Сообщений в теме: 68

[cigord]

При охлаждении дт как и любая жидкость сжимается и немного воздуха всегда будет в системе

Но это не влияет на запуск в мороз

Вы ищете не там , я понимаю что проще искать там где проще, это не компрессию мерить или форсунки на стенде проверять.

[cigord]

Компрессию легко померить (девайсом Y99220092B   + манометр от компрессометра друг например)  за пару тыс р , форсунки можно проверить многоканальным осцилографом записав график токов и оборотов . На графике будет видно на каком цилиндре идет затуп и падают обороты. В общем то ничего такого сложного нету

[шао]

Ну и итог какой из всего этого?

весь мир бардак.....

[шао]

Ну и итог какой из всего этого?

итог один если компрессия на кайроне 25-28( по умным книжкам это очень хорошо и да же отлично ) то я вас разочарую  это уже не хорошо.это жопа ,и эта жопа была в том году  практически на 20 машинах что я видел,возможно что  компрессометр врет, не спорю наверное так и есть,только разница в 27-28  и 32 видна по заводке машины  и она отличается многими секундами

[alsanik]

Тогда как же другие машины с такой компрессией запускаются без проблем

[cigord]

Там свечи другие, щас на большинстве дизелей ставят или керамические или 5 вольтовые свечи, они жарят в момент прокрутки на полную, а наши 11 вольтовые при запуске греют слабее.

Со впрыском тоже не все так просто, ведь на кайронах нет адаптации вообще

[alsanik]

Получается наш мотор совершенно не одаптирован и не работоспособен в большинстве случаев с пробегом свыше 100000 км, либо не доработан

[cigord]

У кого как, у некоторых и при большем пробеге компрессия хорошая. С другой стороны если мотор не заводится на морозе это конечно минус, но это не критично , поставил Ппп и это уже не проблема. У меня вот когда форса лила то мотор только до -12 заводился , после ремонта форсы в мороз заводится нормально, но сказать чтобы это мне так уж важно я не могу , все равно ниже -15 завожу после прогрева бинаром , жаль мотор гробить холодными запусками.

Сообщение отредактировал cigord: 13 February 2018 - 02:59 PM

[шао]

Тогда как же другие машины с такой компрессией запускаются без проблем

главное это -другие машины ты Шура чё меня пытаешь? я от куда знаю,я не думаю что компрессометр врет в большую сторону  да же если он показывает 29 а по жизни 25-один хрен не заводится

[stupak2]

Компрессию легко померить (девайсом Y99220092B   + манометр от компрессометра друг например)

 

cigord, подскажите пожалуйста: приспособление Y99220092B для измерения компрессии полностью подходит для нашего двигателя 2.0 вместо свечи накаливания? Измеряли ли Вы компрессию с помощью данной приспособы, если да, то как закрепляется манометр на нем (хомутом или на резьбе (каков ее метрический диаметр шаг)?

Хочу замерить компрессию на своей машине т.к. проблема заводки постигла и меня. Так, глядишь, круг подозреваемых узлов и агрегатов автомобиля сузится.

[cigord]

Я купил эту деталь и она у меня пока лежит, лезть пока не буду потому как машина и так заводится в мороз нормально. Как соединить эту деталь и манометр от компрессометра не думал, наверно хватит соединить шланг от компресометра друг. Я мерил раньше компрессию самоделкой от свечи накала и компрессометра друг, но там все на соплях было. Кое как померил показало 30 и я успокоился .

[stupak2]

Спасибо за информацию. А то я уже хотел приобретать что-то типа: КОМПРЕССОМЕТР (АВТОDЕЛО) ДИЗЕЛЬ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) (40064), правда там под наш размер резьбы М10х1 только два адаптера: - адаптер свечи накаливания М10х1,0 91мм.

- адаптер свечи накаливания М10х1,0 119мм. 

[cigord]

Может проще обратится к официалам на Марджани, у них есть компрессометра штатный.

[stupak2]

Может проще обратится к официалам на Марджани, у них есть компрессометра штатный.

А они разве еще существуют? По-моему лавочка закрылась. Их сайт "Автоград" не работает точно.

[alsanik]

У меня год назад компрессия была почти 30, замер проводил компрессиметром Юрия с форума, в этом году купил Y99220092B и компрессия стала 27, а заводится в минус одинаково хренова, моё мнение не в компрессии проблема

[stupak2]

У меня год назад компрессия была почти 30, замер проводил компрессиметром Юрия с форума, в этом году купил Y99220092B и компрессия стала 27, а заводится в минус одинаково хренова, моё мнение не в компрессии проблема

В качестве причины плохого завода, как я понял из прочитанного на форуме, может выступать множество факторов:

 

- подсос воздуха (через соединения между фильтром, сепаратором, топливоподкачивающим насосом, ТНВД, с обратки в местах соединений и на тройниках, через пробки фильтра и сепаратора, топливные магистрали до топливного бака и т.д.);

- неисправность регулятора или IMV-клапана давления топлива (стоит на ТНВД) - (засорена сетка, износ или заклинивание запирающего элемента, неплотное прилегание конуса регулятора внутри ТНВД, умерла катушка индуктивности);

- негерметичен сальник ТНВД;  

- неисправен датчик давления топлива (возможно, может косвенно повлиять);

- на счет других датчиков (MAF, датчик давления наддува, датчик температуры ОЖ, датчик температуры топлива, датчик детонации) скорее всего, они крайне мало влияют на заводку авто, кроме ДПКВ и датчика положения распредвала конечно;

- компрессия двигателя;

- неисправный или изношенный стартер;

- дохлый аккумулятор;

- неисправные форсунки (сгорел электромагнит, износ клапана (слив в обратку или в цилиндр), износ распылителя, грязь);

- неисправный ЭБУ (попробовать одолжить от подобной машины или прочитать сканером его ошибки);

- электропроводка от ЭБУ к форсункам, к свечам накаливания, к датчикам и т.п. 

- неисправные свечи накаливания (полную исправность можно проверить только при выкручивании и подключении к АКБ);

- неисправный иммобилайзер (попробовать сменить ключ с меткой на запасной);

- неисправен ТНВД (проверить давление сканером при отсоединенном штекере с регулятора давления топлива - должен выдавать не менее 1050бар);

- плохое качество дизельного топлива или топливо не той марки (летнее);  

- отсутствие дизельного топлива в топливной системе;

- неисправный топливоподкачивающий насос (не держит обратный клапан);

 

может быть, еще что-то упустил...

Сообщение отредактировал stupak2: 13 February 2018 - 09:26 PM

[cigord]

У меня год назад компрессия была почти 30, замер проводил компрессиметром Юрия с форума, в этом году купил Y99220092B и компрессия стала 27, а заводится в минус одинаково хренова, моё мнение не в компрессии проблема

 

На Y99220092B есть небольшая паразитная область между клапаном и цилиндром, примерно показания с него надо увеличить на 5-10%. Те у тебя как было 30 так и осталось. При такой компрессии до -20 должно хорошо заводится.  Можешь проверить давление дт при запуске и если там давление набирается быстро то остаются только форсунки. Можно увеличил давление впрыска и обьем предвпрыска в прошивке но для этого надо уметь править прошивку программой winols ну и уметь грузить прошивку в эбу.  А вообще по хорошему надо снимать форсунки и проверять их на стенде, это даже в документации на мотор написанно что при пробеге надо форсунки регулировать на стенде.

[cigord]

Эта проблема пока непонятна до конца, казалось бы компрессия 26-30 форсунки льют норму а мотор уже при -12 не заводится и у многих. Такого не должно быть , даже при компрессии 26 мотор должен до -20 легко заводится.

Можно конечно гадать отчего такое, но это будут предположения всего лишь.

Мое предположение - устаревшие свечи накала и неоптимальный впрыск в прошивке.

С другой стороны никто же ничего делать не будет, опять все будут искать мифический воздух в систем

[Mayk]

Сорри.

Воздух в системе, у меня был.. оказалась резьба на водототделителе была нарушена и при длительной стоянке, более 8 часов в минуса, уходило топливо в бак.

Но симптомы, были следующие. Заводится как обычно на 3-4 повтор колена, но потом глохнет сразу и крутить уже секунд 20-30, чтоб завести.

Поменял, водоотделитель.. все равно уже срок подошел. ему 140тыс там было.. и все стало как должно.. той зимой после новогодних при -27 заводился.. этой, пробег, 160 тыс., после минус ночи -35, -30 на градуснике. Понятно покрутить приходилось, но не так долго, как ранее при слабых минусах.

 

Но блин, при около нулевой +5/-2 за бортом, если постоит долго то заводится не очень, схватывает сразу.. но маслать приходится секунд 10-15... Но тут, замечал, зависит от топлива сильно, летнее, не бывает проблем, на зимнем, этого бывает не часто, на арктике в постояку ... Если двухтактного масла в бак добавишь при заправке в арктику, то практически не бывает. Видимо насос тнвд уже подносился, чуток или форсы надо на стенд( была ранее замена клапанов) или регулировать в прошивке пред. впрыск.

[Vetal_138]

Эта проблема пока непонятна до конца, казалось бы компрессия 26-30 форсунки льют норму а мотор уже при -12 не заводится и у многих. Такого не должно быть , даже при компрессии 26 мотор должен до -20 легко заводится.

Можно конечно гадать отчего такое, но это будут предположения всего лишь.

Мое предположение - устаревшие свечи накала и неоптимальный впрыск в прошивке.

С другой стороны никто же ничего делать не будет, опять все будут искать мифический воздух в систем

А как давление впрыска и обьем предвпрыска в прошивке увеличить? Какой номер карты и какие значения меняются?

У меня компрессия 29 30 31 28, форсы в обратку по 5мл льют ровно свечи новые, реле свечей новое. Уже все поменяно... Остаются только форсы.. по ходу они мудрят, как то не стабильно работают. В -15 машину не заведешь...