Сообщений в теме: 124

[Олег03]

Пролог.

      Начало истории было в этой теме. Если кратко, в 2015г заметил:

          - медленное исчезновение ОЖ из расширительного бачка;

          - приходилось по чуть-чуть подливать антифриз;

          - предварительная разборка (снятие клапанной крышки) показало наличие эмульсии в вентиляции картера и внутри ДЗ;

          - масло в поддоне чистое, естественного цвета, щуп проверки уровня масла чистый;

          - белого дыма из выхлопной нет;

          - не частое, непродолжительное "подтраивание" при заводке с утра на холодную;

          - цвет ОЖ в расширительном бачке естественный, чистый, розовый (красный);

          - запаха выхлопа в расширительном бачке нет, выхлопных газов (пузырения) нет.

      Чтение форумов по данной проблеме показывали, что надо готовиться к снятию ГБЦ, т.к. косвенные признаки вроде бы указывали на пробой прокладки ГБЦ.

      К лету 2016 закупился запчастями, но к моему удивлению «жор» антифриза практически прекратился, за всю осень и зиму 2016-2017 подлил чуть более 1го литра. Почему так случилось? На что списывать? Нагаром трещина подзабилась? не знаю… В общем так и проездил еще весь 2016 и начало 2017, борясь с желанием залезть в двигатель и изредка контролируя уровень ОЖ. Заводилась без подтраиваний.
      Проблема резко вернулась и обозначилась в апреле сего года, когда всего за неделю авто «выхлестал» сразу 5л антифриза, появилось постоянное и сильное подтраивание, появился белый дым из выхлопной с характерным запахом испарившегося антифриза. Как говорится, ну все!, пора вскрывать двигатель.
      Кроме этого, отъездив два сезона на Луке (2 сезона 60-75ткм и 75-90ткм, серые канистры SY) заметил, что под клапанной стало грязновато, чего не было при 4х заменах на Toyota (оемное), LM и Total. Сливаемое масло Лук было изрядно темным, практически черным. На последней замене, на 90ткм залил тоже Лук, но уже Genesis Armortech, при нем уже стало заметно что налет (довольно легко стирался пальцем) под клапанной крышкой, местами стал смываться и переходить в масло. Масло быстро почернело, пробег на нем составил 12ткм.
     

      Отчетов по замене прокладки ГБЦ на M111 (G23D), в интернете достаточно, тем не менее решил написать подробную инструкцию, в помощь для других.

      Итого к моменту ремонта: конец апреля 2017й, одометр 102ткм, Кайрон 6 лет. Программа минимум - разобрать двиг, заменить прокладку ГБЦ, почистить все снятые запчасти, и т.б. что подходил очередной срок ТО, промыть масляную систему и залить новое масло.

 

 

Пока дополняю/корректирую отчет, пусть повисит в таком виде, позже объединю и решу куда снести...

Сообщение отредактировал Олег03: 30 November 2017 - 02:51 AM

[Олег03]

Часть 1 Разборка

 

 

Важные моменты выделены в отчете красным цветом!

 

 

1. Отсоединить клеммы и снять АКБ. Получится удобная площадка для инструмента.

 

2. Слить ОЖ (сливается долго). Примерно 5л, емкость лучше взять больше, т.к. еще можно/нужно удалить ОЖ с блока цилиндров + ~1л, пока стекает продолжить следующие работы.

 

3. Очень рекомендую найти куски ППЭ (пенополиэтилен) или поролона толщиной от 15мм, размером побольше. Их можно/необходимо положить на переднюю часть авто, будет мягко и удобно, т.к. стоять в неудобной позе, попросту «раком», массируя животом переднюю панель авто, придется долго.

 

4. Снять все воздуховоды, корпус воздушного фильтра, отсоединить датчик температуры на впуске, отсоединить шланг вентиляции картера, демонтировать воздуховод от ДЗ.

 

5. Снять переднюю декоративную пластиковую крышку двигателя.

 

6. С ДЗ отсоединить вакуумные трубки усилителя тормоза и электромагнитного .клапана управления хабами. Отсоединить разъем ДЗ, открутить болты 3шт внутренний шестигранник на 6, снять ДЗ.

 

7. Снять разъемы с датчика температуры ОЖ (на коллекторе ОЖ), электромагнитной муфты ГРМ, датчика положения распредвала, инжекторов.

 

8. Снять крышку свечей и катушек зажигания. Фигурные болты 3шт внутренний шестигранник на 5.

 

9. Открутить болты 4 шт. на 10 катушек зажигания.

 

10. Снять катушки и наконечники со свечей. Выкрутить свечи.

 

11. Отсоединить трубки топливной рампы, ключи на 14 и 17, вытечет чуть бензина, и вакуумную трубку (серая).

 

12. Открутить болты впускного коллектора, 7шт болтов на 13, в т.ч. два длинных.

 

13. Отвести впускной коллектор в сторону, снять разъемы с датчиков под впускным коллектором, датчик детонации, датчик положения коленвала, MAP сенсор, отсоединить вакуумную трубку (коричневая).

Т.к. проводка идет сквозь коллектор между 1м и 2м «коленом», вытащить проводку и снять окончательно впускной коллектор.

 

Сняты воздуховоды, ДЗ, топливопроводы, разъемы форсунок

 

Выхлопной коллектор и топливная рампа демонтированы, видно Y-патрубки вентиляции картера

 

Фото покрупнее

 

Другой ракурс

 

14. На впускном коллекторе удалить две прокладки, за удобные торчащие «хвостики». Прокладки заменить на новые.

 

15. Сзади на кронштейне ГБЦ, перекусить стяжку проводки и всю проводку свечей и датчиков отвести вверх, закрепив стяжкой за дворники, что бы не мешалась в дальнейшем.

 

16. Снять Y-образный шланг вентиляции картера. За 100ткм, концы шлангов на штуцерах ГБЦ задубели и стали «пластиковые», при демонтаже растрескались. Патрубки заменить на новые.

 

17. Снять приводной ремень.

 

18. Отсоединить шланг ОЖ от ГБЦ, сзади головки.

 

19. Бачок ОЖ снять и положить на площадку корпуса воздушного фильтра.

 

20. Для удобного демонтажа выпускного коллектора снять шланг от помпы к печке.

 

21. Снять теплозащитный экран, болты 5шт внутренний шестигранник на 5. Головки болтов предварительно очистить, ключ вставлять на всю глубину, плотно, иначе есть риск «слизнуть» грани головки что и случилось с одним болтом. Высверливал, сталь мягкая.

 

22. Шпильки выхлопного коллектора очистить, пролить WD. Гайки шпилек окручивать хорошей головкой, именно шестигранной на 12, чтобы садилась на гайку плотно, головку прижимать к гайке, т.к. гайки медные, мягкие, есть опять же риск «слизнуть» грани.

 

23. Открутить гайку на 17 выхлопного коллектора от кронштейна двигателя (под машиной), чтобы выхлопной коллектор имел большую подвижность.

 

24. Отсоединить выхлопной коллектор от ГБЦ. Снять прокладку выхлопного коллектора, заменить на новую. Стоковая прокладка двухслойная, новая была уже трехслойная.

 

Выхлопной коллектор отсоединен от ГБЦ

 

 

25. Открутить болты клапанной крышки, болты 10шт. Снять клапанную крышку.

 

Снята клапанная крышка

 

Распредвалы

 

26. Отсоединить шланг ОЖ от верхнего патрубка радиатора, ослабить хомут нижнего шланга от помпы к коллектору ОЖ.

 

27. Если с электромагнитной муфты не потело маслом, можно ее не откручивать. У меня потело, поэтому снял, болты 3шт внутренний шестигранник на 5.

 

28. Открутить болты коллектора ОЖ, 5 шт на 13. 4 шт на коллекторе ОЖ и аморте натяжителя ремня и 1шт на слева на передней крышке ГБЦ. А также болты 2шт. на 10 длинные.

      Отсоединить коллектор ОЖ, плавно потянув на себя, вместе со шлангами, осторожно внутри остатки ОЖ. На коллекторе уплотнительное кольцо, при сборке заменить на новое.

 

Вид на переднюю крышку при снятых коллекторе ОЖ и электромагнитной муфте

 

29. Окрутить оставшиеся болты 6шт снизу по периметру передней крышки ГБЦ, отсоединить крышку аккуратно поддев отверткой, т.к. плотно сидит на герметике. С обратной стороны уплотнительное кольцо, при сборке обязательно! заменить на новое, т.к. ОЖ может попасть в масляную систему. На фото видно что оно за 102ткм уже не держит форму.

 

Передняя крышка и старое уплотнительное кольцо

 

Коллектор ОЖ

 

30. Выставить шкив коленвала на отметку. Крутить шкив коленвала за гайку на 27, по часовой стрелке. Тем самым поршень 1го цилиндра встанет в ВМТ. Звездочки распредвалов также займут контрольное положение, т.е. отверстия в крышках подшипников распредвалов совпадут с отверстиями в звездочках.

 

Метка на приводном шкиве коленвала

 

31. Согласно оригинального SM (service manual) на G23D, необходим спец инструмент, он похож на большую "скобу", которая фиксирует шестерни распредвалов. Вместо этой приспособы, вполне сойдут болты M6 подходящей длины, которые необходимо вставить в отверстия сквозь крышки подшипников распредвалов.

 

Скриншот из сервисмануала

 

Установка штифтов/болтов, удерживающих звездочки распредвалов

 

32. Открутить натяжитель цепи, головка на 30, под него предварительно подложить тряпку, т.к. вытечет немного масла.

 

33. Подложить «специальную» тряпку под звездочки распредвалов и цепь, иначе есть риск уронить болты или еще что внутрь блока…

 

34. Открутить верхний успокоитель.

 

35. Далее необходимо демонтировать шпильку правого успокоителя. В service manual для этого предусмотрен спец съемник, простой обратный молоток, только мелкий. Нет смысла на него заморачиваться.

 

Скриншот из сервисмануала

 

Берется длинный болт от крепления коллектора ОЖ и передней крышки ГБЦ, очищается резьба втулки (метчик M6 1.0), на болт надевается любой подходящий штуцер с резьбой с навернутой гайкой, упорная шайба (в переднюю крышку ГБЦ) и проставки (можно набрать гайками, или головками) по высоте. Когда будете откручивать гайку на штуцере, она будет распирать конструкцию, тем самым будет вытаскиваться шпилька правого успокоителя. Просто и эффективно.

 

Прочистка метчиком резьбы шпильки правого успокоителя цепи

 

"Приспособа" для вытаскивания шпильки

 

Демонтированная шпилька

 

36. Открутить болты 3шт шестерни выпускного распредвала, Torx на 40. Бита должна быть хорошая, одна из набора пала смертью, вторая из набора SATA выдержала все испытания.

 

Шестерня выхлопного распредвала

 

37.Открутить датчик распредвала.

 

38. Открутить центральный болт, головка на 8, «сердечника» электромагнитной муфты впускного распредвала, удерживая сердечник ключом на 24. Открутить центральную гайку шестерни, головка на 30. Придерживать шестерню рукой, т.к. она состоит из двух «половинок». Под внешней половиной, коническая пружина. Открутить болты 3шт Torx на 40, шестерни впускного распредвала

 

39. Снять цепь с шестерни, ее можно не удерживать, отпустить, внутрь она не упадет.

 

Вид на шестерни, с установленными фиксаторами (фото не мое)

 

40. Т.к. предполагалась шлифовка ГБЦ (считаю эту процедуру практически обязательной), очистка всех деталей, то полностью демонтировал распредвалы, открутив болты 20шт всех крышек подшипников распредвалов, Torx на 40. Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы, подшипники на ГБЦ тоже пронумерованы.

 

41. Открутить болты 4шт Torx на 40 под цепью.

 

42. Вытащить гидрокомпенсаторы с помощью магнитика. Сложить их вверх дном, иначе из маслоподающего отверстия будет вытекать масло из отверстия. Они все одинаковые. Кстати они разборные, толкатель на стопорном кольце, внутри пружина и обратный клапан.

 

Гидрокомпенсатор клапанов INA F-346515

 

 

43. Выкрутить болты ГБЦ, головка - двенадцатилучевая «звездочка» Spline M12. Проверить болты на растяжение. Заменить на новые.

 

44. Снять ГБЦ. Удалить старую прокладку.

 

45. Осмотреть поверхность ГБЦ, при малейшем подозрении на микротрещины отдать на шлифовку (фрезеровку). В моем случае были «царапины/борозды» вокруг отверстий, хорошо чувствовались ногтем, и микротрещина у стенки 4го цилиндра. Что только подтвердило решение о последующей шлифовке.

       Понажимал на клапаны, как мне показалось, они были в порядке.

 

Дефекты ГБЦ (фото не мое, но абсолютно идентичное с моим случаем)

 

46. Прокладка ГБЦ в стоке была VictorReinz. По стальному уплотнению, по 4му цилиндру, на прокладке со стороны ГБЦ имелись царапины/борозды, неровного характера, приличной глубины. По остальным цилиндрам тоже были царапины, но единичного характера, и не такие «трешевые» как на 4м.

      Кроме этого наблюдалось разрушение прокладки, в некоторых местах она сильно распухла и расслаивалась.

      Новую прокладку ГБЦ, заказал заранее такого же брэнда.

 

Дефекты прокладки ГБЦ

 

 

 

 

 

 

47. При обзвоне СТО, цены назывались разные. В итоге выбрал, как мне показалось более менее адекватных, долго мучал вопросами, но отвечали быстро и по делу.

         ГБЦ сказали можно привезти с установленными клапанами, т.к. все тщательно моют, продувают.

Утром отвез, к обеду забрал. Получилось примерно полтора часа, сами позвонили и сказали забирать.

         Как сказал мастер, сняли всего то 0,08мм. ГБЦ не поведена, ровная. По его словам редко когда привозят головки в таком хорошем состоянии. Да и самого, когда получал, очень удивило что ГБЦ отлично выглядит, отмылись все загрязнения, т.е. была практически как новая )

         По итогу, шлифовка обошлась в 1000руб + 500руб мойка.

 

         Важно! При приемке проверьте ГБЦ, поверхность. Я не проверил, не убедился, и уже у себя в гараже обнаружил небольшую царапину на шлифованной поверхности. Забыл тщательно проверить, скорее всего был на эмоциях, что так все быстро и недорого обошлось (

         Забирал ГБЦ я сам, укладывал на толстый мягкий ППЭ, обкладывал газетами, сверху закрывал мягкой пленкой и т.д. Ну не мог я поцарапать поверхность, я даже можно сказать, практически «не дышал» на ГБЦ.

         Делать нечего, поехал туда снова, осознавая, что вышел за порог, сам виноват. В общем поговорили, сошлись на 500руб дополнительной шлифовки, сняли еще 0.04мм, заняло дополнительные 20минут. При получении проверил поверхность, на сей раз все было ок.

 

Везем ГБЦ на шлифовку

 

Далее фото ГБЦ после шлифовки. Почти как новая!

 

 

 

 

Сообщение отредактировал Олег03: 29 May 2017 - 07:43 AM

[Олег03]

Часть 2 Мойка

 

48. Т.к. двиг внутри был загрязнен, было решено все детали отмыть дочиста.

Тазик, лучше не пластиковый, т.к. случайно уронил в тазик шестерню распредвала, и пластик раскололся, 2 литра грязной соляры резко оказались на полу гаража, было много матов )))

      Кисточки (узкие, широкие), много тряпок, соляра примерно 5л, пшикалка карбклинер, спрей Profoam 1000 очень хорошо очищает и растворяет твердые нагары (осторожно, содержит щелочь, работать обязательно в перчатках) и т.д. Вся эта «мойка стирка» заняла практически еще полдня.

 

49. Перед чисткой блока и поверхности от остатков прокладки, очистки цилиндров и поршней, с блока ОЖ высосал ОЖ шприцем с гибкой трубкой, там ее немного, ~ 1л.

 

50. Очистку поверхности блока удобно производить широким лезвием строительного ножа, лезвие у него прочное и ровное. Чистить нужно чуть прижимая его к блоку, обязательно наклоняя его в сторону движения руки. Поверхность хорошо и легко очищается от нагара и остатков прокладки.

 

51. Чтобы отмыть поверхности поршней от нагара (его было немного), выставил их на один уровень, посередине. Внутрь залил немного Profoam 1000 + надо подождать15-20 минут пока нагар размягчится. Счищал деревянной палочкой.

     Дополнительно остатки Profoam заливал в цилиндры и периодически «шевелил» поршни туда-сюда за гайку коленвала. По стенкам цилиндра будет хорошо видно как растекается растворенный нагар черного цвета. Заливать, шевелить, удалять черную жижу пришлось долго, до 10 раз, пока черный нагар не переставал появляться.

     Самый чистый был 4й цилиндр, что в общем то не удивительно, ОЖ «смыло» весь нагар.

     Хон на цилиндрах присутствовал, выработка не чувствовалась.

 

Фото отмытых поршней, цилиндров, поверхности блока цилиндров

 

 

52. Отверстия в блоке под болты ГБЦ, очистить от старого масла, прогнать метчиком.

 

53. Очистить конусные штуцеры вентиляции картера. Один был подзабит, еле продувался, пробить/очистить тонкой проволокой и «продуть» карбклинером.

 

Грязь в штуцерах вентиляции картера

 

 

54. Очистить сопрягаемую с ГБЦ поверхность выхлопного коллектора.

 

Очищенная привалочная поверхность выхлопного коллектора

 

55. Очистить сопрягаемую поверхность передней крышки и сопрягаемую поверхность ГБЦ от остатков герметика. Можно аккуратно воспользоваться лезвием ножа.

 

Поверхность ГБЦ передней крышки

 

56. Очистить поверхность электромагнитной муфты от следов старого герметика.

 

Очистить стакан масляного фильтра. Проверить клапаны на дне.

 

Чистый стакан масляного фильтра

 

Очистить клапанную крышку. Открутить и очистить маслоуловитель. Закрутить крышку маслоуловителя на герметик.

 

Далее фото клапанной крышки. Крышка маслоотделителя снята

 

 

 

Нанесен герметик Dirko под крышку маслоотделителя

 

Сообщение отредактировал Олег03: 29 May 2017 - 06:22 AM

[Олег03]

Часть 3 Сборка.

 

57. Установить шкив коленвала на отметку.

 

58. Проверить поверхности блока и ГБЦ на чистоту и отсутствие царапин.

 

59. Установить новую прокладку ГБЦ на блок.

 

Новая прокладка в упаковке

 

 

Примерка

 

Светодиодный прожектор прикрепил на шпильку.

 

60. Аккуратно установить ГБЦ. Устанавливать лучше вдвоем с помощником, тяжелая.

 

61. Чуть смазать маслом болты ГБЦ, особенно фланец болта.

 

62. Протягивать болты ГБЦ заданными моментами. Моменты взял по схеме от новой прокладки ГБЦ;

            - 50Нм ;

            - 90° ;

            - пауза 15минут, считаю что можно и нужно сделать для лучшего и равномерного обжима новой прокладки;

            - 90° .

      2й и 3й шаг протяжки, тянул уже с помощью длинного 45см воротка SATA.

      3я протяжка пошла уже с характерными потрескиванием, скрипом. Видимо фланцы болтов терлись об ГБЦ при затяжке.

      При третьей протяжке один из болтов "поплыл" и я почувствовал, что он с легким щелчком как бы «сорвался». Ска!!!...Тем не менее остатки болта, резьбовая часть легко выкрутилась. Пришлось воспользоваться старым болтом. Хэзэ почему так случилось, брак?

 

Схемы и моменты затяжки болтов ГБЦ

 

Новые болты ГБЦ

 

 

Головка Spline M12

 

63. Кладем тряпку под цепь!

 

64. Протягиваем оставшиеся болты ГБЦ, 4шт Torx на 40 момент XX

 

Болты за передней крышкой

 

 

 

65. Устанавливаем шпильку правого успокоителя, не забывая установить ее сквозь правый успокоитель. Слегка смазываем и чз закрученный в нее болт, забиваем легкими ударами на место.

 

Шпилька правого успокоителя цепи установлена на место

 

Правый успокоитель цепи

 

66. Устанавливаем гидрокомпенсаторы, чуть смазываем.

 

67. Устанавливаем распредвалы. Крышки подшипников распредвалов и постели распредвалов смазываем маслом. Крышки распредвалов устанавливаем по номерам. Затягиваем в порядке XX, Затяжка болтов 20шт, момент XX

 

68. Собираем правую шестерню распредвала. Устанавливаем внутреннюю шестерню, прикручиваем пару болтов, третий не докручиваем, и прокрутив монтажкой за торчащий болт, совмещаем контрольные отверстия, и вставляем наши «специальные» болты, докручиваем 3й болт, и все затягиваем, момент XX.

      Одеваем пружину, затем вторую половинку шестерни, накидываем цепь, накручиваем гайку на 30 и слегка затягиваем до соприкосновения половинок. Затем необходимо слегка постучать по внешней шестерне против часовой стрелки, что бы пазы половинок сошлись между собой. Затем окончательно затягиваем гайку, момент XX

      Установить сердечник муфты, при этом совместив пазы плунжера и сердечника. Центральный болт сердечника на 8 затягивать «от пальцев»! Очень хрупкий, резьба M5. Я его умудрился сорвать ((( Пришлось заменить, найдя похожий в гараже. Проверить как перемещается сердечник электромагнитной муфты.

      Цепь перемещаем по шестерне, как бы натягивая ее по правой шестерне, так чтобы не было ее провисания у правого успокоителя.

 

69. Устанавливаем левую шестерню, чтобы были совмещены контрольные отверстия, вставляем «специальный» болт и при этом чтобы цепь не провисала сверху, между шестернями распредвалов. Затягиваем болты шестерни 3шт, момент XX

 

70. Устанавливаем верхний успокоитель, закручиваем болты 2шт.

 

71. Устанавливаем натяжитель цепи, но сначала "перезаряжаем» его. Плунжер натяжителя вытаскиваем из корпуса в рабочем направлении, вставив внутрь корпуса жало отвертки и надавив изнутри на плунжер. На плунжере будет пружинное колечко.

      Плунжер вставляем с наружной стороны корпуса натяжителя, затем надо немного нажать на плунжер, чтобы пружинное кольцо обжалось и плунжер вошел внутрь корпуса до характерного щелчка. Когда он встанет на место, он будет иметь продольный ход +/- 2мм, при этом кончик плунжера будет торчать из корпуса натяжителя ~3мм. 

      Затем корпус натяжителя c плунжером закручиваем на место, обязательно следя чтобы алюминиевое уплотнительное кольцо было точно под фланцем! корпуса натяжителя, иначе рискуете его замять, что и случилось у меня. Пришлось снимать и тщательно выпрямлять. Затягивать момент XX

      Далее в закрученный корпус натяжителя вставляется пружина, не забыть вставить внутрь ее пластиковый штифт. Пружина сжимается крышкой с уплотнительным кольцом. В крышку необходимо сразу вставить шестигранник на 10 с головкой, на которую удобно нажимать рукой, т.к. усилие на сжатие пружины довольно приличное. Одной рукой жмем, второй наживляем резьбу. Крышку затягивать момент XX

 

Натяжитель цепи на бензинке

 

72. Вынимаем контрольные «специальные» болты из шестерней распредвалов.

      Проверить натяжку цепи.

      Проверить совмещения меток, вращая коленвал.

      Коленвал делает два оборота, шестерни распредвалов один оборот, до совмещения метки на коленвале и контрольных отверстий шестерен распредвалов.

      Совмещение меток проверял несколько раз, от греха подальше...

 

73. Подсоединяем Y-образный шланг вентиляции картера, шланг ОЖ сзади ГБЦ, задний кронштейн ГБЦ.

 

74.Устанавливаем новую прокладку выхлопного коллектора, соединяем выхлопной коллектор с ГБЦ, закручиваем 11шт медных гаек.

 

75. Устанавливаем тепловой экран, болты 5шт.

 

76. Закручиваем гайку выхлопного коллектора под машиной.

 

77. Устанавливаем шланг ОЖ от печки к помпе, затягиваем хомуты.

 

78. Наносим герметик на поверхность передней крышки. Использовал герметик Dirko, очень понравился, гораздо лучше ранее мною используемого Abro.

 

79. Пару «капель» герметика наносим в канавку уплотнительного кольца, что бы при установке новое уплотнительное кольцо не упало вниз под цепь.

 

Новое уплотнительное кольцо передней крышки

 

 

80. Устанавливаем переднюю крышку. Закручиваем болты 6шт на 10, и 1шт на 13 слева на крышке.

 

81. Устанавливаем коллектор ОЖ с новым уплотнительным кольцом, подсоединяем шланги к радиатору и помпе. Закручиваем болты длинные 2шт на 10, и 4шт на 13 на коллекторе, в т.ч. справа чз кронштейн, на амортизатор натяжителя. Затягиваем хомуты шлангов.

 

82. Длинные болты на 10 закрутил с фиксатором резьбы LOCTITE.

 

83. Наносим герметик тонким слоем на электромагнитную муфту и прикручиваем ее к передней крышке.

 

84. Установить впускной коллектор:

- пропустить проводку с датчиками детонации, ДПКВ, MAP чз впускной коллектор;

- подсоединить разъемы датчиков;

- подсоединить трубку вакуумную пластиковую снизу коллектора (коричневая);

- установить впускной коллектор, болты 7шт;

- подсоединить разъемы форсунок, 4шт

- подсоединить топливопроводы;

- подсоединить трубку пластиковую сверху (серая).

 

85. Подсоединить разъемы датчиков: электромагнитной муфты распредвала, датчика температуры ОЖ, датчика положения распредвала.

 

86. Установить дроссельную заслонку, болты 3шт. Подсоединить разъем ДЗ, вакуумные трубки усилителя тормозов и электромагнитного клапана хабов.

 

87. Установить клапанную крышку, 10шт. болтов

 

88. Закрутить свечи. Установить наконечники и катушки зажигания, болты 4шт. Установить крышку свечей и катушек, фигурные болты 3шт

 

89. Установить воздуховоды, подсоединить разъем датчика температуры воздуха на впуске.

 

90. Установить коробку воздушного фильтра.

 

91. Установить переднюю декоративную пластиковую крышку двигателя.

 

92. Залить ОЖ, «пожамкать» толстые шланги, долить ОЖ.

 

93. Установить АКБ, подсоединить клеммы.

 

94. Т.к. разбирал/собирал этот двигатель первый раз, решил сначала сделать тестовую прокрутку стартером, без подачи топлива. Для этого вытащил предохранитель F44 бензонасоса. Левый блок предохранителей, правый ряд, 4й сверху, 20А.

 

95.Прокрутил двигатель стартером пару раз, никаких посторонних звуков не было. Установил предохранитель на место.

 

97. Несколько раз включал/выключал зажигание, чтобы бензонасос заполнил топливную рампу.

 

98. Завести двигатель:

      - в первую минуту возможны призвуки, «цокание», пока детали не заполнятся маслом под давлением (маслофильтр, гидрокомпенсаторы, шестерня впускного распредвала и т.д.);

     - проверить двигатель на утечки ОЖ и масла.

 

99. Убедившись, что звук двигателя «выровняется» и станет обычным, прогреть двигатель до рабочей температуры, "выгоняя" воздушные пробки увеличением оборотов. Проверить поступление теплого воздуха с печки.

      Следить за уровнем ОЖ в бачке, по мере заполнения системы охлаждения, подлить ОЖ по уровню.

 

100. Поздравить себя с окончанием ремонта )

Сообщение отредактировал Олег03: 29 June 2017 - 03:26 AM

[Олег03]

Часть 4 Промывка масляной системы, замена масла
     Т.к. двигатель внутри был загрязнен, было принято решение дополнительно промыть двигатель, т.б. до "нижней" части двига (коленвал, шатуны, маслонасос, поддон и т.д.) я не добрался, хотя были грандиозные планы демонтировать передний мост, снять поддон, вытащить поршни наверх. Даже оправку купил, для обжатия поршневых колец...

     Но скажу честно, потом я сильно заленился ))) , и решил ограничиться только промывкой оставшегося.
 
Заранее было приобретено:
     - масло Zic X7 10W40, канистра 4л, 2шт*1000руб;
     - масло Лук промывочное, канистра 4л, 3шт*350руб;
     - масляный фильтр, Yuil YEC104, 2шт*300руб;
     - солярка 10л, 380руб;
     - промывка двигателя Лавр 7ми минутная, 300руб.
 
1. В старое масло залил промывку Лавр 7мин. Дал поработать двигу требуемые по инструкции семь минут на холостом ходе. Слил старое масло, дал полностью стечь. Цвет был почти черный. Удалил старый масляный фильтр, поставил новый Yuil YEC104.

    Сливную пробку не закручивал.
2. Резко пролил двигатель чистой соляркой чз маслозаливное, примерно парой литров, стекая солярка дополнительно промоет поддон двигателя. Цвет был очень темный.

    Дождался полного стекания.
3. Приготовил заранее из одной канистры 4л промывочного Лука и почти 1л оставшегося Лука с прошлой замены и 10ти литров солярки, 2 порции по 7,5литров промывочной смеси масла и соляры. 
4. Закрутил сливную пробку, поставил новый фильтр. Залил 1ю порцию смеси масла и солярки.
    Несмотря на прочитанное по форумам множество положительных опытов промывки двига соляркой, все же были некоторые опасения. Но мотор завелся как обычно, лампа давления масла погасла чз три секунды, пока не заполнился масляный фильтр. Никаких изменений в работе двига не заметил.

    Дал поработать двигу на холостых до 50 градусов. Прогревать двигатель выше по температуре, не рекомендовали.
    Сливаю, цвет такой же как слитое старое масло, почти черный. На всякий случай, проверил масляный фильтр, был в порядке, чистый, светлый.
5. Заливаю вторую порцию смеси, также прогреваю двигатель на холостых до 50 градусов, несколько раз подгазовываю до 2000 об. Сливаю, цвет уже светлее, темно коричневый.
6. Заливаю чистое промывочное масло Лук, две оставшиеся канистры. Полностью прогреваю двиг, в т.ч. несколько минут на 2000 оборотах. Сливаю, цвет чуть темнее, чем заливал промывочное.
7. Поставил новый фильтр Yuil YEC104 и залил уже нормальное новое моторное масло Zic X7 10W40.

Сообщение отредактировал Олег03: 30 November 2017 - 03:08 AM

[Олег03]

Часть 5 Затраты:

Запчасти:

1. Прокладка ГБЦ, Victor REINZ 61-29415-00, =1800руб

2. Болты ГБЦ, Victor REINZ 14-32028-02, =600руб

3. Прокладка впускного коллектора, ELWIS ROYAL 0222051, =2*200руб

4. Прокладка выпускного коллектора, ELWIS ROYAL 0322014, =300руб

4. Уплотнительное кольцо передней крышки, 0179972148, =100руб

5. Уплотнительное кольцо коллектора ОЖ (термостата), 0219970748, 100руб

6. Шланг вентиляции, MB A0020940182, 200руб

7. Герметик Dirko (ELRING) 030.790, 350руб

В сумме на запчасти: =3850руб

 

Остальные запчасти, при 102ткм и 6лет эксплуатации, были в порядке, т.е. не покупал:

  - прокладка клапанной крышки, 1610163321, 400руб;

  - уплотнительное кольцо ДЗ, 1119970445

  - прокладка свечного колодца, 1610163121, =150руб;

  - шайба уплотнительная натяжителя (большая), 007603027101;

  - шайба уплотнительная натяжителя (малая), 007603020100;

  - шпилька успокоителя, 6010520674, 100руб;

 

Номера "оригиналов" Ssangyong, на всякий случай:

  - прокладка ГБЦ, 1110162820, =4200руб.

  - шланг (патрубок) вентиляции, 1110940082, 300руб/1шт

  - болт крепления шестерни (звездочки) распредвала, 6679900404, =40руб

  - гайка коллектора выпускного (медная), 1101100600, аналог FEBI 03687

  - болт ГБЦ с двухгранной головкой, 1619903110, =146руб

  - прокладка коллектора выпускного, 1611423080, =230руб

  - кольцо коллектора впускного, 1611413080, =300руб

 

Шлифовка ГБЦ: =1500руб. + 500 (дополнительно)

 

Расходка, химия, соляра, масло моторное и промывочное и т.д.

8. Очиститель Profoam 1000 – 250руб

9. Очиститель карбюратора 3ton – 100руб

10. Солярка – 5л (очистка запчастей) + 10л (промывка двигателя), 600руб

14. Масло Zic X7 10W40, 2шт х канистра 4л, 2*1000руб;

      Масло промывочное Лук, 3шт x канистра 4л; 3*350руб;

15. Масляный фильтр, Yuil YEC104, 2*300руб;

16. Промывка двигателя Лавр 7ми минутная, 300руб.

17. Перчатки х/б – 10шт, 120руб

18. Перчатки резиновые – 2 пары

19. Кисточки, разные – 50 руб

20. Тряпки, ветошь – много

В сумме ~5000руб

 

Часть 6 Инструменты

1. Качественный, большой набор инструментов;

2. Динамометрический ключ;

3. Набор шестигранников (5,6), Torx (T30,T40), Spline (M12);

4. Желательно набор метчиков и плашек;

5. Другие всяко-разные запасы гаражных инструментов и т.д.

 

Наборы инструментов

 

 

Герметик Dirko и фиксатор резьбы Loctite

 

 

Эпилог.

      Произведен успешный и самостоятельный ремонт, замена прокладки ГБЦ на двигателе G23D. Ремонт занимает порядка трех дней (с очисткой/промывкой) не спешной работы, делал на майские праздники. Дополнительно была произведена промывка масляной системы, заменено масло. Буду надеяться что ремонт произведен на долго.

      Ремонт вполне по силам автовладельцам со средней подготовкой и опытом, имеющим гараж и необходимые инструменты.

      Считаю, что нет смысла искать запчасти «оригиналы» от SY, достаточно вспомнить что G23D это "потомок" мерсовского M111 и выбор запчастей увеличится многократно, будут легкодоступны, на любой цвет и вкус, кошелек. Еще пример, добавив перед номером запчасти от SY букву A, тем самым можно получить десятки аналогов от M111, по цене порой, в несколько раз дешевле. Но "фокус" с буквой проходит не со всеми запчастями.

 

Потери. Свернутый новый болт ГБЦ, сломаная бита Torx 40, рядом с ней качественная головка Torx 40 от SATA

Сообщение отредактировал Олег03: 30 November 2017 - 03:09 AM

[Олег03]

Ссылки на аналогичные ремонты и обсуждение проблемы по замене прокладки ГБЦ на G23D (M111):
http://www.myssangyo...ead.php?t=24497
https://www.youtube....h?v=nZyVOe26N8o
https://www.drive2.ru/l/3393058/
https://www.drive2.ru/l/3920885/
https://www.drive2.ru/l/5446851/
http://w202club.com/...41864#msg441864
https://www.drive2.ru/l/5182415/
https://korandovod.r...лении-на-рп-23/
https://www.drive2.ru/l/9164103/
https://korandovod.r...двигатель-23-i/
https://www.drive2.ru/l/5269264/
https://www.drive2.ru/l/2403944/

Сообщение отредактировал Олег03: 25 May 2017 - 05:35 AM

[ElToro]

Классный отчет об отлично сделанной работе   .

 

Надеюсь что мне он не пригодится, тьфу-тьфу-тьфу)

 

Олег, а чего не махнул до кучи прокладки свечных колодцев?

 

Еще просьба, добавь ссылки на другие отчеты в первый пост, если не трудно.

 

Зы. Плюсики завтра.

Сообщение отредактировал ElToro: 16 May 2017 - 11:08 AM

[Олег03]

Олег, а чего не махнул до кучи прокладки свечных колодцев?

Старые не пропускали, были мягкие. Ну даже если и засопливят впоследствии, будет лишний повод заглянуть под клапанную )))
 

...Еще просьба, добавь ссылки на другие отчеты в первый пост, если не трудно.

Какие, чьи отчеты и зачем? Не понял (

Сообщение отредактировал Олег03: 16 May 2017 - 11:14 AM

[ElToro]

Какие, чьи отчеты и зачем? Не понял (

 

Аналогичные отчеты по замене прокладки ГБЦ, если ты знаешь на них ссылки.

 

Просто в твоем отчете есть некоторые моменты, которые хотелось бы понять более детально с картинками для совсем новичков в этом деле)

Сообщение отредактировал ElToro: 16 May 2017 - 11:54 AM

[Олег03]

...Просто в твоем отчете есть некоторые моменты, когда хотелось бы понять более детально с картинками для совсем новичков в этом деле)

Обозначь эти моменты, постараюсь раскрыть детали

[ELSTAL150]

+++ Шикарные отчеты. 

Олег, а коричневый нагар сверху ГБЦ не от лукойла?

[Олег03]

+++ Шикарные отчеты. 

Олег, а коричневый нагар сверху ГБЦ не от лукойла?

После Тотала было чисто, на 60ткм налета не было, начал появляться после замены на 60, на Луке...

[ELSTAL150]

После Тотала было чисто, на 60ткм налета не было, начал появляться после замены на 60, на Луке...

Понял...задумался...

[Олег03]

Понял...задумался...

Да я тоже задумался, но Лук по анализам и опыту других, вроде неплохое масло.

Возможно просто не выдерживает межсервисные (на бензинке по книжке на G23D) 15ткм и надо существенно сокращать на нем интервал замены.

Сообщение отредактировал Олег03: 17 May 2017 - 08:07 AM

[дизилист]

зелёночки намазал ! отчёт хорош !

[ELSTAL150]

Да я тоже задумался, но Лук по анализам и опыту других, вроде неплохое масло.
Возможно просто не выдерживает межсервисные (на бензинке по книжке на G23D) 15ткм и надо существенно сокращать на нем интервал замены.

Тогда буду внимательнее наблюдать, а то тоже поддался, что многие на Луке катаются... Пока что первый десяток езжу, но это в другую тему

Сообщение отредактировал Олег03: 17 May 2017 - 08:07 AM

[Fill1970]

Маленькая просьба, Олег, положи пожалуйста тему себе в конспект (у тебя блог "Мой конспект").
Легче найти (несколько дней читаю/перечитываю и до конца долго ещё).

[Олег03]

Маленькая просьба, Олег, положи пожалуйста тему себе в конспект (у тебя блог "Мой конспект").
Легче найти (несколько дней читаю/перечитываю и до конца долго ещё).

Да, конечно добавлю, примерно через неделю наверное.

Окончательно отредактирую (я таких длинных отчетов еще не ваял), до сих пор ошибки нахожу )))

ps + фото еще надо дополнить комментариями

Сообщение отредактировал Олег03: 22 May 2017 - 02:17 AM

[серг1]

Очень классный отчет. Очень жаль что у Вас не дизель  . У меня похожие симптомы и тоже больше полугода. Скорее всего нужна замена прокладки только нет не где отчета. и есть куча вопросов. И на дизели проблема ну совсем редкая. У нас на форуме я второй человек с такой пакостью.