Сообщений в теме: 1532

[MaxFire]

Рано для результата, хотя бы тысячу проехать нужно...

[Andrey PTZ]

пробег 40 т. км.

заметил что свободный ход стал около 20-25 мм. также с новья педаль упиралась в пол, уже даже на полике след остался.

скачал с раздела документация мануал по ремонту.

там все разжёвано.

отрегулировал ход педали - сделал 135 мм. по мануалу не более 140 мм.

отрегулировал нижний упор педали, сделал на 5 мм выше чтобы я не упирался в мягкий пол, а чётко чувствовал полный ход педали.

сделал минимальный свободный ход 5 мм., по мануалу 5-15 мм. фактически теперь свободный ход выбирает люфты в шарнирах и рычагах педали.

там все просто, надо просто воспользоваться мануалом.

а то помню смешные регулировки штока на полоборота и т.п.

 

итог. сцепа стала чёткой, передачи лучше включаются потому-что есть чёткий ход. так как свободный ход убрал до минимума, чётко ловлю момент смыкания дисков при быстрой смене передач и нажатии на газ.

[Andrey PTZ]

заливать присадку в коробас пока не стал. в принципе после недолгого прогрева коробас работает в целом нормально.

 

п.с. выжимной шумит кажется с новья. парится перестал почти сразу после покупки.

 

п.п.с. есть мысли про наш "полудистанционный" рычаг МКПП. чето мне кажется люфты несколько великоваты в механизме, и из-за этого грубоваты переключения. может можно там что подрегулировать. надо покурить мануал.

не тупите, он есть на форуме, там вообще написано и сфотано как всё разобрать и собрать. мануал для ОД..

[Artem_28]

 

пробег 40 т. км.

заметил что свободный ход стал около 20-25 мм. также с новья педаль упиралась в пол, уже даже на полике след остался.

скачал с раздела документация мануал по ремонту.

там все разжёвано.

отрегулировал ход педали - сделал 135 мм. по мануалу не более 140 мм.

отрегулировал нижний упор педали, сделал на 5 мм выше чтобы я не упирался в мягкий пол, а чётко чувствовал полный ход педали.

сделал минимальный свободный ход 5 мм., по мануалу 5-15 мм. фактически теперь свободный ход выбирает люфты в шарнирах и рычагах педали.

там все просто, надо просто воспользоваться мануалом.

а то помню смешные регулировки штока на полоборота и т.п.

 

итог. сцепа стала чёткой, передачи лучше включаются потому-что есть чёткий ход. так как свободный ход убрал до минимума, чётко ловлю момент смыкания дисков при быстрой смене передач и нажатии на газ.

 

Вот бы отчетик сваял). В каком именно мануале находится инфа?

[Перс]

Выжимной на коленке не разбирал.
Любой поршень в гидроцилиндре при неплотностях будет выталкивать жидкость не только по ходу движения, но и в противоход (перепускать),
теоретически.

[Andrey PTZ]

Вот бы отчетик сваял). В каком именно мануале находится инфа?

так на форуме. в разделе "Техничка" и "Документация" - руководство по ремонту и обслуживанию.

файл http://kyron-clan.ru/doc/Kyron_SM.pdf

раздел сцепление, страница 18. там полностью описано как отрегулировать педаль.

 

вообще этот файл по всем системам машины, только что движок дизель, бензинового мотора нет. но остальное одинаково.

Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 08 June 2016 - 11:03 AM

[SlaSH]

Коробку перебрал, поставил на место. Лучше новой. Скоро отчёт сваяю.

https://www.drive2.ru/l/10143294/ Вот как то так, вся информация внутри.

[Перс]

Мануал не предполагает, что педаль сцепления может проваливаться с утра как в вату. Данная болезнь присуща больше дизелистам, у них сцепление немного другое, чем на бензинках, так что остальное (за исключением двигателя) тоже не всегда одинаковое.

[Перс]

 SlaSH

Спс за отчёт!

А вот это что??? "Оказывается подшинику первичного вала стоящего в коленвалу пришла хана."

Что имеется в виду? Подшипник коленвала перед задним сальником, 

что ли?

 

Сухарики в синхронизаторах не смотрели?

[SlaSH]

SlaSH
Спс за отчёт!
А вот это что??? "Оказывается подшинику первичного вала стоящего в коленвалу пришла хана."
Что имеется в виду? Подшипник коленвала перед задним сальником,
что ли?

Сухарики в синхронизаторах не смотрели?

Это про подшипник, в который вставляется хвостовик первичного вала.
Про внутренности коробки, мастер сказал, что все в идеале.

[Andrey PTZ]

Мануал не предполагает, что педаль сцепления может проваливаться с утра как в вату. Данная болезнь присуща больше дизелистам, у них сцепление немного другое, чем на бензинках, так что остальное (за исключением двигателя) тоже не всегда одинаковое.

Как бы правильно и неправильно одновременно.

Вот как я покурил мануал (там вообще все расписано как коробку и сцепу разобрать, из чего она состоит, неисправности и т.п.) и оригинальный каталог деталей (на экзисте):

принципиально отличие в сцепе на дизеле и механике такие:

1. на дизеле двухмассовый маховик, на бензе простой;

2.  главный цилиндр сцепления (ГЦС) одинаков;

3. и на дизеле и на бензе основной рабочий цилиндр одинаков, он объединён в блок с выжимным подшипником и называется по мануалу "концентрический исполнительный цилиндр", назовём его РЦС1;

4. корзины отличаются, на дизеле усилие пружин дисков и корзины больше, так как крутящий момент выше, из-за этого в системе есть дополнительный механизм, о нём ниже;

5. на дизеле между ГЦС и РЦС1 стоит дополнительный механизм - по-нашему дополнительный рабочий цилиндр, по мануалу "камера выключения сцепления", либо "камера для рабочей жидкости" или "масляный резервуар", будем называть его РЦС2.

6. на бензинке вместо РЦС2 стоит простая трубка. то есть гидросистема проще - состоит из ГЦС который наверху на моторном щите и РЦС1.

 

хотя мануал и идёт именно на дизель, думаю принципиально регулировочные данные одинаковы, ну может ход педали отличается.

я себе отрегулировал как для дизеля и всё работает хорошо. и ведь у двух друзей на таких же бензинках с завода все ок со сцепой, думаю некоторые отличия в регулировках и есть результат русской сборки )))

 

теперь по провалу педали. рекомендую дизелистам, коли у них "утренний" провал педали есть, как раз обратить внимание на РЦС2, то бишь  "камеру выключения сцепления".

ЦИТАТА: "камера выключения сцепления поддерживает постоянное давление в шланге и трубке, способствует его быстрой передаче, а также создаёт остаточное давление в шланге и трубке при выключении сцепления".

очень похоже что виновник именно он, особенно при том что на бензинках этот баг реже встречается, там РЦС2 просто нет )))

ценники в экзисте на машины до 06.2011 - около 1700 рублей, и на машины с 06.2011 - около 800 рублей.

 

и вообще очень рекомендую изучить мануал, там вообще всё разжёвано по трансмиссии и ходовой части.

 

 

Это про подшипник, в который вставляется хвостовик первичного вала.
Про внутренности коробки, мастер сказал, что все в идеале.

тоже не понял какой подшипник мешал работе сцепления. чёто напутано.

по номеру что Вы дали, он стоит В БЛОКЕ на заднем конце коленвала. он к коробке не имеет отношения, после него идёт маховик который с первичным валом коробки имеет зацепление только через корзину и диски. первичный вал в картере сцепления работает с ведомым диском со шлицевой ступицей в корзине и выжимным подшипником.

подшипник самого первичного вала роликовый и находится внутри коробки.

так о каком подшипнике речь?

Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 08 June 2016 - 07:16 PM

[Artem_28]

 

отрегулировал нижний упор педали, сделал на 5 мм выше чтобы я не упирался в мягкий пол, а чётко чувствовал полный ход педали.

Андрей а как этот упор регулируется? Там же стоит фишка с концевиком? Ты его поднимал? Что-то не врублюсь?

[Перс]

Andrey PTZ

 

Хм, прямо глаза открыли, я доселе не встречал сообщений об этом пресловутом РСЦ2.

Что скажут практики?

Стоит недорого, если эта приблуда действительно корень зла в провале педали, то лучше его поменять на новый.

 

И по подшипнику в МКПП,  который влияет на переключение передач, тоже ясность бы внести от SlaSH.

[Andrey PTZ]

Андрей а как этот упор регулируется? Там же стоит фишка с концевиком? Ты его поднимал? Что-то не врублюсь?

да, там упор с концевиком. ослабляешь контргайку и выкручиваешь, проверяешь. сильно не поднимай, главное чтобы педаль не в полик упиралась, а в этот упор. возвышения над поликом в пару мм достаточно.

1. сначала регулируем нижний упор.

2. потом регулируем ход педали, это регулировка ближнего к сиденью упора. там тоже концевик, контргайка ослабляется и выкручивается. примерно педаль должна быть на уровне тормоза. ход по линейке должен быть 135-140 мм, меряем от центра педали.

при этом высота центра педали от пола должна быть 181 мм.

3. потом регулируем свободный ход педали, контргайка штока ГСЦ ослабляется и шток выкручивается-закручивается, потом гаечку затягиваем. свободный ход делаем по линейке от 5 до 15 мм кому как нравится.

все.

 

всё это есть в мануале по ремонту, с фотками, рисунками, размерами и т.п. скачайте, почитайте. на словах это хуже воспринимается.

 

тоже самое и про компоненты системы. десятки страниц текста "пойди возьми то не знаю что" и гадания на кофейной гуще.

есть руководство по ремонту там все расписано отлично, ещё и с неисправностями.

Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 09 June 2016 - 10:54 AM

[SlaSH]

Как бы правильно и неправильно одновременно.

Вот как я покурил мануал (там вообще все расписано как коробку и сцепу разобрать, из чего она состоит, неисправности и т.п.) и оригинальный каталог деталей (на экзисте):

принципиально отличие в сцепе на дизеле и механике такие:

1. на дизеле двухмассовый маховик, на бензе простой;

2.  главный цилиндр сцепления (ГЦС) одинаков;

3. и на дизеле и на бензе основной рабочий цилиндр одинаков, он объединён в блок с выжимным подшипником и называется по мануалу "концентрический исполнительный цилиндр", назовём его РЦС1;

4. корзины отличаются, на дизеле усилие пружин дисков и корзины больше, так как крутящий момент выше, из-за этого в системе есть дополнительный механизм, о нём ниже;

5. на дизеле между ГЦС и РЦС1 стоит дополнительный механизм - по-нашему дополнительный рабочий цилиндр, по мануалу "камера выключения сцепления", либо "камера для рабочей жидкости" или "масляный резервуар", будем называть его РЦС2.

6. на бензинке вместо РЦС2 стоит простая трубка. то есть гидросистема проще - состоит из ГЦС который наверху на моторном щите и РЦС1.

 

хотя мануал и идёт именно на дизель, думаю принципиально регулировочные данные одинаковы, ну может ход педали отличается.

я себе отрегулировал как для дизеля и всё работает хорошо. и ведь у двух друзей на таких же бензинках с завода все ок со сцепой, думаю некоторые отличия в регулировках и есть результат русской сборки )))

 

теперь по провалу педали. рекомендую дизелистам, коли у них "утренний" провал педали есть, как раз обратить внимание на РЦС2, то бишь  "камеру выключения сцепления".

ЦИТАТА: "камера выключения сцепления поддерживает постоянное давление в шланге и трубке, способствует его быстрой передаче, а также создаёт остаточное давление в шланге и трубке при выключении сцепления".

очень похоже что виновник именно он, особенно при том что на бензинках этот баг реже встречается, там РЦС2 просто нет )))

ценники в экзисте на машины до 06.2011 - около 1700 рублей, и на машины с 06.2011 - около 800 рублей.

 

и вообще очень рекомендую изучить мануал, там вообще всё разжёвано по трансмиссии и ходовой части.

 

 

тоже не понял какой подшипник мешал работе сцепления. чёто напутано.

по номеру что Вы дали, он стоит В БЛОКЕ на заднем конце коленвала. он к коробке не имеет отношения, после него идёт маховик который с первичным валом коробки имеет зацепление только через корзину и диски. первичный вал в картере сцепления работает с ведомым диском со шлицевой ступицей в корзине и выжимным подшипником.

подшипник самого первичного вала роликовый и находится внутри коробки.

так о каком подшипнике речь?

 

 

Andrey PTZ

 

Хм, прямо глаза открыли, я доселе не встречал сообщений об этом пресловутом РСЦ2.

Что скажут практики?

Стоит недорого, если эта приблуда действительно корень зла в провале педали, то лучше его поменять на новый.

 

И по подшипнику в МКПП,  который влияет на переключение передач, тоже ясность бы внести от SlaSH.

Как бы вам попонятнее объяснить. Короче, чаще этот подшипник бьется как "подшипник коленвала" и "подшипник маховика", но некоторые сайты его выдают как "подшипник первичного вала КПП". Так как в него вставляется конец первичного вала (показано на рисунке). У меня он был разбит. Вал косило немного. Вследствии не нормально работало сцепление.

[dim.a7]

Выжимной на коленке не разбирал.
Любой поршень в гидроцилиндре при неплотностях будет выталкивать жидкость не только по ходу движения, но и в противоход (перепускать),
теоретически.

 

Не любой. Главный да, рабочий нет- перепускать ему некуда.

[Перс]

Рекомендую, добавлено в МКПП два таких тюбика (с перерывом), откатано около 1000 км, затык с первой передачи на вторую практически ушёл,
зато появился с третьей на четвёртую, но совсем лёгонький.))
Ещё пара тюбиков и наступит полное счастье, имхо.))
Дешевле 450 руб. за штуку в СПб не нашёл.

http://i.avtocar-22....==!00011611.jpg

[gena586]

Рекомендую, добавлено в МКПП два таких тюбика (с перерывом), откатано около 1000 км, затык с первой передачи на вторую практически ушёл,
зато появился с третьей на четвёртую, но совсем лёгонький.))
Ещё пара тюбиков и наступит полное счастье, имхо.))
Дешевле 450 руб. за штуку в СПб не нашёл.

http://i.avtocar-22....==!00011611.jpg

Бюджетно и эффективно. Не зря первопроходцы отзывы публиковали.

[MaxFire]

 Рад, что не смотря на скепсис, мой совет смог помочь  

 Ещё хотел бы порекомендовать залить эту присадку для защиты шестерён дифференциалов и снижения их температуры, (сам залил на первых десяти тысячах пробега), разница температуры заднего диффа после поездки на дачу (60 км) при одинаковых условиях движения по датчику мультиметра составила около 5-ти градусов. На мой взгляд значение вполне весомое.

 

Ну и в двигатель например Molygen NG (http://liquimoly.ru/item/9055.html) для продления срока службы ДВС и турбины. Хотя это удовольствие не из дешёвых.

[Перс]

Нет ли аналогов подешевле? На МКПП надо 4 тюбика + 2 тюбика в задний мост, да ещё бы в раздатку, сколько туда надо?

А сами пробовали такое моторное масло?