Форум Кайрон клана

При отсутсвии бабла эту машину с таким нежной топливной лучше не брать вообще

Подумалось мне что если бы можно было притирать клапана форс эфективно и на долго то на сервисах бы это уже делали
причем там с наличием стенда намного проще это проверить чем нам мучаясь с установкой форсы на движок
деньги то вобщем то хорошие получались бы
...

Хрен кто в сервисах этим будет заниматься...
Форсунку перебрать - это надо руки мыть...
В сервисах предпочитают только заводское ставить. Задача - за меньшее время с меньшими заморочками срубить бабла.
Как пример: Надо было мне рассверлить в лапке отверстие. Лапка калёная. Дома 2 сверла посадил. Металоремонта рядом нет, зато куча автосервисов. Везде реклама - "Все виды слесарных работ" Говорю, что нужны слесарные работы по рассверливанию детали автомобиля. А мне говорят, что не умеем и не чем, и что только заводские гайки крутят.
А рассверлил, представьте ...................(ты-дын)....................... в палеонтологическом музее! Бесплатно!
Вот где слесаря то и станки есть...
Сообщение отредактировал revolotom: 25 January 2014 - 12:24 PM

... Дома 2 ...

Офф: про Дом-2 ни слова.

Притирочная паста для клапанов из ближайшего автомага думаю вполне подойдёт. Если слишком с зернистостью заморочиваться можно в Сапфир http://www.sapphire....87/catalog.html или ИНПО http://www.inpo.ru/shop/S:69 зайти. А что там за материал? Засада может оказаться в том, что если эти детали имеют повехностную твч закалку (иногда десятые доли мм), то притёртые места детали могут уже стать сырыми, следовательно не прослужат долго. Короче - надо твёрдомером в неё потыкать. Сразу будет понятна перспективность ремонта.
Сообщение отредактировал gerasim: 25 January 2014 - 02:22 PM

Плохое топливо - одна из причин выхода из строя форсунок и причём причина быстропроявляющеяся .А мы ни разу не вспомнили о том,что холодный запуск при низких температурах также влияет на срок службы деталей агрегатов с высокой точностью исполнения.Форсунка как раз входит в их число. У меня есть в рабочих документах статистика работы одних и тех же узлов оборудования в разных климатических условиях.К примеру аксиально-поршневой гидравлическй насос *прецезионная точность подгонки* в странах с жарким климатом имеет больший срок службы нежели с холодным при одинаковой наработке часов.Применительно к форсункам считаю,что у авто имеющего ППП или гараж где нет минусовой температуры при прочих равных условиях износ деталей форсунки будет значительно позже.

Полностью поддерживаю, поэтому как только температура приближается к -15 и ниже, приходится периодически заводить прогревать, благо стоит сигналка с автозапуском.

Итак, делюсь опытом по полному восстановлению форсунок, то есть тех частей, из-за которых форсунки умирают.
Описанные выше мысли я воплотил на практике.
Пишу после 1000 километрового тестирования(пробега).

Что надо предварительно снять форсунку с двигателя, напоминать не буду...
Разбираем её при помощи ключей на 11 или большим разводным и второй ключ на 15 (лучше глубокую накидную головку). Всё перед притиркой отмываем... Отмывается тяжело...


Начнём с клапана.
Клапан состоит из двух частей: из шайбы из магнитного мягкого кольца, которое напрессованно на вторую часть - цилиндр клапана, сделанного из твёрдого металла, похожего по свойствам на металл который используется для шариков шарикоподшипника.
Я притирал при помощи обычной пасты ГОИ (тёмно-зелёной).
Берём пасту и с чистой поверхности делаем соскоб. Капаем на соскоб каплю керосина и разводим зубочисткой до однородной массы.


Обострю внимание, что никакая полировочная паста, типа "антицарапин" не подойдёт, они на водной основе с добавками. Во первых паста в керосине сворачивается и забивает отверстия распылителя, а во вторых размазывается внутри по стенкам распылителя в виде смолы, и не отмывается без зубочистки.
Отмытые клапан с седлом протираем чистой бумажной салфеткой (я использовал туалетную бумагу Zeva) от излишков керосина. На клапан наносим пасту ГОИ, избегая попадания пасты на цилиндрическую часть.


Вставляем клапан в седло и вращаем за отверстия в шайбе. Я для притирки использовал шариковую ручку, переставляя при вращении в разные отверстия, что бы добиться равномерной притирки со всех сторон.


Сильное нажатие не требуется, иначе можно погнуть или перекосить шайбу. Притирку необходимо контролировать время от времени вынимая клапан из седла. Но при каждом вынимании необходимо тщательно промывать клапан с седлом, что бы смыть остатки пасты ГОИ, и что бы она не попадала в ствол седла, а только тёрла поверхность конуса.
Не надо сильно стачивать конусы седла и клапана. Задачей можно считать решённой тогда, когда на конусе клапана образуется блестящий непрерывающийся ободок.

Разницу конуса клапана видно в сравнении с фотографиями выше по постам.
Разница в диаметре цилиндра клапана и его конуса весьма невелика, всего 50 микрон, по этому большей ширины ободка вы не добьётесь.
Царапины на "дырявой" шайбе "рояли" не играют... Шайба используется исключительно в качестве якоря электромагнита.

Восстанавливаем вторую важную часть - иглу и распылитель. Они тоже сделаны из твёрдого сплава, сходного со сталью подшипников.
Выковыриваем всю грязь изнутри распылителя ватной палочкой и зубочисткой, и проверяем не забиты ли отверстия распылителя. В моём случае только 2 отверстия пропускали солярку.
Для промывки отверстий я вставлял иглу обратной стороной в распылитель, а конец распылителя опускал в керосин. Игла должна входить в распылитель легко без затруднений и не болтаться внутри. Затруднения при вставлении говорят о загрязнении - одной песчинки достаточно.
Возвратно поступающими движениями иглы в распылителе, как поршнем, всасывается через отверстия распылителя керосин, и при обратном движении иглы выбрасывается назад.
Если таким макаром отверстия не промываются, то придётся их пробить...
Отверстия в распылителе диаметром где-то 0,1мм. Я использовал для очистки отверстий медную проволоку ПЭВ 0,14. Обжигаем зажигалкой изоляцию и он становится 0,1.
Ну и под лупой с пинцетом протыкаем грязь в отверстиях и повторяем операцию промывки как поршнем ещё.


Как добились, что бы все 6 отверстий дают струю, можно начинать притирать иглу к распылителю.
Промакиваем керосин об салфетку. Наносим пасту ГОИ на самый кончик иглы и аккуратно, стараясь не прикоснуться пастой к стенкам, вставляем в распылитель.


Излишки пасты проступят через отверстия распылителя и вы увидите, какие отверстия чистые, а какие грязные...


Теперь вращаем иглу в распылителе. Я использовал для этого бормашинку, зажав хвост иглы в патроне. Царапины на этом хвосте не имеют значения, потому, что хвост служит только для центровки толкающей пружины. Вращаем и нажимом и с лёгкими отступающими движениями, что бы заместить отработанную пасту (на 1 мм, не больше).

Добиваемся блестящей поверхности. При каждом вынимании иглы при притирке необходимо и иглу и распылитель тщательно перепромывать.

Теперь дошла очередь до гильзы распылителя. Она требует чистоты не меньшей, чем сам распылитель. Внутри не должно остаться ни песчинки нагара. Необходимо так же тщательно очистить резьбу , как и гильзы, так и корпуса форсунки. Я это делал швейной иглой и обнаружил следы белого герметика... , а под чернотой его и не было видно...
После отмывки гильзы, притираем к ней распылитель, намазав пастой то место, которое стрелочкой указано на фотке несколько постов выше. Здесь особого усердия не требуется, лишь бы исключить проникновения солярки в камеру сгорания, а от туда газов.

Обязательно надо выдуть всю грязь из щелевого фильтра форсунки.

Вытащить или выбить фильтр не удалось... По этому выдуваем из этого фильтра изнутри форсунки через вводное отверстие шприцом или из балончика промывающей жидкости для карбюраторов с узким носиком или трубочкой. После промывки фильтра форсунки, на резьбу подводящих трубок высокого давления необходимо навернуть крышки. Хорошо подходят крышки от кетчупа или майонеза или сгущёнки в пакетиках.

Необходимо уделить внимание и электромагниту.

Он выталкивается из колодца форсунки нажатием на пластиковый изолятор (скорей не изолятор, а разделитель контактов). Вот их и надо проверять. В колодце часто есть вода, которая разрушает проводники электромагнита и замыкает их на корпус, из-за чего блок управления двигателем будет выдавать ошибку и запрет на запуск двигателя. Сам электромагнит не должен иметь никакого сопротивления на корпус, а сопротивление самого электромагнита настолько мало, что обычным тестером его не померить, порядка полуОма, почти К.З.
Внимание, не потеряйте цилиндрический сухарик внутри электромагнита под пружиной!
Когда вставляете магнит обратно, не перепутайте сторону. Заострённые стороны контактов наружу.

Собираем форсунку так: пинцетом окунаем гильзу в банку или бутылку с чистым керосином, слегка болтаем и ставим на салфетку. Керосина должно быть значительное количество, что бы уменьшить вероятность попадания песчинок на объём жидкости. Не ведро , конечно , но больше пол литра. Так же окунаем распылитель. Сначала окунаем его отверстиями вверх, затем вниз и ставим его в гильзу.
Старайтесь не помогать руками. Тоже проделываем с иглой, и так с каждой деталью по отдельности. Трудность может возникнуть тогда, когда в гильзу опустите седло клапана. Отсюда уже надо гильзу придерживать рукой, что бы не упала.

После того, как вставите клапан, вставляем пружинку в корпус форсунки и соединяем гильзу с корпусом форсунки, не забывая про направляющие.
Вручную закручиваем гильзу на форсунку, немного притянув. Ждём, пока лишний керосин не сойдёт. Опять раскручиваем, пока части не будут соединены на 1-1,5 витка резьбы. Промокаем резьбу салфеткой насухо и промазываем герметиком. Я использовал фторопластовый герметик для резьбовых соединений масло и топливопроводов:

Брал в Кэмпе. Выдерживает и температуру до 300 и давление до 2500 бар. При полимеризации получается что-то типа фумиленты. Застывает за 24 часа. Излишки герметика удаляем после стяжки форсунки.
Я форсунки затягивал сильно. С каким усилием не скажу, не знаю, но сильно.

Всё, готово!

Напомню, что на переборку форсунок меня сподвигло отсутствие бабла после новогодних праздников и далёкие сроки до ЗП, ведь ездить всё равно надо было на туже работу...
Сейчас после пробега в 1000 км могу с уверенностью сказать, что мой эксперимент по переборке и восстановлению трёх форсунок с успехом удалась и денег сэкономил не мало. Сегодня промерял литьё в обратку: - как по эталону, все форсунки по 4мл! Расход соляры при тех же условиях уменьшился с 8,2л/100км до 7,8л/100км.

Ну и на последок:
Описанное в этом посте не руководство к действию! Всё что вы делаете руководствуясь этим постом, вы делаете на свой страх и риск, я за последствия не отвечаю... ну и там бла...бла...бла...

НО! Если не трудно, если будете цитировать, прошу указывать на источник!
Вы поняли...

Удачи в рукоблудии... , ой, рукоделии...

Ах, да!
Забыл указать, что давление в топливной рампе набирается мгновенно, а падает постепенно.
Как контролировал? Да, просто!
Протыкаем сигнальный провод датчика давления топлива на топливной рампе (зелёный с белой полосой)
Меряем напряжение между булавкой и массой.
Напряжение прямопропорцианально давлению. 0 бар=0,5 Вольт, 1600 бар =4,05 Вольт
Кому сложно вычислить, прилагаю таблицу.

Ещё раз: не зелёный, а с противоположной стороны - зелёный с белым!
Второй конец прибора закрепляем на массе, а прибор ставим за дворник:

Наблюдаем напряжение из салона:


Напряжение на фотке соответствует 248 бар(холостые обороты прогретого двигателя до ремонта форсунок)
Таблица:

Супер,наверное в техничку переместить надо,действиетельно молодец!!!!

+1,мля,а меня маньяком называют

Обалдеть! Титанический труд!+!

Вместе вы оба маньяки.
Я, пока читал тему, чуть за велерьянкой не пошел , как представил, что это я делаю.
Дочитал...уф-ф, как испуганно читается, будто я сам там держу иголку своими граблями XXXL .
Думаю, сейчас в конце еще и кино будет, еще стршнее.
Повезло, нету кина.
+ за занудство и упертость
+ отдельный за макро-фотки
Сообщение отредактировал Uygur: 17 February 2014 - 09:43 AM

Все очень профессионально и вообще здорово. Браво, Геннадий! Понятно, почему в сервисах за это не берутся. Нужна лабораторная стерильность. Ничего даже близко в сервисе не наблюдается. А здесь получилось трижды, получится и в дальнейшем. Геннадий, заполняйте нишу! У меня только один вопрос возник. В первом сообщении Вы отмечали, что на клапане нужно мазать только ободок, без цилиндрической части. На следующем снимке видно в паста и повыше. Или я может чего не понял?

Вот бы еще чтонибудь придумать чтобы можно было бы проверять работу форсунок прежде чем их ставить в движок ?

Придумывать не надо для этого есть стенд.

Геннадий, молодец!!!
Я вот 3 недели назад нечто подобное сотворил, только не зафоткал, поэтому и не отписался.
Ковырял 4-ю форсунку.Вот уж и вправду, руки тряслись.
НО!!! Глаза боятся, а руки делают. Сперва ее всю снаружи вылизал, потом аккуратненько разобрал. Тоже использовал ключи для разборки, на 11 и на 15. При раскрутке корпуса форсунки через каждые пол- витка выдувал сжатым воздухом частички грязи из резьбы.
Максимальная аккуратность и стерильность!
Клапан менял осенью, а сейчас проинспектировал иглу- распылитель. А ее кончик оказался покрыт коричневым липким налетом. Отмывал жидкостью для ДМРВ, хорошая химия, все сжирает. Также прыскал из баллончика и в сам распылитель, Со всех дырочек брызгает.
Иглу не притирал.
Итог переборки форсунки - появилась мощь (реально чувствуется!) ЧЕК выскакивает теперь очень редко (раньше на каждом обгоне).
Планирую и оставшиеся три перебрать.

Гене респектище!!!!!

По поводу отложений на распылителе.. Понятно, что львиная доля вины - качество топлива и холодные запуски. Но ИМХО сложилось стойкое убеждение по закоксовыванию - регулярные поступления моторного масла через наддув. И особенно в камеру 4-го цилиндра. Да и по топливу 4-я форса конструктивно обречена на худшие условия, т. к. двигун при продольном расположении имеет наклон в сторону салона 10-12* (соотв. коллектор наддува и рампа). При продолжит. простое весь топливный осадок (если он есть) вероятно будет смещаться в сторону уклона, т.е. 4-й топливной трубки. Пуск насоса всегда происходит с микрогидроударом. Так что "мусор" в основном залетит в нее.

... У меня только один вопрос возник. В первом сообщении Вы отмечали, что на клапане нужно мазать только ободок, без цилиндрической части. На следующем снимке видно в паста и повыше. Или я может чего не понял?

Конечно не понял!

На этой фотке как раз верхняя часть с двумя прорезями, это та, которую называю цилиндрической и на неё не должна попадать паста, иначе сотрётся и будет болтаться и пропускать соляру. А это не должно случиться.
Ниже идёт шейка. В это место и попадает соляра под давлением. Место не трётся и паста на ней ничего не испортит.
А вот ниже, выделено квадратом и стрелочкой, это как раз конус клапана, которой пастой и мажем.
Часть клапана ниже конуса уже не имеет значения. Она ни с чем не соприкасается и в гидравлике форсунки играет роль только толкателя и держателя магнитной шайбы. Впрочем в случае многократной притирки - это запас для истирания... Притирать можно до следующего конусного ободка... Только будет ли справляться электромагнит с таким ходом клапана?...

Использованные материалы и инструменты:
Гаечные ключи: 11, 15
Пинцет часовой.
Игла швейная.
Зажим медицинский.
Лупа часовая.
Линза от оптической системы DVD привода.
Настольная лампа.
Мобильный телефон в качестве фотоаппарата.
Туалетная бумага Zeva.
Зубочистки.
Ватные палочки.
Шприц медицинский 10мл.
Герметик фторопластовый.
Керосин.
Паста ГОИ.
Очиститель карбюратора.
Крышки от кетчупа.
Банка консервная стеклянная, низкая 380мл.
Банка пива(вовнутрь).
Провод намоточный ПЭВ-0,14

не ты не маньяк ты извращенец,если бы это выложил Северный,потому что до него и олени не доходят дохнут на ходу и ему надо ездить у него патовая ситуёвина я бы его понял,хоть он там и живет ,но для нас он там выживает и ты в Собянинске,где магазинов больше чем ларьков

Круто. Тянет на памятник в аллее героев эксплуатантов Ssang Yong.
Теперь главное пробег посмотреть после этого и до следующего. Хотя вмешательства минимальны и глубину поверхностного твердого слоя деталей( если там поверхностная термообработка) пробить не должны.

Если смотреть в будущее... 2 квартал 2014 года дилеры бьют тревогу. Резкое падение спроса на форсунки. Намеченные туры на Мальдивы и Канары заменяются на Турцию. Подруги дилеров с устриц переходят на креветок.
Ждём вести с полей, то есть о пробеге после ремонта.
Сообщение отредактировал gerasim: 17 February 2014 - 11:41 PM

А подскажи во скольких форсунках распылители были забиты ?