Сообщений в теме: 257

[Shurshello]

Недавно менял диск и выжимной без корзины, такие же ощущения. Мягкое сцепление стало, но передачи лучше не втыкаются.
Причем первые 2 ткм после замены, стало ощутимо лучше втыкаться мкпп. А потом вернулось как было.
Ещё мощность вернулась ))) в повороте на мокрой дороге зад стало сносить под газом . Я то думал что движок за 200ткм, сдал немного, возраст. А это сцепление не справлялось)))

Я правильно понял, что вы на заводском сцеплении прошли 200т.к.?

[Aeroplane]

Я правильно понял, что вы на заводском сцеплении прошли 200т.к.?

Где то на 195ткм сменил.
Проскальзывания ощущались с 150ткм в гору зимой за -15, на 3 4 передаче. Особенно после того как в снегу буксанешь и сцепление повоняет. Потом через км 500 пропадал эффект.

[Shurshello]

Где то на 195ткм сменил.
Проскальзывания ощущались с 150ткм в гору зимой за -15, на 3 4 передаче. Особенно после того как в снегу буксанешь и сцепление повоняет. Потом через км 500 пропадал эффект.

У меня уже под сотню, вот и думаю на 110-120 пробеге поменять, не очень хочется затягивать с этим, да и подергивания уже немного доставать начали при переключении

[kanat]

Я два раза хорошо подпалил сцепление, один раз зимой, трассу замело а я где то км 90 ехал полным приводом на повышенной, и по весне в грязи буксанул хорошо, оба раза воняло, видно тогда накладка со стороны корзины сильно перегрелся, когда разбирали, они рассыпались!

Отправлено с моего DRA-LX2 через Tapatalk

[igorm]

Я два раза хорошо подпалил сцепление, один раз зимой, трассу замело а я где то км 90 ехал полным приводом на повышенной, и по весне в грязи буксанул хорошо, оба раза воняло, видно тогда накладка со стороны корзины сильно перегрелся, когда разбирали, они рассыпались!

Отправлено с моего DRA-LX2 через Tapatalk

То есть, хотите сказать, что проехав 90км на полном приводе, тем самым Вы спалили сцепление?

[kanat]

Да, потому что запахло паленным сцеплением в конце, на пониженным ехать по сугробу было нерезонно, была метель, спешил, видно потом притерся диск, не воняло.

Отправлено с моего DRA-LX2 через Tapatalk

[ElToro]

На прошлых выходных душевно прокатились с одноклубниками из дружественного клуба. Посетили Свято-Пафнутьев Боровский монастырь 15 века, прошли по небольшому внедорожному треку, оставшемуся от старой дороги, соединяющей Боровск и Верею, так называемый Верейский большак. Интересные места, надо будет обязательно вернуться туда вновь, посмотреть и сам Боровск и его окрестности. 
 
Возвращаясь домой, сразу при въезде в город почувствовал как педаль сцепления становится все менее информативной и схватывать начинает все ближе и ближе к концу. Последний километр ехал на аварийке на первой передаче. Добрался до гаража и сцепление закончилось. Можно было выдохнуть).
 
На этот самый случай в моем багажнике катается комплект сцепления, купленный полгода назад. Были симптомы, указывающие на нездоровое поведение сцепления, но они в тот раз не подтвердились, а запчасти остались. Настало их время.
 
Менять сцепление самому или ехать в сервис каждый решает сам. В пользу самостоятельной замены сцепления есть три веских обстоятельства: отсутствие денег на ремонт, острое желание сделать самому и наконец просто дурость. В моем случае были замешаны наверное все три аргумента в той или иной степени).
 
Заниматься этим в одно лицо нереально, если только у тебя нет подъемника и гидравлической стойки. Поэтому был сделан звонок другу, который не отказался помочь.
 
Серега850 спасибо тебе большущее за помощь, скорее это я тебе помогал, а не ты мне). Мы отлично провели время в яме, а могли ведь тупо его проипать, провалявшись на диване)))
 
Петр Муссовод, спасибо тебе за дельные советы, касающиеся нюансов замены нашей сцепы. Без них мы бы наверняка наступили на грабли и не один раз.
 
Хочу также поблагодарить еще одного своего друга тоже Сергея, который дождался своего звездного часа и помог нам поставить коробку на место.
 
Стоит еще отметить здесь несколько толковых отчетов, которые помогли лучше понять в какой последовательности что и как крутить - отчет, отчет и еще отчет.
 
Что нужно подготовить заранее помимо основного инструмента
- оправка для установки диска сцепления, с одной стороны 15 мм, с другой 22 мм (минус несколько соток).
- удлинитель или вороток общей длиной примерно на 1.2 метра для откручивания болтов крепления коробки (можно составить из нескольких);
- струбцина для пережатия гидравлического шланга сцепления;
- комплект из 8 болтов М10 длиной 30-35 мм и гаек с гроверами к ним на случай если лопнут болты крепления поперечной балки;
- зубило и молоток для того, чтобы сорвать приваренные гайки в случае если болт оборвет в них;
- небольшой гидравлический домкрат и подкатной домкрат;
- две мощные доски поперек ямы и на них настил из толстой фанеры, дсп или досок по которому будет ездить подкатной домкрат;
- очень советую взять у друзей или еще где пневматический/электрический гайковерт, он здорово облегчит и ускорит работу.
 
Отсоединяем клемму аккумулятора.
 
Снимаем тоннель в салоне.
Для этого откручиваем набалдашник рычага переключения передач, два самореза сбоку (находятся под заглушками) со стороны водителя и пассажира, два самореза находятся под перчаточным ящиком, его предварительно приподнимаем, и еще два болта головкой на 10 внутри подлокотника. Поднимаем ручник максимально вверх, убираем под ним заглушку с тоннеля. Приподнимаем тоннель задней частью вверх и вынимаем его.
 
Откручиваем рычаг переключения передач от кулисы (два болта) и крепление кулисы (две гайки) головкой на 12. Момент затяжки - 12-23 Нм.
 
Отсоединяем 3 разъема с коробки и раздатки
Советую воспользоваться случаем и гидроизолировать их в месте входа проводов в разъем с помощью гидроизоляционной мастики МГ-14-16, автопластилина или чего-то подобного. Тем самым вы устраните проблему отгнивания проводов со всеми вытекающими последствиями.
 

 
Отсоединяем шланг сапуна от коробки
 
Пережимаем гидравлический шланг сцепления с помощью струбцины
 

 
Откручиваем карданы головкой на 17. Момент затяжки - 81-89 Нм.
Передний кардан нужно снять полностью, задний можно открутить только спереди и подвесить так, чтобы он не мешался при смещении коробки назад. Мы предпочли снять его целиком.
 
Т.к. я счастливый обладатель бензобака увеличенного объема от Самоваров (Николай baymanech), то нам пришлось опустить его переднюю часть вниз. Для этого были ослаблены максимально задние гайки крепления, а передние откручены полностью. Без этого мы не смогли бы отвести коробку с раздаткой назад, т.к. бак подходит к ним очень близко. Со штатным баком таких манипуляций не требуется, места там полно.
 

 
Вывешиваем коробку с помощью маленького домкрата.
 

 
Откручиваем 10 болтов крепления коробки к двигателю головкой на 17 мм - Момент затяжки - 50-60 Нм.
8 болтов будут маленькие, а 2 болта, которые одновременно крепят стартер, заметно длиннее.
 
Откручиваем головкой на 14 мм две гайки крепления раздатки к поперечной балке. Момент затяжки - 28-47 Нм.
 
Откручиваем поперечную балку на которой держится коробка с раздаткой, 8 болтов головкой на 14 мм. Момент затяжки - 85-95 Нм.
 
Внимание: Скорее всего болты здорово закисли внутри гаек, и при откручивании их может оборвать внкутри. Поэтому лучше заранее очистить и замочить их WD-шкой.
 
Если болты оборвало, то с помощью зубила и молотка херачим по гайкам, которые держатся на балке с помощью четырех капель сварки и срываем их. При установке балки обратно используем заранее приготовленные комплекты болтов с гайками.
 
Петя MUSSOvod спасибо за этот лайфхак, один болт у нас не вышел, пришлось воспользоваться твоим советом.
 
Снимаем поперечную балку.
 
Причина пропавшего сцепления хорошо видна по потекам тормозухи на коробке - скорее всего накрылся выжимной подшипник.
 

 
Перехватываемся подкатным домкратом, убираем гидравлический и по-тихоньку откатываем коробку назад, чтобы обеспечить себе доступ к сцеплению.
 
Скорее всего коробка завалится немного на бок, поэтому будет не лишним подложить под раздатку брусок. В нашем случае раздака легла на выступ бензобака.
 

 
Как и предполагалось потек выжимной
 

 
Откручиваем гайку крепления гидравлической трубки к выжимному подшипнику.  Момент затяжки - 28-47 Нм.
Там конусная резьба, момент затяжки небольшой, со всей дури ничего крутить не надо!
 
Откручиваем 3 болта крепления выжимного подшипника шестигранной битой на 5 мм. Момент затяжки - 10-16 Нм.
 
Слегка проворачиваем выжимной против часовой стрелки, тем самым освобождая из него гидравлическую трубку. Можно на нее также немного надавить, ничего страшного не будет, она слегка пружинит без последствий.
 
Убеждаемся, что течи через подшипник коробки нет.
 

 
Откручиваем 6 болтов крепления корзины сцепления шестигранными битами на 6 мм. Момент затяжки - 24 Нм.
Предварительно лучше их немного ослабить на полоборота и потом уже откручивать полностью.  Будьте аккуратны, чтобы корзина и диск сцепления не упали вам на голову.
 

 
Обратите внимание на два кронштейна (указаны стрелками на фото), которые при установке коробки обратно не должны попасть между коробкой и двигателем, они крепятся болтами коробки с внешней стороны.
 

 
Осмотр показал, что маховик в идеальном состоянии без намеков на перегрев или еще чего плохого.
 
Диск сцепления для пробега 140 тыс км тоже в очень хорошем состоянии. Его остаточная толщина была 7.5 мм, при толщине нового - 9.8 мм.
 

 
До заклепок было еще что тереть.
 

 
Корзина тоже абсолютно ровная, без чешуйчатой структуры. Наверное за все время я несильно палил сцепление раза 3.
 

 

 
Лепестки корзины равномерны по высоте и потерты не сильно. Расстояние между кончиками лепестков меньше чем у новой корзины, что говорит о том, что она уже немного поджалась. В принципе ничего критичного.
 

 
Выжимной подшипник, помимо того, что он весь в тормозухе, имеет какой-то слегка ржавый вид, хотя крутится исправно и посторонних шумов не издает.
 

 
В результате решил менять весь комплект целиком, чтобы два раза не залезать.
 
Диск сцепления для бензинок ставится выпуклой центральной частью в сторону корзины, а плоской частью в сторону маховика. Впрочем, по-другому вы вряд ли его поставите, т.к. выпуклая часть диска упрется в болты маховика и не даст нормально притянуть корзину.
 
При установке диска сцепления для его центрирования предварительно устанавливаем оправку в подшипник коленвала. Корзину к маховику прикручиваем понемногу крест-накрест, чтобы ее притянуть равномерно, т.к. она подпружинена.
 

 
Ставим выжимной, не усердствуя чрезмерно с затяжкой гайки и болтов (моменты указаны выше).
 

 
Настает очередь самой трудной части работы, установки коробки на место. Здесь как раз очень пригодится третья пара рук, которая будет пихать коробку вперед, а остальные будут ее ориентировать в пространстве, подгоняя по крепежным отверстиям.
 
В нашем случае мы продвинули ее почти до конца, но последние пара сантиметров не давались никак, т.к. колесики подкатного домкрата уперлись в ямку нашего настила и дальше не ехали.
 
Пришлось взять маленький гидравлический домкрат (показан стрелкой на фото) и, поставив его горизонтально в распор коробки и крепления подвесного подшипника кардана, дотянуть коробку до конца.
 

 
Ну а дальше закручиваем все в обратной последовательности, не забывая про все разъемы и сапуны.
 
Прокачиваем сцепление
Можно это сделать с помощью педали сцепления вдвоем, кто-то качает педаль, кто-то открывает штуцер, стравливая воздух с тормозухой. А можно в одно лицо, используя специальную приспособу -  крышку расширительного бачка со встроенным туда ниппелем. Давление воздуха, которое вы будете дуть в расширительный бачок не должно быть выше 1.5-2 атм.
 
Итого:
Работа тяжелая, из ямы ее делать крайне неудобно. Очень облегчит эту работу подъемник, гидравлическая стойка и гайковерт. Но лучше всего денежные знаки и поездка в сервис). 
 
Как-то так).

Сообщение отредактировал ElToro: 28 November 2019 - 10:07 PM

[Shurshello]

Молодцы, но прокачивать сцепу, да и тормоза, в одно лицо очень просто, не надо нагнетать давление в бачок, лопнет, проверено, покупаете трубки (шланги) прозрачные для омывайки классики и клапан обратки топлива на восьмерку (ВАЗ 2108) и спокойно прокачиваете самостоятельно, я за пол часа прокачиваю всю систему один, тормоза можно без ямы, просто все колеса снимаю, на стойки машину ставлю и только успивай бегать от колеса к колесу, а сцепу на яме надо, бутылочку вытащил, прокачиваешь и смотришь пока нормальная жижа не пойдет.

А за отчет + поставил. 

Сообщение отредактировал Shurshello: 27 November 2019 - 08:42 PM

[Ё-бург]

Когда появились первые признаки неполадок с сцеплением, а именно стала проваливаться немного педаль сцепления, я проштудировав весь форум по этой теме, пришел к выводу, что скорее всего накрывается выжимной подшипник. Было это в 2016 году,пробег был около 150 тыс.км,точно не помню. Многие писали, что в среднем сцепление ходит 150-180 тыс.,решил заранее прикупить комплект. Взял все вот это: Диск сцепления 3010031010 (Valeo) Корзина сцепления 3020031000 (Valeo) Выжимной подшипник 804582 (Valeo) Главный цилиндр сцепления 3050009005. Ну думаю, как только совсем плохо будет с выжимным, заменю все сразу. 

С тех пор прошло 4 года. Выжимной маленько напрагял мозг, но не критично. Зимой было похуже, особенно по утрам в мороз, но заведешь машину, пару раз качнешь педалькой и все в норме, едешь. Так как я рыбак, то вне дорог очень часто приходилось кататься, пару раз поджигал сцепление. И вот вчера случилось. Поехал с работы домой, при переключении почувствовал небольшой щелчок в ногу от педали и провал. В общем, как сегодня показало вскрытие, выжимной окончательно умер. Пробег составил 231 тыс км.

Причем старый диск еще имел запас по ресурсу тыс на 50 км. Корзина тоже в порядке. Старый диск был на 240 мм. Новый, только сегодня обратил внимание на 225. 

Да, машинка  2008 года.

Сообщение отредактировал Ё-бург: 03 March 2020 - 11:47 AM

[Любитель жидкости]

Доброго всем вечера! Подскажите, я в правильном направлении двигаюсь? Ситуация такова: бензин, механика, 2014 год, пробег 80000. Сдаю сегодня задним ходом, тихонько, поигрываю сцеплением. Вдруг раздается что-то типа удара внизу, педаль сцепления резко утапливается до конца, машина начинает резво ехать, я на тормоз, глохну. Педаль мертвая, туда-сюда ее качаю, ей по барабану, в каком положении ее оставишь, там она и останется, не пружинит. Попробовал я ее туда-сюда покачать - снизу из под сцепы на защиту полилась тормозуха, причем достаточно сильно, струйкой. До этого никаких симптомов неисправности сцепления не было, пару раз подпаливал до характерного запаха, но это было давно. Выжимной? Сразу заказывать детали, и в сервис, или лучше съездить на диагностику? Можно ли продиагностировать данную неисправность, не снимая коробки?

[Vitali4]

Доброго всем вечера! Подскажите, я в правильном направлении двигаюсь? Ситуация такова: бензин, механика, 2014 год, пробег 80000. Сдаю сегодня задним ходом, тихонько, поигрываю сцеплением. Вдруг раздается что-то типа удара внизу, педаль сцепления резко утапливается до конца, машина начинает резво ехать, я на тормоз, глохну. Педаль мертвая, туда-сюда ее качаю, ей по барабану, в каком положении ее оставишь, там она и останется, не пружинит. Попробовал я ее туда-сюда покачать - снизу из под сцепы на защиту полилась тормозуха, причем достаточно сильно, струйкой. До этого никаких симптомов неисправности сцепления не было, пару раз подпаливал до характерного запаха, но это было давно. Выжимной? Сразу заказывать детали, и в сервис, или лучше съездить на диагностику? Можно ли продиагностировать данную неисправность, не снимая коробки?

Выжимной на свалку. Сцепу желательно тоже заменить, чтобы в ближайшем будущем опять не проделывать эту же работу.

[Svart]

А мой кайроша прошел 265 тыс. И только сейчас сцепление начало глючить.
2011 года машина.
Поеду что нибудь делать..
Честно говоря, расчитывал на 300 тыс пробега

[Любитель жидкости]

Вот и я удивлен слегка, вроде рановато у меня выжимной крякнул...

[m@loy]

Вот и я удивлен слегка, вроде рановато у меня выжимной крякнул...

У мня на 90000 выжимной отъехал. До этого никаких признаков неисправности не было. Тоже начал трогаться, педаль провалилась, из под защиты потекла жижа. Менял сразу комплектом, диск поставил масума от делики, он диаметром 240мм. Надо было ещё выжимной поставить от рекстона, пишут, что он на 5мм выше, типа лучше

[ХантСюга]

У меня сцепа в самом конце берет. Буду менять, хочу выжимной от рекстона поставить TCIC 14O0020 и диск Масума на 240мм.

[SSY фанат]

подскажите, есть ли разница между выжимными до 07.10 г. и после 07.10 г. выпуска?

[Shurshello]

У меня сцепа в самом конце берет. Буду менять, хочу выжимной от рекстона поставить TCIC 14O0020 и диск Масума на 240мм.

Поставили диск Масума? Как сел, какие впечатления?

[SSY фанат]

опыт установки диска сцепления масума 240 мм. После установки через 10 000 км появился рык в районе коробки. При выжиме пропадал, появлялся при включении кондиционера, да и на холостом ходу на прогретой МКПП было слышно. Прочитал кучу литературы, и на сайте мерседесов прочитал, что это может быть из-за пружин на диске. В статье автор пишет, как проверить это дело по нескольким пунктам. Все признаки совпали. Поставил диск Валео, все пропало

[Shurshello]

опыт установки диска сцепления масума 240 мм. После установки через 10 000 км появился рык в районе коробки. При выжиме пропадал, появлялся при включении кондиционера, да и на холостом ходу на прогретой МКПП было слышно. Прочитал кучу литературы, и на сайте мерседесов прочитал, что это может быть из-за пружин на диске. В статье автор пишет, как проверить это дело по нескольким пунктам. Все признаки совпали. Поставил диск Валео, все пропало

Спасибо добрый человек, точку в вопросе поставили

[SWlad]

У меня сцепа в самом конце берет. Буду менять, хочу выжимной от рекстона поставить TCIC 14O0020 и диск Масума на 240мм.

Удалось ли поставить выжимной подшипник от Рекстона? Как работает?