Сообщений в теме: 8121

[dragon-s]

Скажу что ,не только форсы и свечки,но есть один большой и не приятный момент ,зто-болты,и это я уже ставлю на первое место,грязью забиваются и закоксовываются по резьбе так,что выкрутить целым его просто не реально,4 болт обломился ,хоть и ласковы мы с ним были и слава богу что на самом верху,есть шанс вытащить

Все верно. Сталь и алюминий - прекрасная пара для электрохимической коррозии. Да и еще почти никто не говорит о том что они одноразовые и при повторном использовании 98% что сломаются. Как то не подумал об этом писать. У себя я болты перед откручиванием нагревал маленькой газовой горелкой и после полного остывания откручивал с ударом.

[шао]

Все верно. Сталь и алюминий - прекрасная пара для электрохимической коррозии. Да и еще почти никто не говорит о том что они одноразовые и при повторном использовании 98% что сломаются. Как то не подумал об этом писать. У себя я болты перед откручиванием нагревал маленькой газовой горелкой и после полного остывания откручивал с ударом.

грел звездочку? там ведь больше никуда и не подлезть нагрев-остыв,чего дает? почему не на горячую?об это никто не писал

[dragon-s]

грел звездочку? там ведь больше никуда и не подлезть нагрев-остыв,чего дает? почему не на горячую?об это никто не писал

Да, именно головку болта. Не написал, т.к для меня это привычная процедура при разборке закисших соединений, после сантехнической практики.
При нагреве материал расширяется, при остывании сжимается. У разных материалов - разная теплопроводность и коэффициент расширения. Соответственно при нагреве и последующем остывании (можно и многократно) соединения происходит разрушение связей в окислах (они разрыхляются).
Вот только с форсунками так нельзя - убиваются электромагнитные катушки.
В выходные сфоткаю горелку и выложу. Сейчас скажу, что такие продаются в магазинах сантехники для пайки медных труб. Одеваются на маленький пропановый баллон. Дает температуру 1300^оС.

[шао]

у меня такая есть ,болты греем ,но про болт форсы и не подумалось

[Norik]

Приветствую...Вот и я думаю прогреть 4 форсу,т.к. она никак не хочет выходить,и шатаю её и заливаю и вот что с ней сегодня пару часов вытворял,кисти рук уже болят...завтра думаю продолжу...

Прикрепленные изображения

• 
• 

[шао]

Приветствую...Вот и я думаю прогреть 4 форсу,т.к. она никак не хочет выходить,и шатаю её и заливаю и вот что с ней сегодня пару часов вытворял,кисти рук уже болят...завтра думаю продолжу...

все что получится,вырвешь верх форсы.
Какая цель,убить?вытащить целой? форса нагреется только в верху,максимум на 3см вниз,а до дна?

Сообщение отредактировал шао: 14 March 2012 - 07:30 PM

[шао]

Я думал ,Серега хлопнет капотом и уйдет домой,а нет .он начал собирать,да еще и завел,молодца

[amateurz]

Все верно. Сталь и алюминий - прекрасная пара для электрохимической коррозии. Да и еще почти никто не говорит о том что они одноразовые и при повторном использовании 98% что сломаются. Как то не подумал об этом писать. У себя я болты перед откручиванием нагревал маленькой газовой горелкой и после полного остывания откручивал с ударом.

Пользы от нагревания головки болта не вижу. Все тепло уйдет в лапку и в районе рабочей части резьбы большого нагрева не получится скорее всего. А вот удар это дело. Для того, чтобы повторно не было проблем с отворачиванием мажте резьбу графитной смазкой. В этом случае болт прикипать не будет.
На своих Жигулях все проблемные резьбы промазывал пластилином. Через три года отворачивались на раз, как будто только что завернул.

[Norik]

все что получится,вырвешь верх форсы.
Какая цель,убить?вытащить целой? форса нагреется только в верху,максимум на 3см вниз,а до дна?
Вот и я боюсь что порвётся...Поэтому хочу нагреть электросваркой,она на всю длину должна одинаково прогреть....На форсунку п о х...
Лиш бы вся вышла. Моя сварка слабенькая,от 220,а надо бы помощьнее,на 380...думаю пойдёт тогда дело...

[шао]

все что получится,вырвешь верх форсы.
Какая цель,убить?вытащить целой? форса нагреется только в верху,максимум на 3см вниз,а до дна?
Вот и я боюсь что порвётся...Поэтому хочу нагреть электросваркой,она на всю длину должна одинаково прогреть....На форсунку п о х...
Лиш бы вся вышла. Моя сварка слабенькая,от 220,а надо бы помощьнее,на 380...думаю пойдёт тогда дело...

я там на верх видео кинул-ты в нем фигурируешь,это твоё,и по другому не достанешь,каждая машина дышит по своему и на другую она не похожа.даже когда качаешь у всех подушки рабоают по разному,Серега молодец,Сереге повезло,только он отдал почти 2 месяца,на форсы,если вы готовы к тому же ,может повезет и вам

[Norik]

у меня форсунки уже 2 года в керосине плавают,3 месяца назал накрылась 4 форсунка,я её попробывал обратным молотком вынуть,стучал около часа,она не вышла,но пузырить начала...ездил покась без прижимной лапки,пузырить стала больше,вот я её ещё разок попробывал вынуть,а она пока сопративляется.

у знакомого была такая же беда,но он отдал в сервис,голову сняли и в иномотор отвезли,там голову до 300 градусов нагрели и вытащили форсунки...Гарантии на работоспособность форсунок после этой процедуры не дают...

[шао]

и правильно что не дают гарантии,они же не идиоты,Северный уже наверное год без лапки и ничего,работает ,НО и не вылетает

[aviator47]

Все верно. Сталь и алюминий - прекрасная пара для электрохимической коррозии. Да и еще почти никто не говорит о том что они одноразовые и при повторном использовании 98% что сломаются. Как то не подумал об этом писать. У себя я болты перед откручиванием нагревал маленькой газовой горелкой и после полного остывания откручивал с ударом.

Все верно. Сталь и алюминий - прекрасная пара для электрохимической коррозии. Да и еще почти никто не говорит о том что они одноразовые и при повторном использовании 98% что сломаются. Как то не подумал об этом писать. У себя я болты перед откручиванием нагревал маленькой газовой горелкой и после полного остывания откручивал с ударом.

Сергей,большими буквами в этой теме писал,и не устану повторять: ОНИ ОДНОРАЗОВЫЕ!!! И притом отвратительного качества!
Не знаю,поможет ли нагревание,ведь болт цепляет 1 см на самом конце резьбы. А вот медной пастой я резьбу намазал.Выкручивание обломка очень много нервов у меня унесло.... Не хочу больше приключений.

[dragon-s]

Не знаю,поможет ли нагревание,ведь болт цепляет 1 см на самом конце резьбы.

При правильном нагреве помогает. Да, лапка действительно забирает на себя достаточно много тепла, и потому я оборачивал форсы мокрой тряпкой. Но если нагреть головку болта примерно до 600-700^о , то резьбовая часть в голове прогреется примерно до 250-300^о , а этого уже достаточно. А вот нагревание верха форсы более 150-200^о - однозначное ее убийство.

[Norik]

Нагрев детали с разной температурой это тоже опасно...деталь может сломаться в том месте ,где наиболее большая разница в температуре будет...Надо что бы тело прогревалось с одинаковой температурой по всей длине...А тут разница аж в 2 раза..

[шао]

Болты дермо .никто не спорит,но и под лапку летит бяка и трамбуется она там ого-го.болт в натяге +колечко и крутить его смерти подобно,я и себе и всем мазал болты,смазка свое дело знает и если грязь и оседает то только наверху вниз прохода нет.Вот вчера была машина,грязи даже в свечах столько что ключ не желал вставать в пазы про форсы и разговора нет
Я себе купил другие болты под 10 простой шестиграник как нибудь поменяю,чего заклиниваться на этих болтах если всем известно что они плохие,почему надо имено звездочку?

[dragon-s]

Нагрев детали с разной температурой это тоже опасно...деталь может сломаться в том месте ,где наиболее большая разница в температуре будет...Надо что бы тело прогревалось с одинаковой температурой по всей длине...А тут разница аж в 2 раза..

Все так, но не в нашем случае. При нагреве электросваркой такое элементарно может произойти, т.к. нагрев происходит очень быстро и очень локально. А вот, при нагреве газом прогрев постепенный, да еще и разница температур почти строго линейна, в связи с чем локального отпуска металла не происходит. За 10 лет использования газового нагрева у меня лично не порвалась ни одна деталь.
Я не настаиваю на своем и никого не заставляю делать именно так. Это просто один из вариантов. А далее каждый сам решает по какому поводу он будет пить шампанское.

[dragon-s]

Болты дермо .никто не спорит,но и под лапку летит бяка и трамбуется она там ого-го.болт в натяге +колечко и крутить его смерти подобно,я и себе и всем мазал болты,смазка свое дело знает и если грязь и оседает то только наверху вниз прохода нет.Вот вчера была машина,грязи даже в свечах столько что ключ не желал вставать в пазы про форсы и разговора нет
Я себе купил другие болты под 10 простой шестиграник как нибудь поменяю,чего заклиниваться на этих болтах если всем известно что они плохие,почему надо имено звездочку?

Они не плохие, просто каленые, потому и имеют высокую склонность к коррозии. Но замена их на другие тоже чревата печальными последствиями. У каждого болта есть такой очень важный параметр как предел прочности на растяжение. Поставив более слабый болт 100% риск обломать или свернуть его уже при закручивании, я уже молчу что будет после того как он постоит под нагрузкой.

[Driver]

Они не плохие, просто каленые, потому и имеют высокую склонность к коррозии. Но замена их на другие тоже чревата печальными последствиями. У каждого болта есть такой очень важный параметр как предел прочности на растяжение. Поставив более слабый болт 100% риск обломать или свернуть его уже при закручивании, я уже молчу что будет после того как он постоит под нагрузкой.

Сергей,а можно найти болты соответствующей марки стали и динамометрическим ключом проверить какой у них предел на срезание перед этим проверив таким же методом штатный.Ну на крайняк заказать более прочные если в магазинах не найти.

[Msk-199]

На головке нормальных болтов и на торце гаек всегда есть маркировка класса прочности, болт форсунки имеет прочность 8,5 ставьте такиеже и будет вам счастье, самые прочные это 12.6

ОБОЗНАЧЕНИЯ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ И РАСЧЕТ НАГРУЗОК ДЛЯ БОЛТОВ
На головке болта должна быть нанесена следующая маркировка:
- клеймо завода изготовителя (JX, THE, L, WT, и др.);
- класс прочности;
- правая резьба не маркируется, если резьба левая - маркируется стрелкой против часовой стрелки.
Винты отличаются от болтов отсутствием маркировки.
Для изделий из углеродистой стали, класс прочности обозначают двумя цифрами через точку.
Пример: 4.6, 8.8, 10.9, 12.9.

Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. В случае 8.8 первая 8 обозначает 8 х 100 = 800 МПа = 800 Н/мм2 = 80 кгс/мм2
Вторая цифра - это отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. Из пары цифр можно узнать предел текучести материала 8 х 8 х 10 = 640 Н/мм2.
Значение предела текучести имеет важное практическое значение, поскольку это и есть максимальная рабочая нагрузка болта.

Поясним значения некоторых терминов:
Предел прочности на разрыв - величина нагрузки, при превышении которой происходит разрушение - "наибольшее разрушающее напряжение".

Предел текучести - величина нагрузки, при превышении которой наступает невосстанавливаемаядеформация или изгиб. Например, попробуйте согнуть "от руки" обычную стальную вилку или кусок металлической проволоки. Как только она начнет деформироваться, это будет означать, что вы превысили предел текучести ee материала или предел упругости при изгибе. Поскольку вилка не сломалась, а только погнулась, то предел ее прочности больше предела текучести. Напротив, нож скорей всего сломается при определенном усилии. Его предел прочности равен пределу текучести. В этом случае говорят, что ножи "хрупкие".

Сообщение отредактировал Msk-199: 15 March 2012 - 09:59 AM