этом информирует "зеркальное" наполированное пятно на площадке под отбойником.


Кайрон «зажигалка» с АКПП, загрузка – три взрослых и один ребенок, топлива полный бак. Едем на Байкал, на три дня в гостиницу. В багажнике нехитрый туристический скарб, столик/стульчики, немного продуктов и вещей на три дня. Ничего тяжелого, а по трассе имеем постоянные пробои, т.е. «прыгаем» на задних отбойниках, отчего в голову лезут неприятные мысли, т.к. машине 4месяца, новый авто...

Как определить что пружины просели?
Для этого необходимо измерить высоту: "ноль" рулетки прикладываем к центру ступицы и измеряем расстояние до края крыла, если вы получили цифры на уровне 46-47см, то...



Что делать?
1. Можно попытаться обратиться к ОД...
2. Можно купить оригинальные пружины и заменить, что равноценно "шило на мыло"...
3. Читать информацию далее, не спеша обдумывать и при принятии решения переходить к одному из вариантов решения проблемы.

Менять пора уже пришла
И с этим больше не поспоришь!
Подвеска Ваша чуть жива,
Ответит каждый, кого спросишь...
Сергей (serg382)

Варианты изменений подвески.
Для удобства "переваривания" информации, все варианты изменений подвески условно разделены на:
- "лайт" ~51-52см, отличается минимальным вмешательством в стоковую подвеску;
- "мидл" ~ 54-55-56см, требует решения дополнительных вопросов по замене и доработке амортизаторов, узлов трансмиссии, но при этом решения известны, апробированы множеством форумчан, не дорогостоящие, осуществимые в условиях "гаражного" сервиса или самостоятельно;
- "хард" ~56-57см и выше, малораспространенные, единичные варианты требующие тщательной проработки вопроса, значительных усилий по доработке узлов подвески и трансмиссии.

В разработке.
Обращаю внимание, что все вопросы касающиеся непосредственно ремонта или эксплуатации, необходимо задавать в соответствующих темах по нижеуказанным ссылкам, а здесь (в этой теме) только предложения о корректировке, добавлении той или иной информации, желательно сразу со ссылками.
 
1. Что такое «part-time»?
Из дословного перевода словосочетания "part-time" –"частичное время", следует что полный привод (4WD) включается кратковременно, а постоянной ведущей осью при движении по дорогам с твердыми покрытиям, является задняя. Таким образом наш автомобиль является по сути «заднеприводным», но с возможностью подключить переднюю ось на бездорожье.
 
2. Особенности использования 4WD «part-time».
а) включение передней оси должно производиться водителем;
б) накладывает определенные ограничения при движении с полным приводом объясняемые рисунком и видео



 
где показано, что при движении в повороте все колеса катятся по своим траекториям, причем передние по большему радиусу чем задние, т.е. вращаются с разными угловыми скоростями.
Для компенсации разных угловых скоростей, в автомобиле требуются три дифференциала: два меж колёсных и один межосевой, как раз и отсутствующий в part-time, а равно на Кайроне.
Отсутствие межосевого дифференциала вызывает напряжения в трансмиссии автомобиля при движении в поворотах, причем чем меньше радиус поворота (больше вывернуты передние колеса) тем большие негативные нагрузки испытывает трансмиссия, выражающиеся в увеличении сопротивления движению в поворотах.
Таким образом на полном приводе (4WD) допустимо двигаться на покрытиях допускающих проскальзывание колес для компенсации нагрузок в трансмиссии, на то как грязь, песок, снег, лед, а в остальное время, на дорогах с твердым покрытием, необходимо передвигаться на заднем приводе.
в) Пренебрежение вышеназванными ограничениями приведет (не сразу, так через некоторое время) к поломкам агрегатов и узлов автомобиля – могут сломаться дифференциалы мостов, раздаточная коробка, оторваться кронштейн переднего редуктора, где стоимость ремонта может исчисляться десятками тысяч рублей.
г) Особое внимание стоит уделить движению на полном приводе на скользких дорогах в зимний период, когда проскальзывание колес при маневрировании может привести к потере сцепления с покрытием дороги, а равно потере управления автомобилем.
 
 
3. Режимы 2H/ 4H/ 4L(пониженный ряд)
 
4. Включение полного привода
     
    Изменение режима движения
Переключение из режима 2H в режим 4H можно производить в движении, при этом скорость должна быть не выше 70км/ч.
Для переключение в полный привод необходимо повернуть «выключатель полного привода» из положения «2H» в положение «4H». На переключение трансмиссии в режим «4H» требуется около 5секунд, окончание переключения загорается зеленый индикатор «4H High».
 
    Включение/выключение режима «4WD LOW» для:
- автомобиля с АКПП, остановите автомобиль на ровной поверхности, удерживая педаль тормоза переместите рычаг селектора АКПП в положение «N», поверните выключатель полного привода в требуемое положение и дождитесь переключения.
- автомобиля с МКПП, остановите автомобиль на ровной поверхности и переместите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажав педаль сцепления, поверните выключатель полного привода в требуемое положение и дождитесь переключения.
При переключении из режима 4H в 4L индикатор 4WD HIGH горит, 4WD LOW мигает. После завершения переключения индикатор 4WD Low включается, а 4WD High выключается.
 
   Меры предосторожности при использовании полного привода.

• При движении по обычной асфальтовой дороге используйте только режим 2H. Не переключайте автомобиль в режим 4H или 4L при движении по асфальтированной дороге. Это может привести к повреждению трансмиссии.
• При движении по обычной асфальтированной дороге с полным приводом возможны нежелательные шумы, преждевременный износ покрышек или увеличенное потребление топлива.
• При поворотах на кривой дороге при движении с полным приводом (4L или 4H) возможны механические стуки и звуки сопротивления в трансмиссии автомобиля. Это нормальные явления, связанные с внутренним сопротивлением трансмиссии при нормальной работе полного привода. Во избежание повреждения трансмиссии не двигайтесь с чрезмерно высокой скоростью по кривой дороге.
• Не передвигайтесь со скоростью выше 80 км/ч при движении с полным приводом.
• Для переключения режимов трансмиссии требуется некоторое время (примерно 5-10 секунд), окончание переключения обозначается соответствующими индикаторами.
• При изменении режимов полного привода возможны механические шумы и удары. Это нормальное явление, связанное с изменением режима.

При переключении с режима 4L на режим 4H в автомобиле с автоматической коробкой передач переместите рычаг селектора из положения N в положение R после нажатия кнопки 4WD, а затем переместите его обратно в положение N . Это упрощает смену режима. Интересно каким образом и за счет чего ?
 
Индикатор 4WD CHECK
Данный предупреждающий индикатор включается при включении зажигания и должен отключиться, если система находится в нормальном состоянии.
Если индикатор 4WD CHECK продолжает гореть, автомобиль (систему полного привода) необходимо проверить в ближайшем авторизованном сервисном центре SsangYong.
 
5. Общая схема системы полного привода SY Kyron
 

 
6. Блок управления TCCU
TCCU (Transmission Case Control Unit, блок управления раздатки и подключения переднего привода) расположен под сиденьем водителя и позволяет осуществлять включение полного привода (на все колеса) и обратный переход в режим заднего привода (только 2 задних колеса) в зависимости от выбранного водителем положения переключателя режимов.
 
Электросхема

 
7. Раздаточная коробка (раздатка)
Оборудована планетарным редуктором, 2-ступенчатая раздаточная коробка c ручным управлением ("Part Time") осуществляет передачу крутящего момента на все колеса: в режиме 4WD “HIGH” (4H) - без преобразования, а в режиме 4WD “LOW” (4L) - с повышающим коэффициентом 2,48.
Распределение крутящего момента 50/50.
Заправочный объем 1,4 л.
Тип масла - ATF Dexron II / III.
Производитель BorgWarner, модель (предположительно) "4426 2-Sp ESOF PT".
Привод переднего моста осуществляется посредством зубчатой цепи. Цепь согласно каталога "Morse" на раздатку 4426 2-Sp ESOF идет HV-027 (Ssangyong Y250 Rexton, C100 Actyon, Q100PU, D100 Kyron).
Характеристики цепи HV-027: .5033 Pitch x 1 W x 62 Pitches - RP, где
      ".5033 Pitch" - расстояние между осями звена цепи в дюймах
      "1 W" - 1 дюйм ширина ("W"-Wide) цепи
      "62 Pitches" - 62 оси, или 31 звено
      "RP" - "Rotary Pitch", круглая ось

 
 
Принцип работы РК (поключения переднего привода)
При переводе переключателя из положения 2H в положение 4H:
а) подается напряжение на соленоид электромагнитной муфты (синий);
б) диск муфты (желтый) примагничивается к муфте, тем самым производится "мягкое" подключение, "синхронизация" вращения ведущего вала с ведомым (шестерни+цепь раздатки, передний кардан, редуктор и привода переднего моста)
в) электромотор РК вращает ось вилок, соответственно вилка подключения 4H (розовый) перемещает зубчатую коронную шестерню (красный), т.е. производится уже жесткое подключение.
г) через 4 секунды, TCCU чз электромагнитный клапан вакуумной системы управления полным приводом, отключает "вакуум", тем самым хабы (под воздействием возвратной пружины внутри хаба) соединяют привода со ступицами передних колес

д) обмотка муфты обесточивается через 5 секунд после активации электромагнитного клапана ступицы.

 

 
 
Фото раздатки Кайрон

8. Вакуумная система.
      Как уже сказано выше для управления хабами используется "вакуум", создаваемый:
на дизеле - отдельным вакуумным насосом, находящийся в задней торцевой части двигателя и приводящийся распредвалом (дополнительно используется для вакуумного усилителя тормозов, турбины, системы EGR)
Фото вакуумного насоса на дизеле:

 

 
на бензинке - нет отдельного насоса, используется разрежение создаваемое на в пуске, т.е. в дроссельной заслонке.
 
Кроме этого в системе подключения используются шланги, обратные механические клапаны на шлангах, а также электромагнитный клапан, находится у АКБ.
 
 
9. Хабы
Конструкция и схема хаба



 
Пример заржавевшего хаба с уже разрушенной возвратной пружиной 

 
https://youtu.be/E7MNIHPrGtA
 
Самостоятельная замена хаба
 
10. Передний "мост"
 

 
      Передние приводы. Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), именуемый в народе «граната» - составная часть полуоси, передающей крутящий момент от дифференциала на ведущие управляемые колеса. ШРУС состоит из корпуса"чашки", сепаратора, обоймы и подшипников (шариковых или роликовых на игольчатых подшипниках).

         
      Внешний - Рцеппа шестишариковый, тип "GKN"
 
 Для шариковых шарниров Рцеппа необходимо применять пластичные смазки с содержанием дисульфида молибдена MoS_2.
 
      Внутренний - производное от Рцеппа, тип трехшиповый "Трипод" (ролики на игольчатых подшипниках)

 

          
     Для шарниров типа "Трипод", на игольчатых подшипниках, пластичные смазки не должны содержать добавки молибдена MoS2.
     
     Также ШРУСы требуют обязательного периодического осмотра состояния резинового чехла (пыльника), защищающего от загрязнения и попадания воды. Если обнаружены трещины или сильные потёртости, а сам чехол сохраняет герметичность, необходимо срочно заменить чехол(пыльник), хомуты крепления, и заново смазать шарнир.
      Редуктор (KSC, Tongil, передаточные числа)
      Передний мост
      Блокировка в передний мост
      Отваливается передний мост

 

      Потек сальник левого переднего привода. ШРУС

      Приводы, ШРУСы, пыльник
      
 
11. Задний мост.
      Задний мост
      Отличия, определения типа моста, передаточные числа.
      Дифференциал LD
      Блокировка задней оси на Кайроне
      Разбираем задний мост с LSD
      Распознай свой мост
      Определение типа моста Ssangyong (внешняя)
      Определение типа моста Ssangyong (вторая ссылка)
      Масло в задний мост
     
12. Типичные неисправности
        1. Включение/выключение хабов
        2. Гайка хаба - ослабляется гайка хаба, находится под защитным колпачком передней ступицы. Размер гайки 14мм. Необходимо аккуратно подтянуть гайку (момент затяжки 28Hm) и желательно ее посадить на фиксатор резьбы или "законтрить".
        Сорвал гайку ступицы
Фото гайки:

 
     
      Ремонт сорваной гайки  
      Проводка раздатки
      Кронштейн моста
      LSD
  
13. Сопутствующие темы и ссылки.
      Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим? - обсуждение
      Полный привод (передний, ПП, 4WD) не работает
      4WD Check и раздатка

             Профилактика ошибки 4WD Check — герметизация разъемов
      Раздатка проблемы
      4L Пониженная. Проблемы
      Несанкционированное подключение "хабов"
      хруст при включённом 4L на крутом повороте
      Профилактика - обсуждение необходимости профилактики деталей системы ПП
      Бюджетная замена клапана включения полного привода
      Комплектация без 4WD. АКПП-5 ступка, дизель, Кайрон-2008г.
      2L — понижающий ряд для заднего привода

 

      Езда с замкнутым(ми) хабами. Расход. Последствия.

      Межосевой дифференциал или 50 на 50

     

Внешние ссылки:

      Мотор раздатки - фотографии электродвигателя раздатки
      Разборка раздатки - фото "внутренностей" раздатки
      http://www.stozem.ru/tales/18 - типы полного привода по производителям и моделям авто
 


Хабы Dominant SY41051009100, отчет, отчет2

Для замены масла понадобятся расходники:
Масло в дифференциалы мостов Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 (синтетика, t pourpoint -51C)


Масло в раздатку Havoline Synthetic ATF Multi-Vehicle DEXRON-VI (синтетика, t pourpoint -54C)


Данные масла выбраны по причине наших суровых зим, когда морозы в -35-40 довольно частое явление.
Также понадобится немного сантехнической фум-ленты, для подмотки на пробки в 3-4слоя.

Инструмент для откручивания пробок на диффах и раздатке необходим под «квадрат». Но в зависимости от производителя и модели, пробки на мостах могут иметь размеры 1/2 или 3/8. У меня оказались все пробки на 3/8. Помня о том, что пробки затянуты с приличным усилием, приготовил мощный вороток. Но т.к. он у меня на 1/2, а в наборе инструментов не было переходника, то купил переходник F1/2-M3/8. С данным инструментом пробки открутились довольно легко и просто.


Далее, наши агрегаты, где все установочные места пробок очищаем от грязи, протираем.
Передний мост


Задний мост


Раздатка


Откручиваем пробки на переднем мосту. Сливается довольно светлое масло. Два года назад (на 15ткм, ТО1 для бензинки) я заливал в мосты LiquiMoly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90.


Открутив пробки меня ждал небольшой сюрприз, пробка с магнитом была в заливном отверстии. Это привет от мастера ОД…
На магнитной пробке, хоть она и была в заливном отверстии, тем не менее присутствует налет из серой пыли. Очищаем пробки. Подматываем немного фум-ленты на сливную магнитную пробку и закручиваем ее.




Открываем масло. Обычно литровая упаковка трансмиссионки содержит внутри удобный заливной носик, который необходимо вытянуть из горловины. Заливаем масло в передний мост, пока не начнет вытекать из заливного отверстия. Закручиваем пробку с фум-лентой.


Переходим к заднему мосту. Откручиваем пробки на мосту и сливаем масло. Масло светлое, несмотря на 30ткм на нем.




Магнитная пробка на заднем мосте по налету имела отличия от передней. Кроме мягкого серого налета на магните было немного мелких чешуек металла (у меня задний мост свободный). Чистим сливную пробку и закручиваем ее с фум-лентой.


Заливаем масло в задний мост, пока не начнет вытекать из заливного отверстия. Здесь уже заливать было не очень удобно, понадобилось немного «удлинить» носик небольшим подходящим куском шланга.
Закручиваем заливную пробку.




Небольшая ремарка по откручиванию заливной пробки на заднем мосту. Пару раз встречал высказывания, что ее откручиванию мешает тяга панара. Что-бы она не мешалась, необходимо вывесить мост, тогда тяга панара «уйдет» вверх и станет выше пробки. У меня сделан лифт подвески, поэтому никаких проблем не испытал.

Сливаем масло с раздатки.


Открыв флакон с маслом для раздатки, был удивлен отсутствию заливного носика. Не стал долго думать, перелил масло в пустую упаковку из под масла для мостов.


Заливать масло в раздатку оказалось еще более неудобным чем в задний мост, но опять спас кусочек шланга.


Таким образом было заменено масло в мостах и раздатке и проверено утверждение, что масло можно залить без маслонагнетательного бачка или шприца.

Идея сделать ДХО из противотуманок возникла сразу же после приобретения авто. Основная проблемма состоит в том, что туманки у нас сами по себе включить нельзя - только с габаритами. Не так страшны перегоревшие лампочки в габаритах, как в подсветке номерного знака (кто плавал, тот знает).
Задача: сделать так , чтобы противотуманки включались независимо от габаритов, только поворотом выключателя. Сказано, сделано!
Открываем блок предохранителей под капотом, и вынимаем две релюшки, как показано на рисунке. Далее немножко подгрызаем бортик окантовки в местах указанных стрелочками.



Берем коричневую релюшку (84410-06020) и гнем ножку как показано на рисунке



К ножке необходимо подпаять провод подходящего сечения. Свободный конец провода немного зачистить



Подготовленную релюшку вставляем на свое законное место, зачищенный конец провода вставляем в паз под ногу правой релюшки как показано на рисунке



Вставляем черную релюшку (не переборщить с усилием!) и гламурно прокладываем трассу



Ставим крышку на место, проверяем работоспособность выключателя туманок и радуемся!