Форум Кайрон клана

Вот и я себе перекинул шланги,пока ?ну тем-ру стала набирать по быстрей,вот пару тройку дней морозы будут потом в пятницу рвану к папане там у него градусов на 8 холодней еще холодней ,так что посмотрим как на ходу себя поведет,пока тест

Маленько не в тему... -30 дизель умер стоит на улице со снятымм аккумом ждет потепления.С товарищем катался на бензиновом кае. Так вот у него климат работает даже хуже чем у меня. При темп двигла 78 гр в салон идет рельно прохладный воздух. По ощущениям намного холоднее чем у меня при 78. Посоветовал поменять термостат. Пощупал входящий патрубок он ваще чуть теплый.

Маленько не в тему... -30 дизель умер стоит на улице со снятымм аккумом ждет потепления.С товарищем катался на бензиновом кае. Так вот у него климат работает даже хуже чем у меня. При темп двигла 78 гр в салон идет рельно прохладный воздух. По ощущениям намного холоднее чем у меня при 78. Посоветовал поменять термостат. Пощупал входящий патрубок он ваще чуть теплый.

На автомате можно отрегулировать температуру климата.Сейчас не могу назвать ссылку,после найду отправлю.

Удалил на зиму Карлсона, в строительном магазине купил полипропиленовый утеплитель для труб с внутренним диаметром 28 мм за 12 руб и обернул трубу идущую от масляного фильтра к печке.Неудобно но цель оправдывает средства!

......-23. тепло в машине.климат после получасовой езды даже снижает обороты печки.

......-23. тепло в машине.климат после получасовой езды даже снижает обороты печки.

Ой,да шо вы говорите,-23,у нас оттепель до -30,можно пуховик не застёгивать!

Здравствуйте, читал читал, но так к выводу и не пришел, машине 1 месяц бензин, механика. На улице - 28 машина прогрета, ставлю печку на максимум, воздух дует теплым но не горячим, ставлю на 18 гр ничего не меняется по ощущениям ну может градуса на 2-5 меньше чем было на максимуме. О жаре в салоне могу только мечтать. Проверял работу заслонок все в норме, трогал патрубки все вроде тоже в норме. Что еще может быть?
Второй вопрос, продолжение, стоит на максимуме печка снижаю до 18 ничего как и раньше не меняется, включаю кондиционер, воздух прохладный, отключаю кондер и ставлю 18 градусов все нормально по ощущению дует 18 гр добавляю до максимума - дует горячей (как и в начале) опять спускаю на 18 ничего не меняется. В чем проблема опять не понял пока кондером не охладишь 18 гр не получишь.
Ну и третий вопрос не знаю куда написать. При установке магнитолы разъединил разъем который на стенке (если смотреть в место установки магнитолы) наверное разъем к климат контроля, после сборки, датчик наружней температуры перестал опускаться ниже -30 и врет. Есть ли возможность отколебравать его. Первые вопросы что до размыкания разъема что после не изменились.
Если есть уже темы прошу направить по поиску ничего не нашел.

Странно, у меня в настройках климата стоит поправка -2 градуса, в мороз -22 стовлю 19 на климате, направление потока в ноги, вентилятор на 3 полосочки и в салоне жара. Теплый воздух начинает дуть с момента когда двигатель до 55 прогревается.

У меня вот вопрос у наши го собрата актиона тоже с печкой проблема?
И вот на форуме нашел: "Хочу поделиться своим опытом, может кому поможет. До конца ноября ездил нормально, печка грела, все в порядке было. в начале декабря мне зачем-то захотелось загнать печку в режим диагностики - вылезла проблема с датчиком солнца - ну и х... с ней подумал я и пошел домой спать. С утра отвез жену на работу, поехал на свою и понял, что если буду ехать медленно - замерзну нах. Так я ездил дня три, изучал мануал, понял что проблема должна быть в приводе заслонки, которая направляет воздух на радиатор отопителя, но не учел, что в авторежиме обороты вентилятора не хотят сами подниматься! (это важно для диагностов). После снятия торпедо выяснились 2 вещи: 1. в районе привода заслонки лежало несколько камушков, сначала грешил на них. 2. перед началом обратной сборки нашлась настоящая причина проблемы - датчик температуры ОЖ на радиаторе печки. У нас он стоит изнутри возле верхней трубки выхода ОЖ из печки и примыкает к трубке. Но он не зафиксирован в своем пазу, поэтому от вибрации или от дергания трубок(а они двигаются прилично), датчик может вывалиться из своего места и система обогрева (именно она, так как на блок упраления двигателем и табло выводятся показания другого датчика ) считает, что ОЖ еще не прогрелась и гонит воздух мимо радиатора отопления. И никакими методами ее не заставишь переключить заслонку в другой режим, кроме самодиагностики. Поэтому надо внимательнее читать мануалы и думать над режимами работы при самодиагностике, т.к. в режимах 43, 44, 45 печка бы грела наверное, но я возможно этого не заметил."
P.S. Но это надо снимать торпеду, а так убедительно может и правда этот датчик болтается,и эбу думает что двс не прогрет.И еще я вот думаю может установщики не штатной сигналки при снятии торпеды, что нибудь отключили не заметемв сами ну типо штекера.

про датчик температуры ОЖ интересно.

считает, что ОЖ еще не прогрелась и гонит воздух мимо радиатора отопления.

В данном случае причина видимо не в датчике. Пока темпер-ра ОЖ не достигнет 55*, вентилятор работает на 1-м уровне. Этим ограничив. поступление не прогретого воздуха. В режиме обогрева заслонка должна сразу максимально открыться в сторону отопителя. В случае неисправности датчика ОЖ , функция управления обогревом должна откл. через 500 сек. Электроника (ИМХО) определяет это, сравнивая с датчиком ОЖ двига.

. 2. перед началом обратной сборки нашлась настоящая причина проблемы - датчик температуры ОЖ на радиаторе печки. У нас он стоит изнутри возле верхней трубки выхода ОЖ из печки и примыкает к трубке.

Точно в верхней трубке? Судя по рисунку в мануале датчик в нижней трубке (которая как раз выход ОЖ, верхняя - вход).

В данном случае причина видимо не в датчике. Пока темпер-ра ОЖ не достигнет 55*, вентилятор работает на 1-м уровне. Этим ограничив. поступление не прогретого воздуха. В режиме обогрева заслонка должна сразу максимально открыться в сторону отопителя. В случае неисправности датчика ОЖ , функция управления обогревом должна откл. через 500 сек. Электроника (ИМХО) определяет это, сравнивая с датчиком ОЖ двига.

Сомневаюсь, что климат как-то связан с мозгами двигателя, тогда бы и отдельный датчик ставить не надо было. Электроника может определить только обрыв проводки или короткое замыкание, но не некорректные показания.

Всем привет. Сегодня попробовал провести эксперимент. За бортом - 20, двигатель прогревался на ходу до 80 град., в салоне довольно прохладно. Попробовал снять заглушку салонного фильтра(фильтр был снят ещё осенью). Скорость потока увеличилась,за счет подсоса теплого салонного воздуха печка стала дуть теплее, двигатель на ходу стал прогреваться до +86 гр. В салоне стало гораздо теплее. Минут через 15 пришлось убавлять температуру на климате до 20 гр., вентилятор встал в автомате на 3 палки. В салоне ташкент, при этом стекла не потели и не обмерзали. Советую попробовать, о результатах отписать.

засутки прошел больше 600 км и скажу я вам так ,совету авто111 поменял шланги просто у меня еще Бинар так что пришлось по ковыряться стекла не потели вент на 18 обдув на 1 делении мы подыхали от жары ,скорее было пекло.а вот с сзади было прохладно а скорее холодно

я тут гдето выкладывал свои фотки установленного подогревателя Альянс. так вот, забор ОЖ произведен через врезанный тройник в нижнем толстом патрубке. затем подогретый антифриз идет в сливную пробку в блоке (!) не могу точно сказать про ненарушенность циркуляции, но осень и зиму езжу - температура на среднем делении шкалы, 85-90. к чему я это. а к тому, что выходящий из подогревателя патрубок на ходу нагревается до этих самых 85-90. определил просто - позакрывал пеноизолом три трубки (на печке две и этот) ЭТОТ растопил пеноизол через 15 мин. знать бы схему циркуляции ОЖ - можно поизобретать.

Всем привет я промыл радиатор печки как писал выше, результат меня порадовал не могу сказать что это панацея но все таки положительные изменения есть. При температуре двигателя 65⁰ и вентиляторе вкл на 50 % мощности идет достаточно теплый воздух не могу сказать что горячий но достаточно чтобы не замерзать вчера было - 32 четыре человека в машине окна не затягивало ноги не мерзли как до промывки при -20. Побывал во время промывки включать вентилятор при температуре теплоносителя порядка 85 - 95 градусов из печки идет очень горячий воздух и климат работает адекватно так что все таки нужно искать возможность поднять температура антифриза входящего в радиатор печки.

засутки прошел больше 600 км и скажу я вам так ,совету авто111 поменял шланги просто у меня еще Бинар так что пришлось по ковыряться стекла не потели вент на 18 обдув на 1 делении мы подыхали от жары ,скорее было пекло.а вот с сзади было прохладно а скорее холодно

У меня сложилось впечатление, что нижняя трубка (до прееделки) - шла от блока двигателя. Я прав? Тоесть у вас вход в печку был снизу, а выход сверху. А в итоге вы вернули сток? И еще: бинар получается берет воду из печки и давит в сторону помпы?
P.S. Вентилятор на 1 делении - у вас климат или ручная печка? Просто 1 деление из 8 на климате - вообще ниочем, как зимой может быть жарко в салоне?
Сообщение отредактировал Alex2040: 03 February 2014 - 07:56 AM

Сразу хочу отметить ОТСУТСТВИЕ полной нормальной схемы охлаждения для нашей машины (ни в екзе, ни на ссй.про). Я имею в виду схему с указанием всех патрубков и отверстий, штуцеров, куда они одеты. Если есть у кого-то, прошу выложить. Конкретно интересует путь ОЖ в режимах закрытого и открытого термостата.
Теперь по теме.
я тут порисовал "на коленке" и вот что подумал. Поскольку термостат является единственным краником в распределении потоков, то есть вероятность, что у тех, у кого в печку идет горячее 65град недооткрыт термостат или увеличенное сопротивление в магистрали радиатора охлаждения (при открытом термостате большая часть потока идёт в печку, помпа ведь толкает ОЖ сразу по двум рукавам, и скорость будет выше в том, где меньше сопротивление). На обеде внимательнее посмотрю, может что-то прояснится.

я тут порисовал "на коленке" и вот что подумал. Поскольку термостат является единственным краником в распределении потоков, то есть вероятность, что у тех, у кого в печку идет горячее 65град недооткрыт термостат или увеличенное сопротивление в магистрали радиатора охлаждения (при открытом термостате большая часть потока идёт в печку, помпа ведь толкает ОЖ сразу по двум рукавам, и скорость будет выше в том, где меньше сопротивление). На обеде внимательнее посмотрю, может что-то прояснится.

Конечно, термостат "недооткрыт". При наружней температуре <-15 у меня двигатель выше 85-86 градусов не греется ни под нагрузкой, ни в пробке. Температура шланга на подаче в печку около 70 градусов. Скорее подозреваю повышенное сопротивление в радиаторе печки (и соответсвенно слабую церкуляцию через нее на холостых), т.к. включение помпы гидроника решает все вопросы с холодным воздухом из печки. Даже в -35 из печки дует горячий воздух, теплосъем с печки увеличивается на столько, что на холостых двигатель остывает ниже 80 градусов. Выключаю помпу - сразу начинает дуть чуть теплый (в морозы за -30 откровенно прохладный) воздух.
Если выключить печку, но оставить электропомпу работать, то на холостых начинает расти температура двигателя (правда у меня еще и морда "затянута"). Очевидно, электропомпа "передавливает" и с основного радиатора идет меньший поток жидкости.

поднять температуру печки можно двумя способами:
1. Ставим доп. помпу в разрез(лучше в наращение) подающего патрубка печки. Эта помпа будет работать ПОСЛЕ основного водяного насоса, она будет отнимать/уменьшать скорость протекания ОЖ через радиатор охлаждения при открытом термостате, значит это "может привести" к подъему температуры двигателя (радиатор уже не обеспечивает нужный отвод тепла из системы, а срабатывание на перегрев/запуск вентилятора будет остужать лишь радиатор, а тосол в нем практически "стоит, не идёт")
2. Чистим печку/патрубки/ШТУЦЕРА(!) чтобы оттянуть поток в печку (что вряд ли поможет), или приглушаем поперечное сечение магистрали на большом кругу (радиатор), чтобы ОЖ сама пошла по наименьшему сопротивлению, т.е. в печку.
Опять же, летом будем "вертать в зад"

Поскольку термостат является единственным краником в распределении потоков, то есть вероятность, что у тех, у кого в печку идет горячее 65град недооткрыт термостат или увеличенное сопротивление в магистрали радиатора охлаждения (при открытом термостате большая часть потока идёт в печку, помпа ведь толкает ОЖ сразу по двум рукавам, и скорость будет выше в том, где меньше сопротивление). На обеде внимательнее посмотрю, может что-то прояснится.

поднять температуру печки можно двумя способами:
1. Ставим доп. помпу в разрез(лучше в наращение) подающего патрубка печки. Эта помпа будет работать ПОСЛЕ основного водяного насоса, она будет отнимать/уменьшать скорость протекания ОЖ через радиатор охлаждения при открытом термостате, значит это "может привести" к подъему температуры двигателя (радиатор уже не обеспечивает нужный отвод тепла из системы, а срабатывание на перегрев/запуск вентилятора будет остужать лишь радиатор, а тосол в нем практически "стоит, не идёт")

Вообще-то помпа сосет воду из двух "рукавов" - из печки и из радиатора и давит в блок двигателя и термостат. Тогда получается как вы не поставьте насос (хоть на подачу в печку, хоть на обратку), он все равно будет "перед" помпой. У меня, кстати, стояло и так и так. Снчала гидроник был подключен после печки, потом переподключили "по мануалу": сейчас берет ОЖ из двигателя и давит в печку. Особой разницы не заметил.

2. Чистим печку/патрубки/ШТУЦЕРА(!) чтобы оттянуть поток в печку (что вряд ли поможет), или приглушаем поперечное сечение магистрали на большом кругу (радиатор), чтобы ОЖ сама пошла по наименьшему сопротивлению, т.е. в печку.
Опять же, летом будем "вертать в зад"

Кстати не факт. В этой теме кто-то отписывался, что после промывки радиатора печки разницы с помпой\без помпы практичски нет.