Сообщений в теме: 617

[Олег03]

PaintBallMan сказал(а) 20 Ноя 2017 - 05:31 ДП:

...Это мы и слышим из под капота...

+, за исследования )

 

PaintBallMan сказал(а) 20 Ноя 2017 - 05:31 ДП:

... Это мы и слышим из под капота. На данный момент решение проблемы вижу в том,чтобы вывести пару проводов в панельку под руль и продублировать концевик обычной кнопочкой...

Может лучше поменять концевик? Номер 8576006000

PaintBallMan сказал(а) 20 Ноя 2017 - 05:31 ДП:

...к нему подходят два провода - черный и желтый. Провода припаяны, не отцепить для чистки контактора, и уходят вверх, скорее всего сразу в "блок реле и предов". 

Судя по фото, концевик на разъеме

Сообщение отредактировал Олег03: 20 November 2017 - 07:55 AM

[PaintBallMan]

нету там разъема. там резиновый затыльник, под ним припаяны провода.

[Олег03]

PaintBallMan сказал(а) 20 Ноя 2017 - 06:10 ДП:

нету там разъема. там резиновый затыльник, под ним припаяны провода.

Разъем на проводах концевика

Сообщение отредактировал Олег03: 20 November 2017 - 08:36 AM

[PaintBallMan]

увидел по картинкам (опередил %) )
но там этот проводок так замурован, что разъёмчика не видно было. Чтобы его прощупать, надо изогнуться в позу эмбриона.

Сообщение отредактировал PaintBallMan: 20 November 2017 - 08:44 AM

[goodwin]

Будет продолжение по ходу )

[ПИОНЕР]

PaintBallMan сказал(а) 20 Ноя 2017 - 05:31 ДП:

Сам немножно электрик, поэтому вот какие мысли про заряд-недозаряд...

На ХХ, как и на оборотах, генератор на клеммы АКБ выдаёт стабильно 13.6В , ни выше ни ниже. Дома зарядник при напряжении 13.6В обеспечил ТОК заряда на этом АКБ 3.5...4А. Вывод - при напряжении от генератора на клемах АКБ 13.6 В - идёт заряд аккумулятора током 3.5-4А. Это факт. Иначе не бывает. Есть напряжение - есть ток, значит сопротивление в местах контакта в норме, шоколадка в норме, гена в норме.
На заглушенной машине напряжение на АКБ показывает 12.6...12.7В , что соответствует заряженому аккумулятору по литературным источникам. + на заглушеном авто включаю фары - ближний, дальний - свечение нормальное, не тусклое, не угсающее, постоянное. Значит и тока в АКБ хватает.

В момент завода стартёр делает попытку оборота, затем остановка и слышно щелканье реле стартёра (серое, внизу справа второе в блоке реле и предов под капотом). Либо СРАЗУ без проворота двига слышится только щелканье реле.

Вот какая мысль по этому поводу:
На это реле плюс идёт с замка зажигания, а вот МИНУС подаётся через концевичок под педалью сцепления. Там их (концевика) два, нас же интересует тот, который нижний, педать на него нажимает (а верхний размыкается - он не интересен),к нему подходят два провода - черный и желтый. Провода припаяны, не отцепить для чистки контактора, и уходят вверх, скорее всего сразу в "блок реле и предов". Этот концевик разборный, видны защелки, значит не герметичный. Он всегда в районе ног - а там по распутице сыро, значит контактная группа подвержена окислению.
Далее немного "уличной магии" = ТОЭ. Реле, в нашем случае э/механическое, имеет коэффииент возврата. Это способность реле возвращаться в исходное состояние, т.е. из ВКЛ в ОТКЛ не только при полном обесточивании реле, но и всего лишь при некотором снижении электрической величины, от которой реле сработало изначально.
На пальцах: реле сработало при подаче на него 12В. Начинаем снижать U до 9В - реле держится, до 7В - держится. Снизили до 6В - реле отключилось (у нас говорят отвалилось) и мы слышим однократный щелчок. Значит коэфф возврата по напряжению 0.5. Электрики могут упрекнуть, и указать на ток удержания и т.д. - здесь не про это Бывает так, что коэфф возврата очень близок к 1. Т.е. срабатывает при 12В , а отваливается при 11В (за счёт своей пружины) Тогда есть вероятность дребезга реле. Сила пружинки на ОТКЛ реле уравнивается с силой э/маг индукции при срабатывании реле и язык реле щелкает...

Так вот теперь ближе к телу.
В цепи катушки серого реле стартёра (не втягивающего !) имеем окислившийся контакт концевика педали сцепления. По теплу или морозу он сухой - ток через него достаточный для того, чтобы реле стартёра НОРМАЛЬНО уверенно сработало и дало +12В на втягивающее реле и то, в свою очередь, провернуло стартёр. Как только появляется конденсат (на коврике вода, машину заглушили - запустили холодный воздух) он проникает в концевик педали сцепления и окись на контактах становится увеличивает сопротивление... хотя от влаги должно быть наоборот, но практика говорит об обратном. Кислый контакт добавляет сопротивление в цепь включения катушки, это сопротивление снижает/ограничивает ток через катушку реле, не давая её уверенно сработать, и реле начинает щелкать = дребезжать. Это мы и слышим из под капота. На данный момент решение проблемы вижу в том,чтобы вывести пару проводов в панельку под руль и продублировать концевик обычной кнопочкой.

 

13,6 может прокатить, разве что летом, при длительных поездках, а 13,0 - это вообще зарядки нет, на оборотах-то хоть поднимается?

На счёт стреляющего реле, здесь всё однозначно: происходит из-за падения напряжения при включении стартера - втягивающее реле отключается, после чего стартер также отключается, напряжение АКБ поднимается и втягивающее снова включается, и так по кругу. Стреляет именно втягивающее, именно оно будет "отпадать" первым, т.к. потр######ет значительный ток и сильнее зависит от напряжения АКБ. Это происходит, по причине разряженной (или слабой) АКБ, либо плохого контакта в силовых проводах.  Если бы туфтил концевик с доп.реле стартера, то здесь просто получалось бы периодическое "молчание" на поворот ключа. Хотя конечно бесспорно, окисленные контакты надо лечить или менять.

[Горыныч12]

Так, что там с дублирующей кнопкой? Тоже заметил у себя , как лето то проблем с пуском нет, похолодает, приходится дожимать педаль сцепления за самый низ. Иначе фигвам.
Думаю
1 летом подрегулировать сам концевик, такое ощущение, что чуть чуть не хватает для нормальной работы. ( этил летом не полез, думал прокатит, фиг вам )
2 если можно, по схеме, вынести его на отдельную кнопку
А теперь вопрос электрикам, а можно эти проводки идущие к концевику просто скрутить между собой на постоянку?
Концевик то похоже сделан для страховки от пуска на передаче.

PaintBallMan сказал(а) 20 Ноя 2017 - 06:43 ДП:

увидел по картинкам (опередил %) )
но там этот проводок так замурован, что разъёмчика не видно было. Чтобы его прощупать, надо изогнуться в позу эмбриона.

А точней? Куда сгибаться? А то у меня 190 рост и мне всегда мало места под торпедой

Сообщение отредактировал Горыныч12: 06 December 2017 - 12:08 AM

[ПИОНЕР]

Горыныч12 сказал(а) 05 Дек 2017 - 10:06 ПП:

Так, что там с дублирующей кнопкой? Тоже заметил у себя , как лето то проблем с пуском нет, похолодает, приходится дожимать педаль сцепления за самый низ. Иначе фигвам.
Думаю
1 летом подрегулировать сам концевик, такое ощущение, что чуть чуть не хватает для нормальной работы. ( этил летом не полез, думал прокатит, фиг вам )
2 если можно, по схеме, вынести его на отдельную кнопку
А теперь вопрос электрикам, а можно эти проводки идущие к концевику просто скрутить между собой на постоянку?
 

Если это точно концевик  реле стартера, то можно. Соединить между собой и посмотреть уйдёт дефект или нет, а дальше по обстоятельствам.

[Горыныч12]

ПИОНЕР сказал(а) 06 Дек 2017 - 11:42 ДП:

Если это точно концевик  реле стартера, то можно. Соединить между собой и посмотреть уйдёт дефект или нет, а дальше по обстоятельствам.

Спасибо!
Будем пробовать по теплу.

[PaintBallMan]

Решается проще. Либо купить новый - не дорого, но можно и иначе.
Припаиваемся к паре проводков своей переноской (40-60см двужильный провод) и просто дублируем концевик педали дополнительным выключателем. Но есть одно НО. Все придорожные магазины торгуют одними и теми же кнопочками. Их беда в большом сопротивлении контактной группы из-за некачественного прижима подвижного контакта к неподвижным. Короче, хрень а не кнопочки. Из 4 купленных только один меня устроил (0.3...0.2 Ом). В итоге сразу три плюса:
1. Кнопка дублирована, итоговое сопротивление контакта (два в параллель) уменьшилось в два раза.
2. Не надо на холодной машине педалировать холодное сцепление и заранее насиловать холодный выжимной. Плавненько выжал педаль сцепления для выключения коробки, щелкнул доп кнопочку и ключ "на старт".
3. Для заводки двигателя не надо садиться за руль и топтать сцепу (например в гараже, когда сам еще в грязной робе). Кнопочку включил - ключ провернул.

П.С. Поскольку линию прокладки правого тросика ручника чуть-чуть изменил (https://a.d-cd.net/7bb46f9s-960.jpg) - то необходимости парковать машину на "скорости" теперь не возникает. И привычка якорить ручником сама появилась.

[dim.a7]

PaintBallMan сказал(а) 18 Дек 2017 - 03:44 ДП:

...:-)?
2. Не надо на холодной машине педалировать холодное сцепление и заранее насиловать холодный выжимной. Плавненько выжал педаль сцепления для выключения коробки, щелкнул доп кнопочку и ключ "на старт"

Ничего он не насилуется, на машине много подшипников, которые разогреваются только в процессе работы и ходят весь срок службы.
Наоборот в мороз рекомендуется выжимать сцепление что бы не насиловать акб и стартер.

PaintBallMan сказал(а) 18 Дек 2017 - 03:44 ДП:

3. Для заводки двигателя не надо садиться за руль и топтать сцепу (например в гараже, когда сам еще в грязной робе). Кнопочку включил - ключ провернул.

Надо за руль садиться. А то машина когда ни будь уедет одна. Были случаи, особенно дизель.
Особенно в гараже когда уже замахался то в яму, то из ямы, то вкл, то выкл передачу, то вообще на понижайке оставил.
Ну и как блокировка от включения пониженной на ходу.

[Горыныч12]

PaintBallMan сказал(а) 18 Дек 2017 - 03:44 ДП:

Решается проще. Либо купить новый - не дорого, но можно и иначе.
 Но есть одно НО. Все придорожные магазины торгуют одними и теми же кнопочками. Их беда в большом сопротивлении контактной группы из-за некачественного прижима подвижного контакта к неподвижным. Короче, хрень а не кнопочки. Из 4 купленных только один меня устроил (0.3...0.2 Ом). В итоге сразу три плюса:
 

Витя!! ты про кнопочку поподробней. Я вот не электрик и мне даже в голову не пришло бы ее на сопротивление мерить. Какие параметры желательны?.Подскажи, пожалуйста.

[Горыныч12]

Редактировать не дает, продолжим.

И да, а кнопочка с фиксированным выключателем или нет. На педальке стоит, я подозреваю,  кнопочный, не фиксированный. 

По твоим словам, получается, что можно фиксированный. Но если контакт замкнут, то как не забыть его разомкнуть, снять с фиксации. И что будет если забыл?

Может дурные вопросы, но раз тушивший проводку, дует на все.

[wingle1961]

Если есть круиз то он тоже привязывается к педали тормоза и не только Не надо изоюретать велосипед . Последствич могут быть ужасающими.

[Горыныч12]

wingle1961 сказал(а) 19 Дек 2017 - 04:02 ДП:

Если есть круиз то он тоже привязывается к педали тормоза и не только Не надо изоюретать велосипед . Последствич могут быть ужасающими.

Это о чем? расшифруй.

[wingle1961]

Если педаль тормоза нажата круиз не дает мотору поддерживать установленную вами скорость. То есть сбрасывает газ. Если кнопка иммитируюцая тормоз нажата . круиз просто не настроится .Пошлет на ---

[Горыныч12]

wingle1961 сказал(а) 19 Дек 2017 - 3:12 ПП:

Если педаль тормоза нажата круиз не дает мотору поддерживать установленную вами скорость. То есть сбрасывает газ. Если кнопка иммитируюцая тормоз нажата . круиз просто не настроится .Пошлет на ---

Не не врубился, причем тут КК и кнопка цепи реле стартера.Меня интересует с фиксацией или без фиксации, нажал, держи, крути стартером ( не удобно) или нажал ( с фиксацией) не держи, но как с моментом размыкания, с его задержкой, 

Сообщение отредактировал Горыныч12: 19 December 2017 - 09:04 PM

[PaintBallMan]

Про "с фиксацией или нет" - это на своё усмотрение. Я поставил с фиксацией, потому что другого не было. Момент размыкания - не принципиально, главное после заводки двигателя, т.е. педаль сцепления отпускаете и после этого отключаете кнопочку. Когда достал родной концевик, первым делом его разобрал и провел ревизию контактной группы. Всё чисто, без окиси и нагара. Пружинка дожимная есть, сила достаточная, но конструкция позволяет подвижной планке вставать неровно на неподвижные контакты, и из-за этого концевик не отрабатывает по назначению. Из 10 нажатий один раз стабильно контакт не замыкается. Внутренних повреждений не увидел. Поэтому и решил: по-колхозному продублировать контакт. А поскольку данная операция ведется в цепи "ноль", а не "фаза", то АКБ откидывать нет необходимости. "Наоборот в мороз рекомендуется выжимать сцепление что бы не насиловать акб и стартер" - нисколько не опровергаю данное, только ЗА. Но учтите, что при -35...-45 за бортом ППподогрев подготовил только двигатель. Рулевое и сцепление - деревянные в любом случае. Выжать сцепление надо, что и делаю, но только не до упора, а только до выключения, т.е. на пол-пути достаточно. Кроме того, на морозе родной концевик "фокусничает", и дабы не педалировать многократно, чтобы прожать контакт, и тем самым не напрягать застывшие магистрали тормозухи в контуре сцепления и НЕ НАСИЛОВАТЬ застывший выжимной... "А то машина когда ни будь уедет одна" - всё бывает. А кто-то на включенной передаче и заведенном двиге отпустит сцепление. А кто-то и пьяный за руль сядет. короче, советчиков много, и все конечно же правы. Но я сделал так, об этом рассказал. Никого не убеждаю повторять.

[Семен 456сра]

Всем привет. Я тут новичок и еще толком не знаю что и как...подскажите пжлст по моей проблеме: 2.3 мотор, на холодную (-10) звливает свечи. Пока 2 безткатушек не прокалишь не заведется(

 

 

Объединено.

Проблемы и ремонт бензинового G23D обсуждаем в этом разделе

Сообщение отредактировал Олег03: 25 December 2017 - 07:12 AM

[asn]

Привет! С мобильного не могу посмотреть профиль. Но не совсем понятно, 2.3 мотор бензин, каким образом там прокаливаются свечи?!


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk