Сообщений в теме: 1369

[Вячеслав Иванович]

Кто ездит на машине магазин,загородный дом,проблем фактически нет( за исключением кривых передних "грибов") у меня тоже больше года все ровно было легкий бездор всегда- рыбалка покатухи за машиной слежу,но после автопробега казань,спб авто прбег
Казань- спб-астрахань- казань передние "грибы кривые": вот и думаю, может переделать все

[ElToro]

Мой приоритет в усилении узла крепления кузова к раме:

 

1. Наварка пластин на кузов

 

Это обязательная процедура как минимум для передних и задних опор. 

 

2. Усиление грибков проваркой или замена на фрезерованные (особенно актуально для передних)

 

Это обязательная процедура.

 

3. Установка капролоновых проставок  для увеличения площади контакта опор с кузовом.

 

Это желательная процедура. Если не хотите большого завышения - делайте минимальной высоты, например в 1-1,5 см.

 

4. Установка шайб с правильным внутренним отверстием.

 

Это желательная процедура.

 

5. Более жесткие резиновые проставки?

 

Не думаю, что это потребуется с учетом вышеперечисленного.

 

 

Уверен, что первые 4 пункта окончательно закроют проблему, ну а без первых 2 ее не решить.

[Вячеслав Иванович]

Тоже склоняюсь к первым 4 пунктам,но заменить" резинки" на самодельные желание есть

[Andrey PTZ]

Не стоит усложнять. НИОКР заключается в том, что нужно купить 2 и 5 пары грибков, обмерить их и нарисовать чертежи для фрезерования по примеру 1 пары, чертежи которой уже есть.
Потом надо купить (или есть у кого - позаимствовать) верхние резинки. Найти контору которая отольет нам к примеру 100 комплектов, подобрать марку хорошей морозостойкой резины, которая более жесткая чем наша. Насколько - надо обсуждать.
Размеры нижних шайб есть на форуме.
Вот и все.
Смысл в том чтобы избежать сложной процедуры наварки пластин, путем применения более жесткой резины и исключения лишних колебаний кузова над рамой.

Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 16 November 2015 - 10:58 PM

[ElToro]

Смысл в том чтобы избежать сложной процедуры наварки пластин, путем применения более жесткой резины и исключения лишних колебаний кузова над рамой.

 

Наварка пластин не такая сложная процедура для хорошего сварщика. Никакая жесткая резина не поможет без усиления самого кузова.

[Andrey PTZ]

Я же не утверждаю про резинки, это просто предположение. Я могу попробовать сравнить с резинками Патриота. У кого есть возможность - сравните с резинками Паджеро Спорт, Прадо и т.п.
Это же никто пока не делал. Хоть проверим.

[Вячеслав Иванович]

Перед поездкой установил шайбу,в грибок втулку из плотной резины, чтобы болт неболтался,согнуло "гриб "всеравно. Бодилифт устанавливать буду, все усилю -потом посмотрим как вести себя бедет

[t_52]

Наварка пластин не такая сложная процедура для хорошего сварщика. Никакая жесткая резина не поможет без усиления самого кузова.

Михаил, соглашусь с тобой, что усиление грибков/резинок лишь продлит агонию, все-равно рано или поздно придется варить кузов. Но пока он сам не разорвался не хочется его трогать. Может с детства внушили, что кузов самая дорогостоящая часть автомобиля, а сварка изменяет структуру металла и все начинает гнить очень быстро. Может не прав и сейчас появились какие новые материалы и технологии, но не хочу его пока трогать. Меняю грибки раз 2-3 месяца. Фрезерованные грибки и жесткие резинки попробовать не отказался бы…

[Autolife]

Во мазохисты, раз в 2-3мес, )))
Я туда первый раз залез после двух лет, и только потаму как захотел сделать бодик, а так бы вообще нелазил бы...

[064]

Мое мнение, лучше не ждать пока разорвется. Лучше усилить еще целый элемент (или как только появились трещины - слышно скрипы и щелчки в элементе), надежность увеличивается. Проверяется не сложно в двоем, один встает на порог при открытой двери и раскачивает кузов, второй руку на узел - все слышно сразу. 

Я перед ремонтом элемента много посмотрел фото разломов площадок кузова и почитал инфу в Инете. Если посмотреть внимательно на элемент, то видим, что  (начиная снизу) головка болта, шайба, ножка грибка, шляпа грибка, площадка кузова, закладная гайка жестко связаны между собой через болт.  Ухо рамы имеет опору через резиновые амортизаторы, а следовательно и подвижно в этой связке. Резиновый амортизатор с двух сторон уха рамы смягчает "ударные" нагрузки при раскачке и не факт, что нужна резина жесткая, может мягче будет лучше гасить нагрузку на элемент.

Потом разрыв происходит не в момент движения кузова и рамы навстречу друг другу, а наоборот когда закладная гайка давит на опору кузова изнутри, гнутая ножка гибка помогает этому давая зазор в связке для ударных нагрузок. Чем меньше площадь опоры со стороны приложенной силы, тем больше давление на эту опору (это по простому, чтоб не вдаваться в физику). Опора под гибком (если втулка грибка неподвижна в шляпе) достаточна и если момент затяжки нормальный то и лишних ударов не будет при движении рамы навстречу кузову, а вот со стороны гайки опора минимальна. Разрывы опоры кузова по моему мнению происходят из-за некачественного металла в этих местах (плавят из металлолома и контроль качества при плавках плохой). Многослойной опора задумана правильно, многослойность при изгибающих нагрузка значительно увеличивает срок службы элемента (при нормальном качестве металла).

Вот такое мнение.

[Курон]

Конечно лучше подстраховаться и сразу усилить площадки крепления кузова, потом будет дороже. Также сразу нужно менять короткоходную стоковую говноподвеску, т.к. из-за излишней жесткости хлипкий металл кузова ломается быстро. Была бы нормальная амортизация, проблем с креплениями было бы меньше. Кардинально подвеску не изменишь, но улучшить/умягчить  можно, благодаря данному форуму. Это и комфорт авто повысит и жизнь пассажирам, и кузову продлит)

[AnRee]

Господа, подскажите, какой все таки точный внутренний диаметр шайб под грибки нужен в идеале (болтов к сожалению нет, сам не могу промерить), нашел что 8шт - 10мм и 2шт - 12мм. Но в тоже время, вроде как пишут, что все же но чуть еще меньше надо, так вот, отдаю токарю, соответственно может сделать как угодно, естесно за деньги хотелось бы максимально качественный так сказать вариант)

 

PS А то грибы уже выточил первый ряд, второй проварю, вопрос в шайбах и можно инсталлировать)

[Вячеслав Иванович]

10.2,12.2

[AnRee]

10.2,12.2

Так вроде наоборот меньше надо, типо 9,8 и 11,8, чтоб прям впритык) И плюс ко всему, вроде даже в видео об этом сказано, что все шайбы родные 11,5, те болты которых 8шт на 10мм - они болтаются естесно, а те которых 2шт на 12мм, они вроде в родных шайбах норм сидят. А если будет 12мм то уже будет не айс...  Извиняйте ес сумбурно объясняю))

 

Или не загоняться и сделать 10мм и 12мм соответственно.

[Zolotko]

Диаметр простой - чтобы болт пролез 10 и 12. ИМХО хочешь меньше - делай 10мм и 12мм. 2 десятки делают чтобы не заморачиваться с подгонкой под не совсем стандартный болт - они 0,2мм погоды не сделают ИМХО.

[Art76]

Себе делал 10 и 11,8. Встали идеально

[BlackRJ4]

заморочки с шайбами никого не спасут, а тем более разница в 0.2мм посадки.

[AnRee]

заморочки с шайбами никого не спасут, а тем более разница в 0.2мм посадки.

а с цельными передними грибами? и если нет жесткого говнолазанья?

Себе делал 10 и 11,8. Встали идеально

А толщиной?

[Вячеслав Иванович]

Подушки резиновые слабые,проседают,кузов ложиться на грибок,для использования машины в жестком режиме,нужно усиление.

[064]

Делал себе толщиной 3 - 3,5 мм. Все равно будешь снимать грибы и поднимать кузов над рамой при замене грибов, закажи шайбы 10 шт. на верх под гибок и навари на площадку кузова, если сделают нормально, то при обычной эксплуатации можно забыть про это крепление. Там работы сварщику максимум на 1 час с перекурами, поднимать сторону в одни руки первый раз тоже 1 час с перекурами. Я делал верхнюю шайбу под шляпу грибка из 3 мм стали, внешним диаметром 85 мм -8 шт и 95 мм - 2 шт (задние), отверстие в шайбе 8 шт = 10 мм и 2 шт = 12 мм. Далее поднимаешь кузов над рамой сантиметров на 5-8 (чтоб только гриб вылез) с одной стороны, вынимаешь узел, новую шайбу притягиваешь коротким (3-4 см до головки болта) болтом к площадке кузова. Болт вворачивается через новую шайбу в закладную гайку , которая крепит весь узел (это необходимо для центровки новой шайбы), потом варим, откручиваем временный болт и красим (хоть из балончика) наваренную шайбу и площадку, ставим улучшенный узел.

Делал сначала одну сторону, потом вторую (только не забудь когда будешь поднимать сторону ослабить противоположную).