Сообщений в теме: 617

[Юрий019]

ПИОНЕР сказал(а) 02 Май 2017 - 7:58 ПП:

Попробуй скинуть/(поставить) поочерёдно разъёмы с датчиков температуры воздуха (на впускном коллекторе) и датчика температуры ОЖ (блока управления) и заводи, будет разница или нет?

так а где у нас датчик ож на блок управления? Котооый рядом с термостатом тот чисто на стрелку приборов?

[wingle1961]

Юрий019 сказал(а) 24 Июл 2017 - 11:33 ДП:

так а где у нас датчик ож на блок управления? Котооый рядом с термостатом тот чисто на стрелку приборов?

Он и есть

[Ярослав (Киров)]

Кайрон 2008, покупал новым, только в моих руках, подбросил подлянку…

Ничего не подозревая катался по городу, остановилс, заглушил, оставив на зажигании работать магнитолу (ошибка№1?!)

Возвращаюсь – «тырк»: не заводится.

«Фигня» подумали мы (слетел иммобилайзер, что было в 1-й год владения).

Домой за вторым ключом.  Возвращаюсь – «тырк»: не заводится.

«Дааа….» подумали мы ища объяснения необъяснимому… Нашли – пока тыркали загорелся индикатор «нет бензина». Звонок другу, и вот он с канистрой.

Залили – «тырк»: не заводится.

«Опа…» подумали мы и на следующий день привез знакомого автомеханика.

Нашел сгоревший предохран F46 (Бензин инжектор 20А). Заменили на 30А (ошибка№2??)

Не заводится.

Открутили свечи – мокрые. Поставили старые рабочие – не заводится.

Автомеханик расписался в своем бессилии…

Вызываю механика с авторизованного сервиса.

Подключает ноут№1 – нет ошибок

Подключает ноут№2 (со сканером) – «вроде» недостаточное давление после бензонасоса.

Лезет рукой глубоко в моторный отсек (видимо отключает шланг бензонасоса) и ставит диагноз: бензонасос, т.к. нет давления и его не слышно.

«Малой кровью…» подумали мы.

Тащу на веревке в сервис (который рекомендовали многие). Тащу на включенном зажигании (ошибка№3??), оставляю.

Через час звонок – бензонасос не виноват.

Виновата катушка зажигания (видимо межвитковое) и из-за этого сгорел блок ЭБУ.

«Попали.» подумали мы.

[Ярослав (Киров)]

Картинки

Прикрепленные файлы

•  DSC_3637.JPG   80.45К   5 Количество загрузок:
•  DSC_3638.JPG   57.42К   5 Количество загрузок:
•  DSC_3640.JPG   127.4К   5 Количество загрузок:
•  DSC_3641.JPG   111.52К   5 Количество загрузок:

[Ярослав (Киров)]

Конечно, какая бы ни была проблема - она решается, что в результате и было сделано.

Остаются извечные вопросы - кто виноват? и что делать?

P.S. В процессе всей этой возни пытался найти похожий случай - не нашел. Потому и написал

[Fill1970]

История рассказана лаконично.

Как прокомментировать? - (в голове только набор банальностей "говно случается и пр.")

Как предупредить? - Да никак, не реально (в рамках разумно) обвесить автомобиль датчиками для диагностики всех неисправностей, напряжений, предаварийного состояния агрегатов и механизмов.

Удачи в жизни, и ремонте.

[weis]

Скорей всего не случайность ,раз оставили с включенным зажиганием . На старых ,советских авто в  таких случаях иногда катушка раздувалась , а иногда и взрывалась .  

[Kukas]

Ярослав (Киров) сказал(а) 18 Авг 2017 - 09:35 ДП:

Конечно, какая бы ни была проблема - она решается, что в результате и было сделано.

Остаются извечные вопросы - кто виноват? и что делать?

P.S. В процессе всей этой возни пытался найти похожий случай - не нашел. Потому и написал

На зажигании вообще оставлять нельзя.  Если всё правильно подключено, магнитола должна работать без зажигания, но с ключём в замке. В итоге виноваты только Вы сами.

[Ярослав (Киров)]

Где-то описано что "на зажигании оставлять нельзя"? Или есть описание негативных процессов, происходящих в катушке или ЭБУ? Это я к тому, что сгорел только один канал, второй остался цел.

[Ярослав (Киров)]

Приподниму, вдруг кто-то сталкивался...

Все-таки хочется докопаться до причин.

[SEA_KC]

На холодную очень плохо заводится. Вроде схватил, а нет… Трясет, но не работает.
Лампы горят, просадки не видно. АКБ 11,8-11,9 вольт. На заведённом 14,0-14,3.
Если помаслать 3-5 раз, то заводится. Тарахтит вроде норм, единственное, показалось, что ХХ высоковат на старте.
При попытке тронуться на холодном назад — глохнет…
Грешил на АКБ, но когда завелся должен влиять вроде.
Куда копнуть, что посмотреть? Чека нет, ЕЛМ ошибок не видит.

 

 

Объединено

Сообщение отредактировал Олег03: 30 October 2017 - 09:26 AM

[SEA_KC]

Алексей 79 сказал(а) 29 Окт 2017 - 09:42 ДП:

Сорри,про форсы не к тебе,увидел,что бензиновый .

))
Раздуло АКБ. Купил Бош, посмотрю, как будет по холодку

[джиджи]

Плохо заводится кайрон после простоя в несколько дней

Происходит какая-то ерунда если машина стоит несколько дней и не заводится начинаешь заводить, стартер крутит практически в холостую как будто бы компрессия отсутствует где-то через минуту начинает постепенно схватывать после того как завелся проблемы исчезают, можно хоть сразу глушить и заводить. Что может быть, может у кого было такое? Если стоит сутки то проблем нет, если постоит 2-3 дня такое появляется.

 

 

Объединено

Сообщение отредактировал Олег03: 30 October 2017 - 09:25 AM

[PaintBallMan]

В правильно поставленном вопросе - половина ответа... Оттепель, Погода в районе 0 С. С утра завёл без проблем. Ездил. Остановился, заглушил. Через 10 минут завожу - не заводится. Подробнее вот: Поворот ключа - гирлянда светится, всё как и должно быть. Педаль сцепления в пол, доворачиваю ключ - слышу звук ОДНОГО (примерно) оборота стартёра, но без проворота двигателя, само собой вспышки тоже нет. Ключ продолжаю держать (!). Стартёр останавливается и далее слышу щелчки реле стартёра и мигание приборки. Клемму АКБ снимал, по втягивающему стучал, реле стартёра снимал и по нему тоже легонько стукал. Стартёр весной снимал и полностью чистил, где надо смазывал - всё работало...

[PaintBallMan]

Завёл. Но не сразу.
В ранее описаном есть одна неточность - один проворот стартёра всё-таки сопровождался проворотом двига (сам не видел, а с помошником уже увидел), но кратковременно. Вспышки нет, детонации нет.

Решил прикурить, два раза - ноль результата. На АКБ 12.5В.
Третий раз (решено дать провернуть ключ помошнику, дабы он по-другому повернул, может в другую сторону ) - выдержка чуть дольше, мотор схватился и завёлся.
Далее начинаем замеры.
На ХХ = 13.6В
1500 = 13.6В
3000 = 13.6В

Включаю ближний+дальний свет на ХХ = 13.0В и заметное по звуку снижение оборотов двигателя.

Сообщение отредактировал PaintBallMan: 17 November 2017 - 10:50 AM

[Игорь64]

PaintBallMan сказал(а) 17 Ноя 2017 - 08:48 ДП:

Завёл. Но не сразу.
В ранее описаном есть одна неточность - один проворот стартёра всё-таки сопровождался проворотом двига (сам не видел, а с помошником уже увидел), но кратковременно. Вспышки нет, детонации нет.

Решил прикурить, два раза - ноль результата. На АКБ 12.5В.
Третий раз (решено дать провернуть ключ помошнику, дабы он по-другому повернул, может в другую сторону ) - выдержка чуть дольше, мотор схватился и завёлся.
Далее начинаем замеры.
На ХХ = 13.6В
1500 = 13.6В
3000 = 13.6В

Включаю ближний+дальний свет на ХХ = 13.0В и заметное по звуку снижение оборотов двигателя.

Зарядка-дрянь, По описанию похоже,что АКБ дохлый. 12,5 вольт это замер нагрузочной вилкой? Возможно стартер на себя много берет. Сори. Раз и с прикурки не помогло,то скорей всего стартер. Померьте падение напруги при заводке

[nap333]

Масса к двигателю подходит без сопротивления? Могут быть окислы при креплении массового провода к двигателю.

[ПИОНЕР]

PaintBallMan сказал(а) 17 Ноя 2017 - 08:48 ДП:

Завёл. Но не сразу.
В ранее описаном есть одна неточность - один проворот стартёра всё-таки сопровождался проворотом двига (сам не видел, а с помошником уже увидел), но кратковременно. Вспышки нет, детонации нет.

Решил прикурить, два раза - ноль результата. На АКБ 12.5В.
Третий раз (решено дать провернуть ключ помошнику, дабы он по-другому повернул, может в другую сторону ) - выдержка чуть дольше, мотор схватился и завёлся.
Далее начинаем замеры.
На ХХ = 13.6В
1500 = 13.6В
3000 = 13.6В

Включаю ближний+дальний свет на ХХ = 13.0В и заметное по звуку снижение оборотов двигателя.

Либо где-то плохой контакт в силовых проводах, либо генератор даёт недозаряд: 13,6 это заметно маловато, а 13,0 с нагрузкой тем более. АКБ полностью не заряжен, отсюда вся эта пляска с запуском. Замерь + напряжение непосредственно с болта генератора, если там столько же, я бы отдал генератор на диагностику (ремонт).

[PaintBallMan]

Сам немножно электрик, поэтому вот какие мысли про заряд-недозаряд...

На ХХ, как и на оборотах, генератор на клеммы АКБ выдаёт стабильно 13.6В , ни выше ни ниже. Дома зарядник при напряжении 13.6В обеспечил ТОК заряда на этом АКБ 3.5...4А. Вывод - при напряжении от генератора на клемах АКБ 13.6 В - идёт заряд аккумулятора током 3.5-4А. Это факт. Иначе не бывает. Есть напряжение - есть ток, значит сопротивление в местах контакта в норме, шоколадка в норме, гена в норме.
На заглушенной машине напряжение на АКБ показывает 12.6...12.7В , что соответствует заряженому аккумулятору по литературным источникам. + на заглушеном авто включаю фары - ближний, дальний - свечение нормальное, не тусклое, не угсающее, постоянное. Значит и тока в АКБ хватает.

В момент завода стартёр делает попытку оборота, затем остановка и слышно щелканье реле стартёра (серое, внизу справа второе в блоке реле и предов под капотом). Либо СРАЗУ без проворота двига слышится только щелканье реле.

Вот какая мысль по этому поводу:
На это реле плюс идёт с замка зажигания, а вот МИНУС подаётся через концевичок под педалью сцепления. Там их (концевика) два, нас же интересует тот, который нижний, педать на него нажимает (а верхний размыкается - он не интересен),к нему подходят два провода - черный и желтый. Провода припаяны, не отцепить для чистки контактора, и уходят вверх, скорее всего сразу в "блок реле и предов". Этот концевик разборный, видны защелки, значит не герметичный. Он всегда в районе ног - а там по распутице сыро, значит контактная группа подвержена окислению.
Далее немного "уличной магии" = ТОЭ. Реле, в нашем случае э/механическое, имеет коэффииент возврата. Это способность реле возвращаться в исходное состояние, т.е. из ВКЛ в ОТКЛ не только при полном обесточивании реле, но и всего лишь при некотором снижении электрической величины, от которой реле сработало изначально.
На пальцах: реле сработало при подаче на него 12В. Начинаем снижать U до 9В - реле держится, до 7В - держится. Снизили до 6В - реле отключилось (у нас говорят отвалилось) и мы слышим однократный щелчок. Значит коэфф возврата по напряжению 0.5. Электрики могут упрекнуть, и указать на ток удержания и т.д. - здесь не про это Бывает так, что коэфф возврата очень близок к 1. Т.е. срабатывает при 12В , а отваливается при 11В (за счёт своей пружины) Тогда есть вероятность дребезга реле. Сила пружинки на ОТКЛ реле уравнивается с силой э/маг индукции при срабатывании реле и язык реле щелкает...

Так вот теперь ближе к телу.
В цепи катушки серого реле стартёра (не втягивающего !) имеем окислившийся контакт концевика педали сцепления. По теплу или морозу он сухой - ток через него достаточный для того, чтобы реле стартёра НОРМАЛЬНО уверенно сработало и дало +12В на втягивающее реле и то, в свою очередь, провернуло стартёр. Как только появляется конденсат (на коврике вода, машину заглушили - запустили холодный воздух) он проникает в концевик педали сцепления и окись на контактах становится увеличивает сопротивление... хотя от влаги должно быть наоборот, но практика говорит об обратном. Кислый контакт добавляет сопротивление в цепь включения катушки, это сопротивление снижает/ограничивает ток через катушку реле, не давая её уверенно сработать, и реле начинает щелкать = дребезжать. Это мы и слышим из под капота. На данный момент решение проблемы вижу в том,чтобы вывести пару проводов в панельку под руль и продублировать концевик обычной кнопочкой.

[PaintBallMan]

И про 13.6 - тоже считаю, что этого маловато. Надо хотя бы 13.9 - чтобы 5-6 А в аккум дал. АКБ 100Ач. Недозаряд считаю присутствует.