I. Благодарность
Хочу выразить благодарность Алексу juggernaut за его исчерпывающий отчет на драйве, а также за телефонные консультации в процессе работы
Собственно моя установка практически полное его повторение за исключением кое-каких ньюансов. Но я полагаю, что некоторая инфа, представленная здесь, будет полезна другим самоделкиным.
II. Механика
Прежде всего стоит отметить, что у меня бензиновый движок, и благодаря этому внутри бампера места для установки лебедки немного больше чем на дизеле.
Мне очень хотелось сделать установку таким образом, чтобы клюз был заподлицо с бампером. Поэтому я провел весьма тщательные измерения, прежде чем приступить к работе, и набросал небольшую схему установки. За ее качество сильно не пинать, ни одного урока черчения ни в школе, ни в универе не было)
Все расстояния на схеме выражены в мм.
Стоит обращать только на горизонтальные измерения. Положение клюза на рисунке условное, реально оно значительно выше, и расположен клюз таким образом, чтобы его центр находился ровно посередине между нижней частью барабана без троса и нижней частью барабана с полной намоткой.
Забегая вперед, скажу, что я отклонился от своего же чертежа, выдвинув площадку под лебедку вперед на 1 см дополнительно по некоторым причинам, из-за чего клюз у меня вышел за пределы бампера именно на этот злополучный сантиметр).
Для изготовления площадки под лебедку был выбран швеллер 200 мм как самая удобная заготовка. Вначале было желание изготовить ее из листа 5 мм, и приварить разные части, чтобы уменьшить работы болгаркой, но потом я все же решил, что профиль швеллера будет поинтереснее, т.к. его основание имеет ту же толщину 5 мм, а стенки 10 мм.
Было решено облегчить площадку по максимуму, поэтому, отбросив все лишнее, получили вот такую конфигурацию.
При установке лебедки следует учитывать ее габариты по высоте. Моя лебедка чуть превышала 18 см в этом измерении. При бодилифте в 3 см, расстояние от усилителя бампера до верхней балки (показано на рисунке стрелкой) составляло ровно 18 см.
Если бы я просто поставил площадку на усилитель, то лебедка бы туда тупо не влезла. Поэтому пришлось допилить усилитель, опустившись на 1.5 см вниз. Если вы не хотите заниматься такой ерундой, то сразу делайте бодик на 4, а лучше 5 см.
Устанавливаем площадку на свое законное место
Привариваем ее основательно, предварительно разделав кромки под 45 градусов, сплошным швом с обеих сторон, на электродах не экономим, делаем для себя)
Спереди привариваем распорную юбку
Сзади я приварил вначале одну распорную юбку
Но потом основательность моего характера взяла верх над ленью, и были приварены еще две) (верхние стрелки на фото). Дополнительно были приварены два пятака для крепления трубок ГУРа (нижние стрелки на фото), но как оказалось в дальнейшем, они не пригодились.
Т.к. у меня установлен передний фаркоп ДЗК, то его крепление к раме не позволяло установить трубку ГУРа к пятакам, которые я приварил. Поэтому, немного поработав головой, я нашел неплохой способ крепления. Просверлил в верхней балке два отверстия под болты М6, сзади прикрутил на каждый болт по две распорные гайки и затем другими гайками притянул крепление трубок.
В подкапотном пространстве штатное крепление трубок через стальной уголок я притянул к одной из шпилек на левой части кузова, которые скорее всего являются болтами крепления бачка омывайки. Ниже две фотки с разных ракурсов.
Покрасил площадку и прикрутил усилитель на свое место.
Прикрутил лебедку, предварительно развернув ручку блокировки редуктора на 90 градусов, чтобы она смотрела к радиатору. Это позволило не пилить решетку радиатора. Положение ручки вверх указывает на заблокированный редуктор, положение вниз - на свободную размотку троса. Вполне легко заполнить.
Внутри бампера решетка радиатора крепится саморезами к четырем точкам (показаны стрелками на фото).
зум
Крепим к ним болтами М4 две пластины, вырезав в бампере небольшие пазы. К пластинам снаружи приварены болты М10.
Дремелем обрезаем решетку радиатора
Должно получиться вот так
Прикрутил клюз к площадке. В отверстиях площадки была нарезана резьба М10, благо толщина боковой части швеллера позволяла это сделать.
Допилил бампер и перенес крепление номера выше. На фото видно, что при снятой решетке радиатора лебедка полностью доступна для контроля, рука свободно проходит внутрь для переключения блокировки редуктора.
Решетка крепится к кронштейнам барашками
Умну дилер поставил на решетку радиатора дополнительную мелкую сетку от пуха и прочей живности, чтобы радиатору дышалось легче. Я обрезал эту сеточку по контуру допиленной решетки и аккуратно пластиковыми стяжками притянул по периметру. Получилось вот такая гусеница.
Чтобы превратить ее в прекрасную бабочку, пришлось откусить лапки)
Окончательный вариант установки выглядит таким образом.
зум
зум-зум
На всю работу ушло два выходных полностью и по три часа утром перед работой в течении недели.
III. Электрика
В комплекте лебедки Стократ 9500 идет блок соленоидов с достаточно длинными проводами. Я полагал, что мне придется докупать провод, чтобы подключить управляющее реле Gruner, но оказалось, что можно отрезать от штатного силового кабеля кусок и все равно хватит для установки. Стоит отметить, что кабель имеет сечение 35 мм2, а не как у многих других лебедок 25 мм2.
Т.к. я уже заказал в Китае пульт дистанционного управления лебедкой, то было решено раздербанить штатное проводное управление и перенести тумблер в салон.
В дополнение к этому я озаботился мерами аварийного отключения плюсого провода, идущего на лебедку. Можно было пойти по пути механического разъема, но покурив инет, решил ставить реле Gruner.
Приведу здесь небольшую инфу по реле Gruner с сайта Александра, который активно продвигает эти силовые реле в России, за что ему отдельный респект.
Там много полезной инфы как о самом реле, так и о способах его использования, включая схемы установки и примеры использования.
Gruner 750H-R1A-B010 это дистанционно управляемое, поляризованное (изменение состояния вкл/выкл кратковременной подачей напряжения на управляющие контакты) силовое электромагнитное реле на 12V, коммутирующее в зависимости от необходимости либо плюсовую шину либо массу. Долговременный коммутируемый ток на 12V - 300A, пиковая кратковременная нагрузка 2-3 мин 1000A. Реле выполнено в полностью герметичном корпусе небольшого размера 76х30х20мм, весом 90г. Силовые контакты реле позволяют подключить провода сечением вплоть до 50мм2. Реле разработано и выпускается в Германии компанией GRUNER AG ( крупнейший производитель поляризованных реле, занимающий в этом сегменте лидирующие позиции). Gruner 750H поставляется непосредственно на конвеер легкового отделения Mercedes-Benz концерна Daimler AG (Мерседесовский партнамбер реле: A 003 542 18 19 )
Для изготовления перемычки потребовались две медные луженые клеммы под кабель 35 мм3 с отверстием под болт М8, и одна под болт М6.
Между обжимкой проводов и пайкой я выбрал обжимку как наиболее правильный способ соединения для высокоточных сетей, на мой взгляд канеш.
Для обжима таких клемм весьма желателен специальный инструмент, т.к. с помощью кувалды и пары крепких слов не всегда можно получить качественное соединение.
Еще раз хочу выразить благодарность Диме Dmitribir за готовность предоставить свою обжимку
, но оказалось, что у нас в гараже у электрика была такая штуковина, причем профессиональная с дополнительным гидравлическим цилиндром для увеличения усилия обжима.Вощем обжали клеммы, после этого соединения были обтянуты термоусадочным кембриком содержащим внутренний слой клея.
Для крепления блока соленоидов был изготовлен кронштейн хитровывернутой формы. Изначально он был сделан из чернушки толщиной 1.8 мм, но убедившись, что он болтается от малейшего нажатия, было принято решение переделать из более толстого металла. Из того, что было под руками, оказалась лишь нержавка толщиной 3.5 мм.
Без специального устройства гнуть такую дуру с помощью молотка и тисков весьма проблематично. Я прибег к маленькой хитрости, которую придумал еще при изготовлении кронштейнов для антенн.
Для того, чтобы легко и ровно согнуть кронштейн в нужном месте достаточно сделать небольшой паз по линии гиба, совсем небольшой.
Прежде чем изготовить кронштейны в металле, их макеты были сделаны из картона, тем не менее все равно пришлось допиливать их болгаркой и поработать надфилем, расширяя отверстия в нужных направлениях.
Кронштейн под блок соленоидов выглядит таким образом
Крепим блок соленоидов к кронштейну тремя болтами
После этого притягиваем его к кузову четырьмя болтами. Он очень удачно вписался между аккумулятором и фарой, выбрав все свободное место вплоть до нескольких миллиметров.
Кронштейн для реле Gruner имеет более простую форму
Он крепится к кузову тремя шпильками, которые находятся на левом крыле под расширительным бачком тормозной жидкости, две из них видны на фото (указаны стрелкой).
Провода от блока соленоидов к лебедке были прокинуты внутри передней балки.
Для размещения тумблеров управления и светодиода индикации включения питания лебедки была выбрана ниша под блоком управления климатом. На фото ниже видны провода, которые заканчиваются быстросъемными разъемами MiniFit для тумблера управления реле Gruner и питанием светодиода и клеммами WAGO для тумблера управления лебедкой.
На следующем фото показана заглушка ниши (вид снизу) со встроенными тумблерами и светодиодом.
Вот так это выглядит после установки. Верхний тумблер после достаточного сильного нажатия от себя включает питание лебедки (при этом он возвращается в центральное положение как и тумблер управления лебедкой) и загорается светодиод. После этого можно работать лебедкой, нажимая тумблер управления лебедкой на себя, сматывая трос, или от себя - разматывая. Если лебедка вам не нужна для работы, то можно отключить питание, потянув верхний тумблер на себя, светодиод при этом погаснет. Все очень просто и логично имхо.
А вот так выглядит паутина проводов вокруг аккумулятора. Надеюсь ему понравятся новые потребители).
Для подключения электрики ушло два дня.
Как-то так.
