Сообщений в теме: 5974

[amateurz]

Наврятли корейцы сделали головку болта на 24" ради наглядности.У Вас в розетке 220v,в одном отверстии фаза в другом "0".И что теперь разные отверстия делать в розетке,чтобы не перепутать фазу с нулем?Скорее всего головка на "24" сделана по причине усилия при закручивании болта к блоку двигателя.В Мануале усилие завертывания болта к блоку-82нм.Если бы головку оставили на "19" усилие закрутки ушло бы за 100нм.Кто ставил голову двигателя на сам блок,знает,что усиливание закручивания болтов 110нм (в два раза) и довольно таки тяжело динамометрическим ключем закрутить на такое усилие.Оставили бы они если болт с головкой на "19" наврятли смогли бы вы отвернуть и завернуть болт не снимая кожуха.
А может причина и в другом.Именно в том,о чем говорил Шао,что болт в работе становится в наклонном состоянии.И вот эта головка на "24" возможно не дает ему нагнуться на более большой угол.

По моему момент затяжки болта не зависит от размера головки, а зависит от рекомендации производителя и если настроили динамометрический ключ на 82 Нм, то никак 100 не получите хоть головку на 36 используйте.
И во вторых болт криво при работе не становится и ось качания натяжителя никуда не нагибается. Болт просто стягивает между собой ограничительные шайбы и ось рычага и прижимает их торцом к базовой обработаной поверхности на блоке, обеспечивая перпендикулярность оси рычага к этой базовой поверхности.
Так что я пока что при своем мнении остаюсь
P.S. Отверстия в бытовых розетках одинаковые потому-что это для бытовой техники не имеет значения. Там где имеет Вы вилку в другом положении не вставите.

Сообщение отредактировал amateurz: 23 November 2012 - 10:41 PM

[slm1951]

По моему момент затяжки болта не зависит от размера головки, а зависит от рекомендации производителя и если настроили динамометрический ключ на 82 Нм, то никак 100 не получите хоть головку на 36 используйте.
И во вторых болт криво при работе не становится и ось качания натяжителя никуда не нагибается. Болт просто стягивает между собой ограничительные шайбы и ось рычага и прижимает их торцом к базовой обработаной поверхности на блоке, обеспечивая перпендикулярность оси рычага к этой базовой поверхности.
Так что я пока что при своем мнении остаюсь
P.S. Отверстия в бытовых розетках одинаковые потому-что это для бытовой техники не имеет значения. Там где имеет Вы вилку в другом положении не вставите.

Что касается того нагибается болт или не нагибается спорить не буду.Здесь конечно проблематично согнуть болт диаметром 12мм.
А что касается ,что того,что момент затяжки не зависит от размера головки-тут можно еще поспорить.Представьте,что Вы заворачиваете болт М12 просто пальцами.Итак,если головка болта имеет шестигранник на "19",то расстояние от оси болта до края шестигранника (рычаг) составляет 19/2=9,5мм.По второму же варианту,когда головка болта "24" этот рычаг составит 12мм.Из физики известно,чем больше рычаг,тем меньше потребуется сила.Поэтому момент затяжки при случае использования головки болта "19" составит - 12/9,5х82=103нм (обратно пропорциональная зависимость)

[rostovcev]

Что касается того нагибается болт или не нагибается спорить не буду.Здесь конечно проблематично согнуть болт диаметром 12мм.
А что касается ,что того,что момент затяжки не зависит от размера головки-тут можно еще поспорить.Представьте,что Вы заворачиваете болт М12 просто пальцами.Итак,если головка болта имеет шестигранник на "19",то расстояние от оси болта до края шестигранника (рычаг) составляет 19/2=9,5мм.По второму же варианту,когда головка болта "24" этот рычаг составит 12мм.Из физики известно,чем больше рычаг,тем меньше потребуется сила.Поэтому момент затяжки при случае использования головки болта "19" составит - 12/9,5х82=103нм (обратно пропорциональная зависимость)

Противодействием моменту затяжки является сила, приложенная к радиусу именно резьбового соединения (упор идёт по резьбе). Определяющим является шаг резьбы и диаметр резьбового соединения, а не шляпки.

[kochevnik]

4 месяца назад опять возникла проблема с натяжителем ремня- появления стука при включении режима "D" и "ACC". Снял, принес на работу и стали коллективно думать, что можно сделать бюджетно и быстро (токарь на тот момент был на "больничном" ) . Вспомнил про натяжитель БМВ с втулками из резины и тут... на глаза попался кусок шланга- Обычного резинового, водопроводного, армированного ХБ нитью. Примерили диаметры, Отрезали. Подогнали под размер и вуаля! Натяжитель с прорезиненными втулками готов! За 4 месяца холодного пуска ни одного стука с его стороны не поступало. Аналогично переделан натяжитель на 30-й Т. Камри (полный аналог нашему натяжителю) Результат тот же! В наличии еще один стучащий натяжитель. При переделке обещаю больше информации и фото.

Сообщение отредактировал kochevnik: 24 November 2012 - 01:53 PM

[Байкис]

Фото отчет как раз был бы к стати. Вот если бы придумать чем закрыть бы этот натяжитель (амортизатор) ,что бы на него вся хрень не литела было бы мне кажеться еще лучше!

[kochevnik]

Если все срастется, то по стараюсь в ближайшие дни все сделать. Отчет приложу.

[холмогорец]

Хочу рассказать о свом опыте борьбы со свистом ремня,который на роликах расположен ровно и не имеет трещин.Машина 2008года,корейской сборки,пробег 66000км.В начале эксплуатации после каждой глубокой лужи раздавался свист от попавшей на ремень грязи.Приходилось брать пинцетом обычный школьный мел и аккуратно прижимать к внутренней стороне ремня при работающем двигателе.ОСТОРОЖНО,БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ.Ремень покрывался белым налетом как тальком,а грязь отлетала.Чтобы исключить попадание грязи на ремень и шкив гененератора,а с ремня на ролики и натяжитель,за правым передним колесом к пластиковому подкрылку саморезами привернул кусок резины от старой камеры от грузовика (их много валяется на обочинах).Работы на 20минут,а в  моторном отсеке стало чище и ремень перестал пищать.

[Tiger62]

Хочу рассказать о свом опыте борьбы со свистом ремня,который на роликах расположен ровно и не имеет трещин.Машина 2008года,корейской сборки,пробег 66000км.В начале эксплуатации после каждой глубокой лужи раздавался свист от попавшей на ремень грязи.Приходилось брать пинцетом обычный школьный мел и аккуратно прижимать к внутренней стороне ремня при работающем двигателе.ОСТОРОЖНО,БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ.Ремень покрывался белым налетом как тальком,а грязь отлетала.Чтобы исключить попадание грязи на ремень и шкив гененератора,а с ремня на ролики и натяжитель,за правым передним колесом к пластиковому подкрылку саморезами привернул кусок резины от старой камеры от грузовика (их много валяется на обочинах).Работы на 20минут,а в моторном отсеке стало чище и ремень перестал пищать.

А фото в студии будет?

[шао]

Не фото не будет,забудь,и так когда у вас ремень становится сырым то у него открываются поры и в них куча песка. Он скользит по металлическим роликам и идет писк, соо стороны акб любой шкуркой смотаный в рулон вы лезите к ремню ( чем выше тем лучше вашим пальцам) и с двух сторон прижимаете шкурку к ремню т.е.чистите его особенно края( по очереди с одной потом с другой стороны) и забываетепро писк ине пишите на форум всяку хрень про натяжитель и про ролик. Шкурка любая ,любого помола ремень гладкий. Без трещин и просто шелестит.если ремень сползает с ролика это другая тема.не засерайте себе и другим мозги

[ХРЮК]

а у меня весь ремень в трещинах и обгонная муфта уже год стучит на холодную и поменять возможности нет. вот еду и думаю, что из них первое накроеца.

[шао]

а у меня весь ремень в трещинах и обгонная муфта уже год стучит на холодную и поменять возможности нет. вот еду и думаю, что из них первое накроеца.

ну ремень то не долго?муфта можно реанимировать не знаю укакна долго но то что муфта гуляет и подшипник не крутится но можно его заставить вертеться и реанимировать проверено на себе

[Tiger62]

Не фото не будет

Сергей, я про фото именно по этой фразе " Чтобы исключить попадание грязи на ремень и шкив гененератора,а с ремня на ролики и натяжитель,за правым передним колесом к пластиковому подкрылку саморезами привернул кусок резины от старой камеры от грузовика (их много валяется на обочинах).Работы на 20минут,а в моторном отсеке стало чище и ремень перестал пищать." А для ремня у меня лежит "Ликви Моли", побрызгал и все в норме

[ХРЮК]

ну ремень то не долго?муфта можно реанимировать не знаю укакна долго но то что муфта гуляет и подшипник не крутится но можно его заставить вертеться и реанимировать проверено на себе

да с деньгами пока напряг, купил резину с дисками и остался на нулях. муфту хочу попробывать заварить, ну а ремень только менять. жаль ты далеко от меня находишся, а то б заехал поболтали, поэксперементировали.

[шао]

да с деньгами пока напряг, купил резину с дисками и остался на нулях. муфту хочу попробывать заварить, ну а ремень только менять. жаль ты далеко от меня находишся, а то б заехал поболтали, поэксперементировали.

на фига варить?можно пожарить!не стоит оно того или реанимировать и живет дальше или просто купить новую,если уж не хочешь ковыряться. тягучка и промедление. На э той машине приводит к пропорциональным затратам

[холмогорец]

Фото я не делал. Да оно не нужно все очень просто:снимаем колесо,берем кусок резины прикладываем к закрываемому месту и по контуру очерчиваем фломастером,затем обычными ножницами вырезаем и крепим саморезами к подкрылку.Смысл в том чтобы закрыть проем в подкрылке. Если не снимая колеса вывернуть руль в право то это место очень хорошо видно.

[kochevnik]

Как и обещал выкладываю фото реанимации демпфера натяжителя ремня при помощи резиновых втулок. Сразу хочу принести извинения по качеству фото. Снималось на сотовый в рабочей обстакановке, а режима макросъемки у меня нет.
Предыстория такова. При покупке нового натяжителя сразу бросилось в глаза, что металлические втулки демпфера практически свободно гуляют. До этого у меня была Тойота с двигателем 1ZZ -FE, там система натяжения ремня такая же. Но втулки держались жестко, никакого люфта не было. Пластиковая обойма напоминала литую. Никаких "усиков" не было. Хотя при установке сделал все, что рекомендовали соклубники (промазка, подкладка шайбы) не помогло! Забренькало! Снял. Убедился что умерли лишь сами втулки а не натяжитель, ну и стал думать. Результат дум выношу на ваш суд.
Теперь собственно по теме
Операцию по снятию натяжителя с двигателя описывать нет смысла. Про это много уже писалось.
Итак - сам демпфер и масло- бензостойкий шланг с внутренним диаметром - 10 мм. Внешним диаметром- 18 мм. К сожалению маркировку прочесть не представилось возможным.

Выпрессовываем втулочку ( я это делал так. Тонкогубцы вставлял в отверстие, а ухо демпфера ложил на срез трубки подходящего диаметра. Удар и втулка вышла.) Отгибаем усики и удаляем пластиковую обойму. я с ней не церемонился. Все равно на свалку.
Вот так.

Отрезаем шланг по длине втулки (я брал чуть-чуть побольше мм на 2). На фото видно, что шланг меньше диаметром чем ухо натяжителя.

Диаметр шланга тоже больше внутреннего диаметра втулки

Вот теперь наступает основное. Втулочку слегка смазываем любой смазкой и вставляем на место при помощи тех же "утиков".

Получается вот так.

Далее самое основное. Опять смазываем, но уже шланг, и вставляем в ухо демпфера. Для более удобной "впрессовки" можно предварительно снять шкуркой фаску на шланге. Я в дальнейшем просто помогал тонкой отверточкой (для этого и отрезаем шланг чуть длиннее). Саму "опрессовку" удобнее делать пассатижами, равномерно по кругу загоняя в ухо.
Резиновая обоймочка ПОЧТИ на месте.

А теперь полностью на месте

Излишки длины шланга обрезаем канцелярским ножом и проходимся наждачной шкуркой для придания товарного вида))). Все одна сторона готова! Вторая, соответственно, делается аналогично.

Повторюсь что данную операцию произвел на своей машине и на Т.-Камри товарища. У обоих полет нормальный! ТИ-ШИ-НА! На подходе Кайрон родственника.
З.Ы. Данная операция принесет результат только в том случае, если сам демпфер жив!
В общем вот так.

[илья79]

сегодня поставил перебранный натяжитель, спасибо всем за советы. хочу дополнить своими: 1) втулки надо брать бронзовые, не разрезные, я сам изначально купил разрезные, стальалюминивые - не смог их поставить, поехал искать правильные... 2)резиновые кольца взял от камаза - "кольцо на трубку слива масла с тнвд", 3) поршневой палец обрезал в размер 48,2мм, сначало подумал что длинноват и надо 48,0, но когда собрал с резиновыми кольцами, стало как надо... 4) попросил токаря выточить новые торцевые шайбы с центрующими выступами высотой 2мм(можно сделать побольше для удобства сборки) и возможно надо толстую, заднюю шайбу сделать не 6, а 7мм.

ой! забыл спросить: кто-нибудь разрезал диффузор??

[Msk-199]

забыл спросить: кто-нибудь разрезал диффузор??

А зачем?

[илья79]

А зачем?

я так хотел: порезать его попалам, приклепать уголки,чтоб соединить... и потом, когда будет необходимость , снимать только верхнюю часть

[slm1951]

Токарь наконец-то выточил пальцы из поршневых палец от ВАЗ 08.Пальцы грели на тепловой пушке и туда забивали болванку,а затем токарь просверлил внутреннее отверстие не 13мм,как на заводском пальце,а 12,1мм.Сегодня поставили новые втулки,развернули их ругулируемой разверкой,все встало о-кей.
Мне думается легче,если кто надумает вытачивать новые пальцы,зайти в любой сервис,где ремонтируют Газели и взять там хоженный шкворень.Шкворень от Газели выполнен из хорошего металла,наружный диаметр шкворня 25мм (а нам надо 22мм).Отдать этот шкворень токарю и он выточит из него два пальца без всяких дополнительных болванок за один зажим в патрон токарного станка.
Большое спасибо dan за пересылку мне регулируемой развертки (21-23мм),она очень даже понадобилась.Между втулками набили смазки №158.